Как правильно построить фундамент для забора на пучинистых грунтах?

Монтаж фундамента для забора на пучинистом грунте

• 1 Что такое пучинистые явления
• 2 Воздействие пучинистых сил на фундаменты
• 3 Ленточный фундамент для пучинистых грунтов
• 4 Свайно-ленточный фундамент
• 5 Винтовой фундамент
• 6 Технология Тисэ

Что такое пучинистые явления

Пучинистые явления — это коварные малопрогнозируемые процессы, которых следует ожидать во влажных глинистых, болотистых, пылеватых, мелкопесчаных грунтах во время сезонного промер­зания. Не принимать их во внимание нельзя, это понятно каждому, кто обнаружил по весне трещину в ограждении ( в лучшем случае у соседа) или увидел опасно накренившийся забор. Пучинистые явления — не просто деформации грунта, но огром­ные усилия — в несколько десятков тонн, которые могут привести к разрушениям.

Силы морозного пучения: касательные и выталкивающие, действующие на столб.

Морозное пучение связано с тем, что во время замерзания влажный грунт на порядок увеличивается в объеме. Вода увеличивается при замерзании в объеме на 12%. Чем влажнее грунт, тем более он пучинистый. Грунты различаются на:

• сильнопучинистые;
• среднепучинистые;
• слабопучинистые.

  При глубине промерзания на 1,5 м подъем сильнопучинистого грунта может достигать 18 см. Пучинистость определяется составом грунта, пористостью, УГВ. Глинистые грунты, мелкие пылеватые пески считаются пучинистыми грунтами, крупнозернистые песчаные или гравийные — непучинистыми грунтами.

  Пучинистым считается грунт, после замерзания расширяющийся и приподнимающий находящийся в нем фундамент.

  Воздействие пучинистых сил на фундаменты

  Как же проявляются эти силы в реальной жизни фундамента? Например, опора столбчатого фундамента под легким ограждением под воздействием этих сил может подняться самым непредсказуемым образом. Мерзлый грунт обхватывает верхнюю часть столба силами сцепления. С промерзанием мерзлый грунт увеличивается в объеме, при этом верхние его слои поднимаются. Наступает такой момент, когда мерзлый грунт, поднимаясь сам, вытаскивает за собой столб, а полость под столбом сразу начинает заполняться водой и глиной. За один сезон столб может подняться до 10 см. Весной фундаментный столб на прежнее место без вбивания не возвращается. Поэтому с каждым сезоном ограждение будет наклоняться, приходя в нефункциональное состояние.

  Силу выталкивания можно уменьшить даже в 6 раз, сделав поверхность скважины более гладкой, благодаря применению т.н. рубероидного стакана, вложенного в лунку до бетонирования. Также может подняться и ленточный фундамент, если его боковая поверхность недостаточно гладкая, а ограждение недостаточно массивное. Поэтому основное правило для столбчатых (без расширения книзу) и ленточных фундаментов: возведение фундамента и устройство ограждения нужно выполнять в 1 сезон.

  Ленточный фундамент для пучинистых грунтов

  Для тяжелых ограждений на пучинистых грунтах идеальным решением будет устройство ленточного фундамента.

  

  Ленточный фундамент для забора.

  Благодаря железобетонному строению он будет долговечен и надежен, и способен выдерживать серьезные нагрузки самого ограждения. Ленточный фундамент представляет собой бетонную монолитную ленту шириной 250-300 мм или другой, в зависимости от габаритов секции и глубиной 500-600 мм по всему периметру забора. Обычно для заливки достаточно бетона М200-М300. Если устройство производится зимой или для сильно тяжелых заборов, лучше взять марку М400. Армирование ленты производится стальными прутьями 8-10 мм диаметром.

  Мелкозаглубленный фундамент вместе с почвой поднимается и опускается зимой, что не страшно и обходится без последствий, если грунт однороден на всем протяжении ленты. Если же грунт неоднородный нужно возводить свайно-ленточный фундамент.

• По периметру планируемого ограждения копается траншея, ширина которой на 20 см больше ширины ленты фундамента (которая в своб очередь зависит от ширины секции забора), глубина зависит от массы забора и устойчивости грунта – обычно 50-70 см;
• дно засыпается 10 мм слоем песка, проливается водой и трамбуется;
• укладывается слой в 10 см из щебня, который тоже уплотняется;
• на месте установки опор через каждые 2,5-3 м длины бурят лунки диаметром 20 см, в глубину от дна траншеи на 40 см. На дно лунок также засыпается 10 см песка;
• далее ставится опалубка из фанеры или гладких с одной стороны досок. Опалубка тщательно выравнивается для создания гладкой поверхности;
• Лента армируется 4 прутами, которые соединяются в каркас прутками с шагом в 50 см. Вяжется арматура проволокой или сваривается. Пруты не должны выходить на поверхность и касаться стенок опалубки, для этого каркас снизу укладывается на куски кирпича;
• столбы ставятся в лунки и закрепляются распорками;
• осуществляется заливка бетоном;
• бетон при заливке штыкуется;
• следующий этап строительства забора начинается после набора прочности бетона.

  Фундамент под забор.

  Свайно-ленточный фундамент

  С небольшими усложнениями происходит устройство свайно-ленточного фундамента. Он сочетает все преимущества ленточного и свайного фундаментов. Лента по этой технологии играет распределительную роль – нагрузка благодаря ленте равномерно распределяется. Сваи же играют роль якорей, которые стабилизируют при подвижках плавающее основание.

  

  Комбинированный свайно-ленточный фундамент.

• В первую очередь производится разметка территории. Размечается внешняя и внутренняя сторона фундамента;
• Траншеи роются на глубину 40 см. Ширина траншеи зависит от габаритов секции забора;
• С шагом 2-2.5 м бурятся буром скважины для свай. Глубина лунок должна быть ниже глубины промерзания грунта. Даже на 40-60 см. На дне скважины засыпается песочная подушка толщиной 10-15 см с увлажнением и трамбованием. Диаметр скважины должен соответствовать трети ширины фундамента;
• Лист рубероида скручивается и заталкивается в каждую скважину — это гидроизоляция. Конец рубероидной трубки должен возвышаться над дном траншеи на 30 см;
• Дно траншеи засыпается слоем песка в 30 см;
• Ставится опалубка. Если планируется возведение цоколя под ограждение, опалубка должна до необходимой высоты возвышаться над грунтом;
• Армируется и лента фундамента и создается одновременно армирующий пояс для сваи, которые связываются прутками;
• Заливка производится сначала со скважин, при чем каждые 20 см штыкуются и трамбуются. Заливка производится до заполнения опалубки.

  Винтовой фундамент

  Отличным решением для пучинистых грунтов является ввинчивание винтовых свай.

  

  Ввинчивание свай не требует какой-то особой подготовки:

• Для удобства можно пробурить на местах установки свай неглубокие лунки глубиной до 40 см.
• Далее сваи ввинчиваются с помощью трубных ключей или самых разнообразных конструкций для ввинчивания. Лопасть, находящаяся на конце сваи, будет прочно удерживать сваю и ограждение во время подвижек грунта.

  Самодельный аналог винтовых свай — это металлические трубы с приваренной стальной пяткой на нижнем конце. Вместо пятки можно приварить 2 куска арматуры крест-накрест.

  • В этом случае, лунка роется такого диаметра, чтобы труба с пяткой свободно прошли в неё.
  • Глубина лунки должна быть ниже глубины промерзания грунта.
  • На дно лунки засыпается дренажная подушка щебнем фракции 20-40 на 20 см и трамбуется.
  • Столб должен быть тщательно обработан антикоррозийными материалами — битумной мастикой, грунтовкой, окрашен или просто завернут в несколько слоев пленки.
  • После установки столб обсыпается щебнем с послойным трамбованием каждые 20 см.

  Технология Тисэ

  Свою жизненность доказала технология ТИСЭ. Бур ТИСЭ позволяет расширить углубление на дне скважины и впоследствии создать так называемый бетонный стакан.

  

  Расширение препятствует выталкиванию бетонного стакана силами пучения. Сложно, но можно воссоздать технологию ТИСЭ без покупки дорогостоящего бура. Для этого вырывается лунка диаметром на 15 см больше, чем стандартные 20 см. Расширение формируется вручную лопатой и заливается бетоном.

  Это основные технологии установки фундаментов на пучинистых грунтах, которые можно выполнить своими руками.

  Читать еще:  Как правильно смонтировать коньковый аэратор на полувальмовой крыше?

  

  Забор из профнастила на ленточном фундаменте.

  Как установить забор и столбы на глинистой почве своими руками

  

  Многие владельцы дачных участков сталкивались с такой распространенной проблемой, как установка забора на глинистой почве. Произвести подобную установку такого элемента, как забор на глинистой почве, задача не из простых и требует серьезного подхода. Устойчивость ограждения будет зависеть, в первую очередь, от качества проведенной установки, при которой следует учитывать и особенности выбранной местности.

  

  Красивый забор из профнастила и кирпичных столбов на глинистой почве

  Эксплуатационные нагрузки рассчитываются заранее, как и общий вес конструкции. Если монтажные работы будут проводиться на открытом участке, то понадобится более тщательный подбор необходимого материала и правильный выбор конструктивных особенностей заграждения. Для повышения показателя прочности необходимо позаботиться о качественном фундаменте, который не позволит разрушить сооружение.

  Правила установки ограждения на подобном типе грунта

  

  Схема заделки стоек легкого забора щебнем и бетоном в глинистом грунте

  В некоторых случаях, перед установкой самого ограждения, следует продумать возможный вариант монтажа опорных столбов. Сильно зарывать вглубь не стоит, так как со временем такой грунт может начать выталкивать опору. Не стоит забывать и о возможных паводках (таяние снегов), которые способны размыть установленные столбы до основания.

  Если произвести установку опоры неправильно, то уже спустя пять лет понадобится их полная замена. На дно лунки, которая готовится под опору, следует поместить небольшой слой из гравия. Армирование также лишним не будет и поможет избежать дальнейшего сдвига основной конструкции.

  Если сделать опору сильно тяжелой, со временем столбы начнут проседать, что приведет к перекосу всей конструкции.

  Хорошо утрамбованная глина вымывается долго.

  В том случае, если участок находится на суглинках, то правильнее будет использовать монолитный тип фундамента или ленточный. Заливать раствор бетона следует за один раз, так как многослойность необходимого результата не даст. Суглинистые почвы достаточно привередливы, поэтому стоит отдать предпочтение малозаглубленному типу фундамента. После заливки смеси перемещать опорные столбы не рекомендуется.

  

  Фундамент под будущий забор

  Облегченные конструкции ограждений

  Классификаций различного рода ограждений много, и с каждым из них следует ознакомиться заранее. К категории легких заборов, которые неплохо будут монтироваться на глинах, можно отнести:

  • пролеты создаются из штакетника, профнастила или иного листового материала. Возможно использование и сетки рабицы;
  • для создания столбов могут использоваться как трубы профильные, так и круглого сечения. А вот пиломатериалы использовать для забора не рекомендуется.

  

  Лёгкий забор с забетонированными стойками

  К особенностям облегченных конструкций следует отнести:

  • такие конструкции легко ремонтировать, к тому же стоить это будет недорого;
    в период эксплуатации их можно заглублять;
  • даже если грунт вспучится, что приведет к поднятию отдельных столбов, забор на глинистой почве разрушен не будет.

  

  Устанавливаем ограждение из профлиста

  В СИПе (справочник инженера-проектировщика) описано множество способов снижения коэффициента силы возможного пучения, однако для заборов, устанавливаемых на глинистой почве, единственно возможный способ — это частичная замена грунта нерудными материалами.

  Можно установить дрены, но такая конструкция обойдется дорого. Нет смысла и утеплять подошву фундамента, так как в этом случае понадобится укладка теплоизоляционного материала в 2,5 метра в каждом направлении от оси забора.

  

  Вариант установки ограждения из профлиста на глинистой почве с фундаментной балкой

  Использование винтовых свай

  Исходя из информации, которая приведена в СИПе, такой тип фундамента не подвержен воздействию процесса пучения, поэтому при расчетах подобная информация не учитывается. Все опорные конструкции будут обладать стабильной геометрией, покрыты защитным антикоррозийным составом, который защитит материал от воздействия агрессивной среды и влаги.

  Такие элементы можно вкручивать в грунт вручную, не прибегая к аренде дорогостоящей техники.

  

  Винтовые сваи — надежное основание под стойки лёгкого забора

  1. Нанесение разметки.
  2. Первые пробы вкрутить сваю в грунт. Это позволит с точностью замерить толщину несущего пласта и покажет, какой длины СВС (свая винтовая стальная) понадобится.
  3. Направляющие выемки. Они существенно упростят процесс установки свай. Для этого заранее подготавливаются лунки глубиной порядка полуметра, а вот их диаметр должен быть незначительно меньше самой лопасти СВС.
  4. Монтаж основных элементов. Для вкручивания можно использовать электрическую дрель, чья мощность составит не менее 1,5 кВт (понадобится дополнительно мультиплектор, который позволит снизить обороты и повысить показатель крутящего момента). Стоимость подходящего редуктора составит не более 4 000 рублей.
  5. Заполнение образовавшейся полости. Для этого используется заранее подготовленная бетонная смесь. На несущую способность подобные действия никак не влияют, однако предотвратить коррозию помогут.

  

  Подготовительный этап перед монтажом

  Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на горной местности, склонах и переувлажненном грунте.

  В этом случае вспучивание грунта не сможет опрокинуть крепкую конструкцию.

  

  Разрез по установленным винтовым сваям

  Столбчатый тип фундамента

  Столь дорогостоящее оборудование, как применяемая технология индивидуального строительства и экологии (далее по тексту — бур ТИСЭ), является одной из разновидностью столбчатого фундамента монолитного типа, однако пяты у него будут существенно расширены.

  При применении стандартных методов:

  1. Производится бурение скважин. К основным проблемам следует отнести отсутствие необходимого оборудования (мотобуров, чей диаметр достигает отметки в 50 см), поэтому зачастую для этого используются обычные штыковые лопаты. Они позволят сделать скважины диаметром в 60 см.
  2. Подошва подлежит бетонированию. Для этого понадобятся стержни рифленой арматуры в 10 мм каждая. Выступая из поверхности бетона на 36 — 40 см, она придаст необходимую жесткость связки столбам. При этом толщина самой плиты должна составить порядка 35 см.
  3. Подготовка опалубки и ее монтаж. После того, как смесь полностью застыла, можно установить асбоцементную трубу или опалубку из плотных листов фанеры. В качестве альтернативы можно использовать и обрезные доски.
  4. Столбы подлежат армированию. На поверхности устанавливается каркас из рифленой арматуры, толщина которой составляет 10 мм. А вот защитный (вертикальный) слой изготавливается из полимерных колец, которые надеваются на имеющиеся стержни каркасной конструкции. Для лучшей фиксации столбы обкладываются закладными.
  5. Процесс заливки. Подготовленная заранее бетонная смесь укладывается через специальную воронку. Для уплотнения используется глубинный вибратор или штыковой арматурный стержень.

  Если процент содержания глины в грунте высокий, то столбы должны быть установлены в обязательном порядке. Отдельные секции будут подвергаться пучению, и могут со временем оказаться над грунтом.

  Избежать подобного можно путем создания небольшого подстилающего слоя на основе подручных материалов:

  • глубина скважины должны быть ниже отметки промерзания почвы, характерного для конкретного региона;
  • частично удаленные слои породы заменяются крупнозернистым щебнем;
  • понадобится уплотнить слой вручную;
  • подошва расширяется, а вот столбы заливаются по стандартной технологии (для тех, кто хоть раз устанавливал опоры, знаком с последовательностью действий).

  

  Глубина промерзания зависит от региона, где производятся работы по монтажу

  Средние по весу ограждения

  Конструктивно они отличаются от приведенных выше заборов по уровню сложности и стойкости. Таким образом возможна установка:

  • столбов ограждения, представляющих собой кладку из кирпича с применением армирования (в случае необходимости);
  • секций, выполненных из подручных материалов.

  Армирование фундамента забора после устройства свай на фото ниже.

  

  Делаем песчаную подготовку перед армированием фундамента

  Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то кирпичные опоры будут подвергнуты разрушению. Облегченные же ограждения использовать и вовсе не рекомендуется до того момента, пока не будут вручную ликвидированы возможные силы пучения грунта в полном объеме. Установить фундамент можно несколькими способами и все они относятся к категории бюджетных.

  Расширение подошвы столбов

  Человек, который разработал ТИСЭ фундамент, рекомендовал использовать его при строительстве небольших зданий с несколькими этажами. При этом, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Если использовать эту технологию на пучинистом грунте, то можно такие требования и не соблюдать. Это связанно с тем, что:

  • на сферическую поверхность столба действуют те же силы пучения, но в обратном направлении, тем самым углубляя используемые опоры;
  • если уровень залегания грунтовых вод высокий, или ливневые дожди характерны для выбранной местности, то глина будет вспучиваться неравномерно, тем самым стараясь вытолкнуть столбы, воздействуя на уширенные опоры.

  

  Последовательность производства работ при устройстве столбов

  Таким образом удается лишь частично компенсировать результат вспучивания, не затрачивая лишние средства. Кладка не разрушится, делая ограждение более стойким.

  Подробное видео по устройству фундаментных столбов по технологии ТИСЭ.

  Монолитный столб и его армирование

  При изготовлении ТИСЭ обычным способом, подвести арматуру внутрь самой подошвы не получится. Поэтому используется обычный каркас, изготовленный из четырех вертикальных прутьев. Для обвязывания понадобится квадратный или треугольный хомут. Секции забора не должны подвешиваться на закладные.

  При установке ограждения на поверхности глинистого участка следует учесть то, что со временем в местах расположения прожилин кладка начнет разрушаться. Понадобится дополнительная установка кольцевой дренажной системы, которая бы охватывала весь участок целиком.

  

  Арматурный каркас придаст жесткость столбам

  Основательные или тяжелые заборы

  При использовании столбов из кирпича, пролетов из натурального камня (клинкера или того же кирпича) — такой тип ограждений можно смело относить к категории тяжелых.

  По сравнению со штакетниками или профилированным настилом, в которых невозможно произвести кладку горизонтальных прогонов. Именно здесь понадобится использование вспомогательного элемента:

  1. Ростверк. Состоит из нескольких слоев и на него не действует сила пучения. Данное устройство предпочтительнее, однако, для изготовления понадобится некоторый опыт, сноровка и денежные вложения.
  2. Лента небольшого (малого) заглубления. Полностью контактирует с поверхностью грунта подошвой, что делает ее невосприимчивой к пучению и грунтовым водам.

  

  Такая конструкция фундамента предназначена для тяжелых заборов, например, из камня или кирпича

  Висячий тип ростверка использовать не рекомендуется, так как он слишком дорог для частного строительства. Рекомендуется использовать подземные и надземные балки, опора которых приходится на столбы или сваи.

  Правила устройства ленточного фундамента для забора

  

  Устройство ленточного фундамента для забора , наверное , самое верное решение . Ведь эта конструкция универсальна. На нее можно установить любые стеновые материалы : легкие (из профлиста, сетки , досок и прочих ) и самые тяжелые (из кирпича или блоков ), и при этом она прекрасно справиться с нагрузками . К тому же лента – это заградительное сооружение , через которое снизу проникнуть под забором не получится .

  

  Виды ленточного фундамента

  Существует две разновидности ленточного фундамента :

  1. Монолитный , когда лента полностью состоит из бетона . Это самый затратный вариант , но и также надежный . Его часто используют на пучинистых грунтах .
  2. Столбчатый с ригелями между опорами . Оба элемента делаются монолитными , но в землю утапливаются только столбы . Этот вариант по степени сложности проще, и стоить он будет дешевле.

  Материалы

  Здесь также два варианта : фундамент из бетона или из камня . Вторая позиция носит название бутобетон , потому что при сооружении конструкции используется бутовый камень , укладываемый на скрепляющий цементный раствор . Монолитная конструкция будет дороже, хотя в плане технологичности она проще.

  Необходимо добавить , что фундамент под кирпичный забор из бутового камня надо проводить со скрепляющим раствором марки не ниже М 300. В этой конструкции невозможно провести армирование, поэтому прочность сооружения не такая высокая , чтобы выдержать тяжелые стеновые материалы .

  Глубина заливки ленточного фундамента под забор определяется уровнем промерзания грунта на участке. Нижняя часть конструкции должна быть ниже уровня хотя бы на 20 см . Таким способом решается вопрос неблагоприятного воздействия пучения грунта на основание забора .

  Что касается ширины , то в расчет берется ширина используемого стенового материала .

  1. Если для сооружения применяется кирпич , укладываемый поперек, а его длина равна 25 см , соответственно ширина фундамента должна быть чуть больше – 30 см .
  2. Если используются бетонные блоки шириною 20 см , то ширина основы должна быть 25 см .
  3. Если предпочтение отдано ленточному фундаменту под забор из легких материалов , то в расчет его ширины берется диаме тр тр уб , которые являются стойками для конструкции .

  В последнем случае надо сделать одно замечание . Обычно для сооружения забора из профнастила или сетки используются профильные трубы сечением 40х40 или 50х50 мм. Это не значит , что ширина фундамента будет всего лишь 6 см . Такая конструкция не выдержит даже пучения грунта . Поэтому существует минимальный размер ширины закладываемого сооружения – 20 см .

  Правила возведения

  Возвести ленточный фундаме нт св оими руками для забора не проблема . Главное – точно соблюдать последовательность проводимых операций . Поэтому вопрос , как правильно , здесь самый важный .

  Подготовка

  Все строительные процессы , проводимые на земле , начинаются с разметки . Надо по всему периметру участка поставить колышки с натянутыми между ними бечевками. Обязательно обозначаются места установки ворот и калитки. Далее , написана пошаговая инструкция .

  1. Выкапывается траншея по всей разметке с учетом размеров фундаментной конструкции .
  2. Дно подсыпается щебнем и песком . Каждый слой по 5-7 см . Это подушка под сооружение .
  3. Устанавливается опалубка . Если грунт на участке прочный ( глинистый ), то достаточно будет опалубку соорудить над поверхностью почвы . Если грунт рыхлый ( песчаный ), то лучше опалубку установить на всю глубину заложения конструкции .
  4. Внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас из металлической арматуры диаметром 8-10 мм. Каркас должен быть двухрядным. Устанавливают его на подпорки, к примеру , кирпичи , чтобы он полностью оказался внутри бетонного раствора .

  На этом подготовка к заливке ленточного фундамента для забора закончена .

  Заливка бетона

  Перед тем как сделать ленточный фундаме нт св оими руками , надо отдавать себе отчет , что это большой объем бетонных работ . Особенно если участок имеет большие размеры . Поэтому вручную бетон лучше не замешивать. Рекомендуется или купить раствор в готовом виде , или взять в аренду бетономешалку . Потому что качество конечного результата определяется непрерывностью заливки бетонной ленты . При этом потребуется несколько работников , которые обеспечат прием материала или его приготовление .

  Основное требование к бетонной массе – это удалить из нее воздух , который попадет туда в процессе приготовления . Поэтому придется вооружиться вибратором и пройтись по всей конструкции этим инструментом .

  В принципе, можно считать , что ленточный фундамент под забор своими руками залит. Остается лишь дождаться, когда он наберет свою марочную прочность . Через 7 дней снимается опалубка , через 28 можно начинать возводить забор .

  Видео про забор на винтовых сваях.

  И з профнастила

  В технологии сооружения ленточного фундамента под забор из профнастила есть отличительные черты , которые связаны с монтажом труб . На что надо обратить внимание:

  1. Делается разметка по периметру , где обозначаются места установки труб . В зависимости от толщины используемого профлиста, расстояние между стойками варьируется в пределах 2 — 3 м.
  2. В них садовым буром делаются скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта .
  3. Между скважинами выкапывается траншея глубиною 15 — 20 см .
  4. В скважины вставляются трубы , предварительно подрезанные под размер высоты забора с учетом заглубленной части . Стойки обязательно обмазываются битумной мастикой.
  5. Производится заливка скважин бетонным раствором .
  6. После чего заливается и траншея , в которую предварительно засыпается или мелкий щебень , или крупнозернистый песок . Толщина подушки 5 см .
  7. Если есть необходимость сделать фундамент с цоколем , то сверху грунта устанавливается опалубка .

  Долго ждать , когда просохнет бетонный раствор , не надо . Конструкция забора на ленточном фундаменте из профилированных листов легкая , так что большой нагрузки о на на основу не создает .

  В принципе, подходить к устройству ленточного фундамента под забор из камня надо с позиции монолитной модели .

  Все процессы связанные с подготовкой проводятся точно так же. Только отсутствует армокаркас. Заливка бетонной смеси начинается после того , как траншея наполнится камнями .

  Вниз лучше положить большие валуны . Раствор готовится жидким . Им заполняют первый ряд уложенных камней , затем на них укладываются блоки среднего размера , который также заливается бетонной смесью . И так далее , пока не заполнится все траншея и опалубка . Существует технология , когда камни укладываются на жесткий скрепляющий раствор на основе цемента и песка . Она более сложная , чем описанная выше, потому что придется подгонять камни друг с другом с учетом их размеров и плоскостей примыкания .

  Необходимо отметить , что фундаме нт дл я забора из профнастила или иных легких материалов можно сооружать из бутового камня . Для этого сначала придется установить стойки и залить их бетоном , а уже затем набрасывать камни в траншею и заливать раствором . Лучше вторую операцию проводить на следующий день , когда раствор в скважинах хорошо схватиться .

  Заключение по теме

  Возвращаясь к вопросу , как сделать ленточный фундаме нт дл я забора самостоятельно , надо обозначить , что эта конструкция только на первый взгляд кажется простой . Ее изготовление – дело серьезное , связанное с большим объемом земляных и бетонных работ .

  Но, с другой стороны, часто под забор устанавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), который по объему проводимых операций намного проще с небольшим расходом строительных материалов . Особенно данную разновидность заливают под легкие заборные конструкции . Но в любом случае для забора ленточный фундамент – оптимальный вариант .

  Как самостоятельно сделать ленточный фундамент под забор

  Каждый человек, получивший участок земли, начитает свою деятельность с того, что планирует как обустроить ограждение вокруг него. И соответственно один из вопросов, который предстоит решить, какой потребуется фундамент. Среди вариантов решения этой задачи присутствует и ленточная конструкция. Поговорит о ней чуть подробнее.

  

  Виды заборов

  Ленточный фундамент для забора строят тогда, когда, верхняя его часть будет выходить над поверхностью грунта. Эту часть, как правило, облицовывают. Для этого используют:

  • керамическую плитку;
  • природный или искусственный камень;
  • штукатурку.

  На ленточных фундаментах строят сплошные ограждения, для строительства которых применяют профнастил, камень, кирпич и пр. Для заборов такой конструкции потребуется изготовление надежного основания. Чаще всего используют ленточные сплошные фундаменты.

  Проблемы при строительстве

  Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:

  • Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
  • Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.

  Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня

  Виды ленточного фундамента

  Ленточные основания разделяют, выполняют по нескольким характеристикам.

  По технологии изготовления — основания такого типа бывают сборными и монолитные. Первые применяют для массовой застройки. Эти сооружение отличается высокой скоростью работ. Вторые ленточные конструкции применяют для частного строительства. Устройство такого фундамента выполняют и вручную, и с применением специальной строительной техники.

  Второй признак классификация — глубина залегания. В строительной практике используют следующие типы фундамента:

  • незаглубленные;
  • мелкозаглубленные;
  • глубокие.

  По виду сечения:

  • прямоугольные;
  • с Т-образным сечением, с расширением в нижней части.

  Легкие заборы

  В таком случае нет необходимости строить фундамент с большим заглублением, это малоэффективно, с экономической точки зрения. Например, для ограждения выполненного из профилированного настила хватит мелко заглублённой ленты, глубина составляет 0,7 м. во время ее строительства нельзя забывать о следующих факторах — грунтовым подвижкам и о напоре ветра.

  

  Ширина такого ленточного основания равняется 350 мм. Для надёжности конструкции в верхней части и в местах стыковки ленты и опорных стоек выполняют армирование. Для этого применяют армирующую сетку с размером ячейки 50*50 мм, толщина прутка составляет 3-4 мм.

  Эта сетка сохранит забор с ленточным фундаментом от вредного действия напора ветра.

  Опорные стойки упирают в грунт, расположенный ниже подошвы ленточного основания и заливают бетоном. Такое исполнение ограждению переносить действие ветровой нагрузки и сезонному движению грунта.

  Средние заборы

  Изделия, относящиеся к этому типу, слабо переносят подвижки грунта. Для предотвращения разрушения требуется уделить особое внимание на борьбу с пучением грунта.

  

  На прочных грунтах, не подвергнутых пучению разумно будет использовать мелкозаглубленную ленту. В других случаях можно выполнить комбинирование ленточного исполнения с массивными столбами или буронабивными сваями. Добавочные опоры располагают над массивными столбами. Глубина залегания лежит ниже уровня промерзания грунта. Способы с колебаниями почвы и напором ветра аналогичны тем, которые используют на легких заборах.

  Ограждение из профнастила требует к себе большего внимания чем легкие конструкции. Для постройки такой конструкции сооружают ленточный фундамент вкупе с бетонными столбами.

  Тяжелые заборы

  Эти ленточные конструкции требуют больших финансовых и трудовых затрат. Ленточный фундамент тяжёлых заборов отличается большим весом, давлением на грунт и чувствительность к различного рода деформациям, кроме этого необходимо учитывать ветровую нагрузку.

  При наличии прочного грунта допустимо использовать мелкозаглубленную ленту Т-образного вида.

  

  В других случая применяют ленту глубокого залегания, ее подошва размещается на 200-300 мм ниже уровня замерзания грунта.

  На ленте через каждые 30 метров проделывают температурные швы, расположенные вертикально.

  Как рассчитать глубину и ширину?

  Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

  При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты фундамента для основания принимают величину равную 350 мм.

  Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокий фундамент закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

  Приготовление бетона

  Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

  • В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
  • В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

  Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

  Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

  Забор своими руками: пошаговая инструкция

  Как пример, рассмотрим постройку забора с использованием профнастила.

  Первое что делает домовладелец — разрабатывает схему размещения забора на придомовом участке. Наличие этой схемы позволит рассчитать количество необходимого материла.

  Для его изготовления требуется запастись металлопрокатом. Потребуется металлический прямоугольный профиль, трубы для изготовления опорных столбов. Кстати, в качестве опор используют винтовые сваи. Потребуются листы для заполнения проемов, и некоторые другие материалы, и инструмент.

  Возведение ограждения состоит из следующих этапов:

  1. Зачистка территории под закладку фундамента. С поверхности земли удаляют растительность, камни то есть, все, что мешает проведению работ.
  2. Разметка расположения фундамента.
  3. В соответствии с разметкой выкопать траншею. Если она не большая, то используют ручной труд, если периметр составляет десятки метров, то нанимают специальную землеройную технику.
  4. Изготовление опалубки. Для ее изготовления потребуется некое количество не обрезных досок. Щиты опалубки можно собрать или наверху, или непосредственно в траншее.
  5. В местах установки столбов должны быть пробурены скважины на глубину до 1 метра.
  6. Перед установкой опалубки, на дне траншеи укладывают песчаную подушку высотой от 150-300 мм. После засыпки ее требуется уплотнить.
  7. Для надёжности конструкции потребуется собрать каркас для армирования. Применяют профильные металлические прутья диметром от 12 до 14 мм, их укладывают по горизонтали, для вертикальных деталей используют гладкие прутья диметром от 8 до 10 мм. Прутья связывают с использованием вязальной проволоки.
  8. В заранее подготовленные скважины устанавливают опорные стойки и заливают бетоном. Стойки должны быть установлены строго вертикально.
  9. После того как бетон в скважине схватился, приступают к заливке траншеи. Заливку выполняют послойно с последующим утрамбовыванием.
  10. Работы по сооружению ограждения потребуется прекратить на 5-7 дней. За это время бетон наберёт требуемую прочность.
  11. Изготовление каркаса. Для этого продольные лаги приваривают к установленным столбам.
  12. Как только каркас собран на него устанавливают профнастил.

  Работы, в зависимости от протяжённости конструкции составляют несколько рабочих дней.