Бутование столбов для забора из профнастила

Бутование столбов для забора из профнастила

УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА МЕТОДОМ ЗАБУТОВКИ НЕСУЩИХ СТОЛБОВ

Забутовка – способ фиксации опорных столбов при установке ограждений из легких материалов, например, профнастила. При установке столбов забутовкой в отверстие между столбом и грунтом засыпают щебень, который тщательно утрамбовывается. Забутовка является более сложным и трудоемким процессом, чем забивка столбов в грунт, но зато обеспечивает высокую устойчивость и надежность конструкции.

Когда может применяться забутовка?

Забутовка может осуществляться в тех случаях, когда работа выполняется на достаточно твердых почвах. Если грунт является достаточно мягким, то следует отдать предпочтение таким способам, как бетонирование или монтаж ленточного фундамента.

Оптимальным считается применение забутовки в пучинистых грунтах. Силы морозного пучения, воздействуя на грунт, способны выдавить из него не только фундаменты легких заборных конструкций, но и фундаменты домов. При забутовке гравий под воздействием сил морозного пучения может немного подняться в земляном «стакане» вверх по опорному столбу, но при оттаивании грунта снова вернется обратно, оставив столб а прежнем месте.

Какие материалы применяются?

В качестве опорных столбов при забутовке используются металлические трубы:

— профильные трубы прямоугольного 40х80мм или квадратного сечения 60х60мм с толщиной стенки 2мм.

— трубы с округлым сечением чаще всего имеют диаметр 60, 73 и 76мм.

Лаги, или поперечины (перемычки), которые будут соединять между собой опорные столбы, представляют собой также профильные трубы, обычно с поперечными размерами 20х40мм с толщиной стенки 1,5-2мм.

Столбы и перемычки должны быть изготовлены из качественного металла, соответствующего всем установленным нормативам.

Столбы и лаги для забора из профнастила красятся грунтом марки ГФ или ПФ и могут быть дополнительно окрашены красками по металлу Hammerite, Tikkurila или «Грунт-эмаль 3 в 1».

Длина каждого столба подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от планируемой высоты забора. Ее можно рассчитать, прибавив к высоте ограждения 1,2 метра – именно такая часть трубы чаще всего погружается под землю. Чаще всего бывает достаточно общей длины каждой трубы 3 метра – 1,2 метра в грунте и 1,8 метра над землей. При этом необходимо учесть, что расстояние между профнастилом и землей будет составлять около 10 см.

В качестве материала для забутовки лучше всего использовать может использовать щебень фракции 20-40мм, применяют также обычный гравий, кирпичный бой. Самое главное условие: камень не должен иметь крупные размеры, иначе его не получится хорошо утрамбовать.

Профнастил – это профилированный лист из оцинкованной стали с качественным полимерным покрытием, толщина которого составляет 0,4-0,5мм (оптимальное сочетание прочности и небольшого веса). Наиболее распространенный тип профиля, применяемого при строительстве заборов и ограждений: С-8 и МП-20.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как осуществлять забутовку опорных столбов для ограды, проводятся предварительные измерения и расчеты:

— решается вопрос о целесообразности применения именно забутовки, а не других методов установки столбов;

— рассчитывается оптимальное расположение столбов по периметру участка, расстояние между столбами, их общее количество;

— определяются места расположения калиток и ворот, как правило, они располагаются со стороны фасада, так, чтобы к ним было удобно подъезжать и подходить.

В соответствии с полученными данными, подбираются оптимальные размеры столбов, лаг и профлиста.

Под каждый столб готовится отверстие (яма). Отвестие должно иметь диаметр 150-200мм и глубину 1,2-1,5 м — в этом случае фиксация столба в грунте будет достаточно надежной. При подготовке отверстий для столбов заборов может быть использован ручной садовый бур или

При разметке участка сначала отмечают места, на которых будут угловые столбы. Между ними натягивают длинный шпагат, который будет служить ориентиром для остальных столбов. Они устанавливаются друг от друга на расстоянии, равном ширине пролета, как правило 2,5-3 метра. Исключение составляют промежутки для калиток и ворот – они должны иметь ширину, соответствующую ширине ворот и калитки.

Установка и забутовка столбов

Прежде, чем устанавливать несущие столбы в приготовленные для них отверстия, необходимо на дно ям насыпать небольшой слой песка и тщательно его утрамбовать.

Затем в углубление вставляется столб и фиксируется при помощи деревянных клиньев. На данном этапе очень важно обеспечить точное вертикальное положение столба. Это делается при помощи уровня и отвеса. Если при установке столба забутовкой будут допущены неточности, придется извлекать бут и устанавливать столб заново, что отнимает много сил и времени. Также нужно проследить за тем, чтобы труба столба располагалась точно в центре углубления.

Когда столбы установлены и зафиксированы, приступают к забутовке. Каждый новый слой щебня или гравия поливают водой и тщательно утрамбовывают. Во время забутовки следует постоянно осуществлять замеры и следить за тем, чтобы столб не отклонялся от вертикальной оси. После окончания работы щебень можно присыпать сверху песком во избежание заиливания.

Установка столбов, на которые будут навешиваться калитки и ворота, как правило, отличается от прочих. Они будут испытывать повышенные нагрузки, поэтому чаще всего их бетонируют.

По окончании всей работы отверстия в верхней части столбов закрываются специальными заглушками, металлическими или пластиковыми. Это нужно для того, чтобы осадки не попадали внутрь трубы и не вызывали преждевременной коррозии.

Только после того, как все опорные столбы установлены на своих местах, можно приступать к креплению поперечин из профильных труб. Чаще всего монтаж осуществляется при помощи сварки, но имеет распространение также болтовое соединение столба и лаги. В дальнейшем места сварки подвергаются грунтовке.

Читать еще:  Как замесить цемент марки 500 раствор для фундамента марки 200?

Очень популярным в последнее время становится крепление перемычек к столбам с помощью оцинкованых х-кронштейнов, или «крабов», окрашенных в цвет профнастила . Перемычки (лаги) крепятся параллельно земле или с определенным наклоном, повторяя рельеф грунта. Расстояние от верхнего и нижнего края профнастила до лаги оптимально выдержать в пределах 30-40 см.

Если забор имеет высоту не более 2 метров, то достаточно 2-х перемычек. При высоте 2,5 или 3 метра рекомендуется установить уже три поперечины. Заборы из профнастила большей высоты устанавливаются редко.

Профнастил крепится непосредственно к лагам при помощи металлических заклепок или кровельных саморезов. Иногда применяют специальные антивандальные крепления, — они устроены так, что злоумышленники не смогут открутить ни один болт или гайку. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы верхние и нижние края профнастила в точности совпадали. Для того, чтобы осуществить крепление ровно, можно пользоваться строительным уровнем, а также отвесом. Сам процесс достаточно несложен, но при этом стоит аккуратно относиться к покрытию на лицевой стороне профлиста. Между нижним краем профнастила и землей обычно оставляют зазор 10 – 15 см для того, чтобы учесть все возможные неровности поверхности земли и не допустить соприкосновения профлиста с землей во избежание коррозии.

Калитки и ворота изготавливаются из профильной трубы или металлического уголка в условиях производства в горизонтальном положении при помощи сварки. Привариваются петли, места сварки зачищаются, затем вся конструкция грунтуется и окрашивается. К месту монтажа конструкции ворот и калитки доставляют в разобранном виде без профнастила, который крепится к каркасу уже после установки ворот.

Когда конструкция ограждения полностью установлена, она грунтуется и красится, хотя компании, профессионально занимающиеся установкой заборов, часто привозят на объект столбы и лаги уже окрашенными.

Профессиональная забутовка столбов и установка забора на вашем участке

Для того чтобы ограждение было надежным, долговечным и установлено аккуратно и со знанием дела, стоит доверить забутовку и весь комплекс работ по установке ограждения мастерам-профессионалам.

Компания ZABORIVOROTA предлагает:

— современные качественные материалы для возведения заборов;

— весь комплекс работ по установке ограждения, выполненный профессиональными строителями;

— грамотный подход к выполнению забутовки и иных работ,

— предоставление гарантии на все виды работ.

Услуги, предоставленные клиентам компанией ZABORIVOROTA, никогда не вызывают сомнений в качестве выполненной работы.

Что лучше — забивать или бетонировать столбы для забора?

Возведение забора вокруг участка или определенного строения — это процедура, без которой не обходится загородное строительство. Качество, долговечность и декоративная составляющая ограждения также важны, как и для других построек. При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?».

Ответим кратко — выбор способа крепления столбов зависит от вида забора и предъявляемых к нему требований.

Требования к столбам для забора

Чтобы каждый год не заниматься ремонтом забора, необходимо обеспечить долговечность столбов. Они должны свободно выдерживать и массу пролетов ограждения, и динамические нагрузки.

Необходимо учитывать запас прочности, чтобы конструкция не завалилась от действия ветра, снежных сугробов или животных.

Столбы не должны портить общую картину ограждения. Если они не вписываются в композицию, то необходимо спрятать их от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Характеристики грунта — основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических исследований участка на предмет глубины замерзания и залегания подземных вод.

Не рекомендуется бетонировать столбы, если на территории пучинистый грунт. В противном случае их может «вывести» весной. Объем замерзшей земли увеличивается из-за находящейся в ней воды. Этот процесс называется пучением грунта. Весенняя оттепель приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее вновь превращается в жидкость, а грунт проседает. Оттаивание почвы происходит неравномерно — быстрее с южной стороны, поэтому и столбы проседают неравномерно. Вдобавок талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

На твердых грунтах столбы лучше забивать, а вот для песчаных или песчано-глинистых почв рекомендуется бетонирование. Забивка позиционируется как быстрый способ установки основы, поэтому ее целесообразно применять для временных ограждений.

Бетонирование столбов

Столбы для массивных ограждений всегда следует бетонировать. Технология бетонирования наделена следующими преимуществами:

  • долговечность — на почвах, не подверженных вспучиванию, забор может простоять до 50 лет;
  • антикоррозийная защита — бетон не боится ржавчины;
  • высокая устойчивость конструкции — опоры ограждения не шатаются в земле.

Бетонирование подразделяется на полное и частичное.

Суть этой технологии сводится к тому, что опора устанавливается в землю и частично заливается цементом. Это хороший шанс сэкономить на возведении ограждения. Применяется для стабильного грунта и при небольших нагрузках.

Существует 2 варианта частичного бетонирования:

Для первого устанавливается опора, а нижняя часть трамбуется, как при обычном бутовании. Если столб металлический, то его лучше забить в грунт, а оставшуюся часть бетонировать. Этот вариант уместен при установке опор для забора из профнастила.

Такая технология может потребовать монтажа опалубки, чтобы грунт не растекался. Это самый быстрый способ установки опор. Однако на тяжелых грунтах, которые практически не впитывают влагу, возможен перекос столбов после зимы.

При втором варианте нижняя часть скважины заливается бетонной смесью на глубину промерзания почвы, устанавливается опора, затем верхняя часть засыпается щебенкой и трамбуется. Такой вариант минимизирует воздействие выталкивающих сил. Не лишен этот способ и недостатков: при первичной заливке бетонной смеси сложнее выдержать вертикальность опоры, и потребуется до 5 дней для того, чтобы бетон «схватился».

Полное бетонирование

Экономически обоснованно, если предполагаются существенные нагрузки на опору. Бетонирование на стабильном грунте — самое простое. Оно предполагает установку песчаной подушки толщиной до 10 см. Затем монтируется опора, вокруг нее сколачивается опалубка. Скважина заливается бетонным составом. Для предотвращения появления пузырей его прокалывают с помощью стальных прутьев. Монтаж пролетов осуществляется только через 3 недели, чтобы бетон «созрел».

Читать еще:  Как сделать фундамент для бани своими руками на болотистом месте?

Опоры, установленные по технологии полного бетонирования, устойчивы к температурным перепадам и не боятся осадков. Таким способом лучше бетонировать массивные заборы на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Вбивание в землю

Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.

Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.

Плюсы метода

  • высокая скорость монтажа;
  • нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
  • защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
  • экономия.

Недостатки

Таким способом стоит устанавливать столбы только для легких ограждений, которым не свойственна «парусность». После зимы или сильных ливней опоры могут давать перекосы.

Другими недостатками технологии вбивания опор для забора являются:

  • неустойчивость конструкции на торфяной, болотистой и песчаной почве;
  • деформация столбов при слишком плотном грунте или при наличии в нем крупных камней.

Этот метод подходит для монтажа деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

Рекомендуется часть опоры, которая будет помещаться в землю, покрывать антикоррозийным составом.

Нецелесообразно забивать столбы для ограждений из профнастила, так как сложно произвести их установку в один уровень. В итоге получится не совсем ровное ограждение. Метод вбивания в землю в этом случае оправдан, если забор из профнастила является временным.

Решая вопрос о том, что лучше, бетонировать или забивать в землю столбы для забора, нужно проанализировать большое количество факторов. Это и характер грунта, и материал ограждения, и тип местности и т.д. Иногда стоит потратить больше средств на монтаж забора и защитить себя от проблем на долгие годы вперед.

Бетонирование столбов для забора из профнастила

Дачный забор из профнастила нуждается в опоре, которая будет обеспечивать прочность конструкции. Элементы могут фиксироваться путем бетонирования, если ограда находится на открытой местности или в плотных грунтах. Решая, как поставить прочные столбы для металлического забора, потребуется бетонировать их или нет, отталкивайтесь от материала ограды, ее конструкции, грунтов и ветровой нагрузки участка.

Выбор столбов для ограды из профильных листов

На сегодняшний день актуальны деревянные или металлические (круглого или прямоугольного сечения) опоры под забор. Оптимальным вариантом считается использование металлических труб, т.к. древесина имеет меньший срок службы, чем профнастил. Она подвержена гниению и отличается хрупкостью.
Трубы из металла должны быть определенной толщины, которая определяется нагрузкой на них. Учитывается масса заборного полотна и ветровая картина местности. При сильных и порывистых ветрах используется опора сечением не менее 60 мм, с толщиной стенки 2-3 мм. При умеренных ветровых потоках надо использовать трубу с меньшим диаметром.

Нюансы установки опор

До строительных работ хозяевам нужно решить, каким именно способом будут смонтированы опорные элементы. Факторов, определяющих тип мероприятий, много – начиная от почвенного состава, и заканчивая плотностью материала. Проанализировав указанные ниже нюансы, вы решите, бетонировать или нет дачные столбы, предназначенные для металлопрофильного забора:

  • элементы с тонкими стенами нужно укреплять бетоном – так предотвращается образование ржавчины. Бесшовные трубы с толстыми стенками устанавливают методом забуривания;
  • на суглинках целесообразно бурить почву ниже уровня промерзания (траншеи глубиной 1 м), а потом вбивать опоры. На песчаных грунтах опорные элементы вбивают;
  • заливка оправдана только на 40 см высоты изделия. Яму предварительно застилают землей или щебнем с последующим уплотнением;
  • опорные части калитки или ворот заливаются сухой цементной смесью;
  • самый оптимальный в плане стоимости вариант опорного каркаса – профтруба с распилами на 3-5 см и отогнутыми краями. Пробуривают скважину на 1,5 м, а затем фиксируют конструкцию зацепами.

Специалисты рекомендуют забивку столбов для ограды из сетки-рабицы, т.к. материал отличается небольшим весом. Массивный забор из профнастила нуждается в надежном каркасе. При заливке бетонного раствора увеличивается площадь контакта грунта и опоры, повышается устойчивость к ветровой нагрузке, увеличению уровня грунтовых вод.

Для чего нужно бетонировать опоры ограды?

Чтобы ограждение прослужило долгие годы, необходимо не просто закопать опорные столбы, а забетонировать их. Необходимость использования бетонного раствора определяется повышенным сроком службы изгороди:

  • столбы, укрепленные бетонным основанием, будут иметь длительную эксплуатацию и хорошие характеристики устойчивости к погодным условиям.
  • при бетонировании опорных столбов, предназначенных для фиксации забора из универсального профнастила, создается для защиты от коррозии, если основа находится непосредственно в грунте.
  • минусом использования бетона неправильное разведение раствора, что приводит к растрескиванию поверхности.

При соблюдении пропорций состава на основе песка, цемента и воды, выполнении точных расчетов и подборе правильной технологии работы эксплуатация сооружения продлиться до 50 лет.

Нюансы заливки опор, расчеты и подготовка

Бетонный раствор исключает расшатывание полотна, увеличивает его несущую способность и предотвращает коррозию металлических изделий. Перед началом мероприятий стоит определиться, какие сезонные воздействия вы хотите устранить.

Природные факторы: влияние на выбор технологии

Опорный элемент располагается в грунте, поэтому важно выявить его изменения в различные времена года:

  • в летнее время на фундамент воздействует масса заборной конструкции и сопротивление грунтов;
  • зимой почва расширяется. В зависимости от глубины промерзания грунтов происходит выталкивание трубы или деревянного бруса;
  • весной почвенная структура изменяется – она оттаивает неравномерно. Забетонированный столб, в отличие от вкопанного или вбитого, не будет выпирать или деформироваться.

Изучив погодные влияния, можно рассчитать уровень углубления траншеи.

Глубина ям для монтажа опоры

Оправдано бетонировать или все-таки забивать опорные столбы для профлистового забора, вы уже решили. Следует рассмотреть глубину рытья канавы, которая обуславливается высотой конструкции. Профильные листы 2,5 м в высоту предусматривают стандартную глубину ямы в 1 м.

Читать еще:  Можно ли использовать осп для наружной отделки?

Расстояние между металлическими изделиями

Монтаж ограды из профлиста начинается с разметки участка:

  • в местах столбов забиваются колышки. Отдельными деталями следует обозначить место расположения калитки и ворот.
  • опоры, использующиеся для поддержания калитки и ворот, должны быть прочнее во избежание проседания и искривления конструкции.
  • расстояние между изделиями должно составлять 1,5-2 м. Увеличение отрезка приведет к перекашиванию сооружения под порывами ветра и нарушению целостности конструкции.

Лучше расположить изделия на меньшем расстоянии – так снижается парусность профильных листов.

Подготовка строительной площадки

Для подготовки местности, где будет установлена ограда из профлиста, надо подготовить следующие материалы:

  • лопату;
  • арматуру;
  • бетонный раствор (щебень, цемент, песок);
  • уровень;
  • тачку;
  • полиэтиленовую пленку.

Подготовительные работы для установки ограждения начинаются с удаления с местности растительности. После чего садовым буром или обыкновенной лопатой делаются отверстия в грунте глубиной не менее уровня промерзания почвы — 1,5 м.

Виды бетонирования

Чтобы правильно бетонировать столбы для забора из профнастила, актуальны несколько техник. Изделия из древесины не заливаются раствором по причине невозможности замены при повреждении. Бетонная смесь продлевает срок службы конструкции из металла, делает ее устойчивой к внешним факторам.

Преимущества и недостатки «сухого способа»

Технология сухой укладки бетонного раствора только начинает использоваться в дачных владениях. Забетонировать опорный элемент можно следующим образом:

  1. Пробурить или выкопать канаву по диаметру изделия.
  2. Изготовить слой рубероидной гидроизоляции, которой требуется обмотать столб. В качестве альтернативы применяется обмазка мастикой.
  3. Установить опору, выровнять ее вертикально.
  4. Засыпать в яму песочно-щебневую смесь, которая поливается водой и трамбуется.

Сухое бетонирование – быстрая технология, обеспечивающая скорость возведения ограды. Однако, она не подходит для массивного полотна или большого количества металлических изделий, поскольку может расшататься.

Возможности точечного бетонирования

Перед началом работ обязательно размечаются границы столбов. Мероприятия оправданы, когда нужно сэкономить цементную смесь.

Классическая схема точечной опоры

Обустройство точек начинается с бурения скважин садовым буром, углубленных на 1,3 – 1,5 м, соотнесенных с внешним краем забора. Дальнейшие действия актуальны для тех, кто не может решить – начать бетонировать или все же забивать опорные столбы для монтажа забора:

  1. На дне ямы обустраивается песчаная подушка высотой 30 см.
  2. Формируется гильза из рубероида, вставляется в скважину.
  3. Столб вбивается в гидроизоляционный стакан нижней частью, корректируется по уровню.
  4. Изготавливается раствор на основе цемента марки М300, кирпича и колотого щебня.
  5. Смесь заливается в яму.

Столб необходимо зафиксировать и дождаться отвердевания бетона.

Как снизить влияние УГВ и глубины промерзания грунта?

Степень промерзания грунтов выявляется на этапе анализа участка. Если почвы промерзают на 1,3 м нужно пробурить отверстие, заглубленное на 1, 4м. Бетонный раствор в пробуренную влажную скважину не укладываются. Чтобы столбы не разрушались, изготавливают изоляционный стакан. На трубу надевают рубероид, а поверх него – мусорный мешок.
Изделие вставляют в яму, а потом делают опалубку в виде коробки, которая предотвращает разворачивание гидроизоляционной трубы. Рубероид закладывают, прижимая бетоном. Чтобы вода вышла, раствор периодически проштыковывается арматурным прутом.

Возможности ленточной заливки бетонного раствора

Средние по массе заборные конструкции устанавливаются на мелкозаглубленный ленточный каркас. Правильно цементировать столбы – значит придерживаться технологии работ:

  1. Выкопайте ямки для опорных изделий и траншейный канал, углубив его на 40 см и расширив на 15 см по периметру ограждающего сооружения.
  2. Уложите гидроизоляционную подушку на 10 см и сделайте опалубку.
  3. Проведите армирование фундамента, вбивая стальные прутья в шахматном порядке через 0,5 м.
  4. Сделайте еще один каркас на подушке в виде двух прутов с перемычками через 20 см. Закрепите арматуру сваркой или проволокой.
  5. Установите столбы, проверив вертикальность уровнем.
  6. Подготовьте бетонный состав и залейте его.
  7. Зафиксируйте опоры и дождитесь застывания цементной массы.

Мелкозаглубленные фундаменты со столбами оправданы на крупнозернистых или скальных грунтах. Участки пучинистой почвы можно снять и заменить песчано-гравийной смесью, а потом определиться, бетонировать столбы для забора из профлиста или нет в этом необходимости.

Частичный способ заливки бетона

Технология подходит только для устойчивых грунтов и сокращает финансовые расходы на строительство забора. Частичный способ бетонирования воплощается в двух вариантах:

  • выкапывается траншея, устилается подушкой. Нижнюю часть трамбуют в технике бутования или забивки. Остальную часть до краев ямы заливают цементным раствором;
  • нижнюю часть ямы заливают бетоном, засыпают щебнем и утрамбовывают. В траншею опускается столб, который засыпается щебнем и трамбуется еще раз.

Иногда при частичном бетонировании обустраивают опалубку. При заливке первой порции раствора выдерживают вертикальность столба. Смесь полностью схватывается за 5 дней.

Как забетонировать столбы быстро?

С помощью описанного ниже алгоритма можно с легкостью установить опоры под столбы. Технология называется классической и предусматривает применение морозостойкого гранитного щебня. Специалисты рекомендуют работать поэтапно:

  1. Начать с копки ям. Ее можно осуществить с помощью строительного бура или лопаты – это будет быстро и аккуратно.
  2. Раствор готовится в бетономешалке. При ее отсутствии используют емкость с бортами, где компоненты смешиваются до однородности лопатой.
  3. Столб зафиксируется подпорками в прямом положении и только после этого начинается бетонирование.
  4. Использование рубероида в качестве гидроизоляции гарантирует защиту раствора от влаги.
  5. Высота залитого раствора не должна доходить до краев ямы на несколько сантиметров.

Опорное изделие имеет время застывания от 4-х до 7 дней. Не торопитесь устанавливать заборную конструкцию ранее этого срока, иначе это грозит перекосом ограды. Если временные рамки монтажа ограничены – используйте специальные строительные смеси, которые помогают бетонному раствору затвердеть в короткие сроки.
Качественно забетонированные опоры для конструкции из профнастила гарантируют ее устойчивость и высокие эксплуатационные характеристики. Представленные выше техники помогут окончательно решить, бетонировать или нет металлические столбы, предназначенные для забора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector