Как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками?

Ленточный фундамент для забора из профнастила: руководство по созданию

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи — на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.
5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры: Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски: Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС: Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Фундаменты для заборов из профнастила

Сегодня профнастил стал одним из самых востребованных материалов, используемых в строительстве. Прочный, долговечный и удобный, он применяется для изготовления кровель, стен и заборов.

При кажущейся простоте изготовления ограды следует тщательно продумать каждый этап предстоящих работ, поскольку от этого будет зависеть ее внешний вид и функциональность.

Существующие варианты фундаментов для заборов из профилированных листов

Несущие столбы.

В зависимости от материала столбов, их высоты и массы выкапываются ямы глубиной до 1,5 метров на расстоянии от 1 до 5 метров.

Лучше, если при установке столбы забиваются в грунт, а затем свободное пространство заливается гравийно-бетонной смесью.

После застывания к столбам крепятся поперечины из дерева или металла, которые служат основанием для монтажа листов профнастила.

Монолитный фундамент.

Идеальный способ обеспечить долговечность и надежность конструкции, особенно если она монтируется на сложных сыпучих грунтах, в болотистой местности или при близко расположенных грунтовых водах.

Подобный фундамент стоит немало, однако он гарантирует, что сооружение простоит не один десяток лет.

Монолитный фундамент забора

Основа из дикого камня.

По большому счету подобное сооружение нельзя назвать фундаментом, поскольку оно не углубляется в грунт.

Каменные глыбы при помощи арматуры и бетонного раствора соединяются в монолитную подушку.

Размеры сооружения варьируются в зависимости от высоты забора, его площади и сложности грунта.

Фундамент ленточный.

Изготавливается из фундаментных блоков с расположенными на одинаковом расстоянии вмонтированными столбами. Он опоясывает участок по периметру.

При необходимости может снабжаться небольшой укрепляющей подушкой из песка и гравия. Кроме того, подобный фундамент можно легко изготовить собственноручно, применяя арматуру, установленную в опалубке и бетонную смесь.

Использование готовой смеси поможет значительно ускорить процесс заливки, но можно изготавливать смесь и самостоятельно.

Ленточный фундамент забора

На что обращать внимание

Следует продумать, какой забор вам будет нужен, его высоту и площадь. Можно ограничиться только установкой фасадной части, а по бокам и сзади ограничиться легким штакетником.

Для монтажа ворот требуется вкопать более прочные столбы, отличный вариант – металлическая труба большого диаметра или швеллер.

Проводя разметку, хорошо использовать колышки и веревку с прикрепленными к ней небольшими светлыми кусочками ткани. Убедитесь в однородности грунта на своем участке.

Хорошо, если у вас имеется геодезическая карта и вы точно понимаете, с каким грунтом предстоит иметь дело.

Помните, что, сэкономив незначительную сумму денег, вы впоследствии можете столкнуться с серьезными проблемами и придется потратить много средств на исправление ошибок.

При простоте предстоящих работ тем не менее следует составить подробный план и просчитать количество материалов, необходимых для строительства забора.

Лучше, если вы приобретете все заранее, тогда не придется останавливать работы из-за отсутствия строительных материалов. Если вы хотите все выполнить самостоятельно, правильно рассчитайте свои силы и время. Необходимо помнить, что строительство забора не менее важный процесс, чем возведение дома.

От качества постройки будет зависеть не только защита участка от посторонних посетителей, но и внешний вид вашего дома или дачи.

В конечном итоге это будет отражаться на вашем внутреннем состоянии. Небольшая оплошность впоследствии может привести к разладу в семье. Поэтому лучше все перенести на бумагу и хорошенько просчитать и обдумать. Если есть возможность, закажите готовую бетонную смесь для непрерывной заливки.

Это поможет значительно сократить срок выполнения работ.

Поэтапный способ изготовления фундамента собственноручно

Первым шагом будет разметка.

Необходимо точно определиться с границами участка, чтобы не занять территорию соседей. Забиваем колышки или куски арматуры по периметру и натягиваем на них бечевку. Необходимо заранее определиться с местом расположения ворот и калиток, отметив эти места отдельно. Лучше завязывать бечевку на каждом колышке – это не даст нарушить целостность разметки в случае обрыва веревки.

• Оградив участок, следует определиться с предстоящим объемом работ.

В некоторых местах перепады высот могут иметь значительные значения.

• Следующий шаг, копание траншеи, пожалуй, самый трудоемкий и долгий.

В зависимости от плотности грунта траншея должна быть в глубину не менее тридцати пяти – сорока сантиметров. В местах установки столбов, являющихся основой для монтажа профнастила, копаются углубления глубиной до метра.

При сыпучем грунте или болотистой местности можно увеличить глубину траншеи и ям под столбы.

Ширина траншеи не должна быть меньше полуметра, поскольку часть траншеи займут доски опалубки.

Расстояние между столбами не должно превышать 2 метров, поскольку забор из профнастила имеет большую парусность.

• Третий шаг – установка столбов и изготовление арматурного каркаса.

В подготовленную ямку устанавливают столб из металлической трубы диаметром не меньше 50 миллиметров. Выступающая над землей часть должна иметь не менее 2,5 метров, поскольку готовый забор должен быть выше среднего роста человека.

Не следует спешить при монтаже столбов: тщательно установите их, используя отвес. Затем укрепите при помощи плотно утрамбованной щебенки или битого кирпича. Для большей устойчивости и прочности можно залить внутрь трубы бетон.

До начала монтажа опалубки дно траншеи засыпается песком или гравием и плотно утрамбовывается. Высота подушки зависит от качества грунта и может быть до 10 сантиметров.

• После чего устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной до 15 сантиметров.

Горизонтальные полосы тщательно увязываются с вертикальными при помощи проволоки или сварки. Для обеспечения устойчивости забора вертикальные штыри арматуры выпускаются на 10 сантиметров над опалубкой, они послужат основой для крепления листов профиля.

Опалубка для фундамента

• Четвертый шаг, изготовление опалубки, не менее трудоемок. Можно использовать любой вид старых досок или отслуживших свое плит ДВП.

Внутри траншеи после отсыпки и утрамбовки подушки монтируется опалубка. Она должна возвышаться над почвой не менее чем на 30 сантиметров.

Если позволяют финансовые возможности, можно использовать сборную опалубку, это поможет ускорить процесс, сделает его более удобным. Убедитесь в том, что сооружение установлено правильно, вносить исправления можно лишь до начала заливки фундамента.

• Шаг пятый, последний, – заливка бетона.

Процесс, при кажущейся простоте, проходит в несколько этапов. В подземную часть фундамента заливается смесь, состоящая из гравия, песка и цемента, это сделает основу прочнее и надежней. Верхняя часть скорее служит декоративным оформлением и не предназначена для больших механических нагрузок, поэтому можно использовать смесь цемента и песка.

Благодаря поэтапной заливке можно избежать появления воздушных пузырей в фундаменте.

Если вы будете заливать готовый заводской раствор, необходимо несколько раз протыкать залитое пространство металлическим щупом для удаления воздуха.

Опалубка снимается через сутки, а к монтажу забора можно приступать через 3 недели.

Такой срок необходим для полного затвердения фундамента. Для того чтобы избежать растрескивания фундамента, следует ежедневно поливать его водой до полного застывания смеси.

В жаркую погоду нужно накрывать бетонную поверхность влажным полотном или брезентом, защищая от прямых солнечных лучей, это не даст трескаться монолиту. Если под руками ничего нет, можно использовать скошенную траву или ветки деревьев.

• Закончив работу и убедившись, что фундамент окончательно застыл, можно приступать к монтажу листов профнастила.

Для этого следует использовать поперечины, прикрепленные к вмонтированным столбам. Их может быть 2 или 3, в зависимости от высоты забора. Прикрепив листы профиля, можно отдохнуть и насладиться делом рук своих.

Помните, что фундамент – это основа конструкции, от качества выполнения работ будет зависеть долговечность сооружения, поэтому не следует спешить. Необходимо все тщательно продумать и взвесить и только после этого приступать к работе. Даже мелкие недостатки впоследствии могут привести к значительным финансовым потерям.

Делаем фундамент забора своими руками из профнастила

При строительстве фундамента для забора из профнастила своими руками нужно учитывать, что ограждение будет испытывать большие ветровые нагрузки, а значит, основание должно обеспечивать устойчивость, быть прочным. Приступая к строительным работам, рекомендуется изучить все возможные решения и выбрать оптимальное для конкретного случая.

Виды фундамента под забор из профнастила

Фундамент — основа не только для надежного дома, но и для надежного забора

Заборы из профнастила различаются по весу из-за материалов, используемых при их строительстве. Если каркас выполнен из металлического профиля, конструкция получается относительно легкой, а потому не нуждается в массивном фундаменте. При возведении комбинированных оград, где столбы делают из кирпича, общий вес существенно увеличивается, и требуется более прочное основание, способное выдержать серьезные нагрузки.

Существует несколько разновидностей фундамента для ограждений из профнастила, наиболее часто используются столбовой и ленточно-столбчатый.

Столбовой фундамент

Фундаментное основание на сваях имеет простое устройство: по всему периметру ограждаемого участка выкапывают ямы на определенном расстоянии, устанавливают в них столбы и заливают бетоном. На эти столбы впоследствии монтируют стойки каркаса. Расстояние между опорами делают небольшое (не более 2 м), чтобы обеспечить устойчивость ограждения.

Ленточно-столбчатый фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент достаточно популярен у дачников

Ленточно-столбчатое основание отличается от столбчатого большей прочностью. Для его создания предварительно выкапывают траншею, дно которой заполняют песком. На заданном расстоянии размещают столбы. После устанавливают в траншею опалубку, арматуру, заливают цементным раствором. Бетонная лента обеспечивает жесткость сооружения, удерживая опоры от смещения, а также позволяет равномерно распределить нагрузку по всему фундаменту.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Так как построить основание для ограждения из профлиста относительно просто, можно сделать это самостоятельно. Работы проводятся без использования спецтехники.

Для возведения фундамента под забор из профнастила своими руками понадобятся:

• строительный уровень;
• колышки и веревка для разметки;
• рулетка;
• лопата штыковая;
• емкость для замешивания раствора;
• кувалда.

Также нужно подготовить следующие материалы:

• доски или фанера для опалубки;
• песок;
• гравий;
• гидроизоляция;
• металлические пруты диаметром 1 см;
• цемент;
• столбы;
• кирпич;
• проволока вязальная.

Перед тем как сделать фундамент, желательно составить план и рассчитать требуемое количество столбов и других материалов.

Этап 1: подготовка и разметка участка

Работы по возведению забора из профнастила начинают с разметки участка. На местах установки ограждения удаляют мусор и траву. После с помощью рулетки, колышков и веревки делают разметку. На отрезках, где поверхность неровная, имеются перепады, ставят соответствующие метки, чтобы учесть это при рытье траншеи. Если копать на одинаковую глубину без учета разницы высоты почвы, верхняя часть будущего фундамента, как и ограждение, будет неровной.

Этап 2: земляные работы

Проведя разметку, необходимо выкопать траншею глубиной около 50-70 см по намеченным линиям. Ширину основания делают такой же, какой будет толщина фундамента; стандартный размер – около 40 см. Стенки углубления стараются делать максимально прямыми, дно разравнивать необязательно – его будут засыпать песком.

Дополнительно необходимо вырыть ямы на дне траншеи в тех местах, где планируется установка опорных столбов забора. Для ограждений из профнастила расстояние не должно превышать 2 м, в противном случае устойчивость конструкции будет низкой. Углубления под опоры делают, роя землю примерно на 70-90 см от уровня грунта.

Этап 3: создание песчано-гравийной подушки

Перед установкой опалубки на дне траншеи делают подушку из песчано-гравийной смеси. Сначала насыпают слой песка высотой 10 см, поливают водой, уплотняют, используя бревно либо, если есть, специальное оборудование. Насыпают слой гравия той же высоты, снова проливают водой и утрамбовывают. Сверху покрывают подушкой из свернутого гидроизоляционного материала для защиты бетона от влаги.

Этап 4: армирование

Металлические прутья делают конструкцию более прочной

Следующий шаг – устройство армирующего каркаса. Металлическая сетка повышает прочность бетонной конструкции. По всей траншее на некотором расстоянии кладут кирпичи, которые будут служить опорой для нижнего горизонтального ряда арматурных прутьев. Их следует разместить на высоте примерно 6 см от гравийного слоя.

Поверх кирпичей кладут арматуру, отступая от боковых поверхностей траншеи 10 см, параллельно им. После нарезают прутья на отрезки длиной меньше ширины траншеи на 6-8 см, кладут их поперек первого слоя арматуры через каждые 50 см. Далее нарезают прутья на куски, размер которых меньше высоты цоколя примерно на 5 см. Их монтируют на участках, где пересекаются уложенные ранее прутья. Все элементы скрепляют между собой с помощью вязальной проволоки. После делают второй ряд, располагая его на 6 см ниже концов вертикальных прутьев. Потребуется соединить вертикально стоящую арматуру сначала продольными, а затем поперечными элементами. Также фиксируют проволокой.

Важно! Если высота забора из профнастила превышает 2 м, необходимо усилить армирование, сделав два дополнительных горизонтальных ряда из прутьев между нижним и верхним.

Этап 5: сборка опалубочной конструкции

Для сооружения опалубки удобнее всего пользоваться фанерой. В этом случае отлитая конструкция будет иметь гладкую ровную поверхность. Применяя деревянные доски, можно сэкономить, но потребуется тщательно подогнать их друг к другу, чтобы устранить зазоры.

• листы фанеры или доски устанавливают в траншею таким образом, чтобы высота конструкции выступала над землей примерно на 20 см;
• подпирают их с внешней и внутренней стороны распорками (фиксировать доски с внешней стороны грунтом не рекомендуется – такой метод не обеспечивает достаточной прочности, под тяжестью бетонного раствора опалубка может сдвинуться, что приведет к неровности бетонной ленты);
• с помощью уровня выравнивают их, при необходимости меняя положение.

Важно убедиться, что опалубка стоит строго вертикально. Перекосы фундамента приведут к ухудшению устойчивости конструкции из профнастила.

Этап 6: заливка бетона

Перед заливкой необходимо вставить в вырытые ямы столбы. Опоры размещают в подготовленных на этапе рытья траншеи углублениях, вбивают кувалдой, фиксируют с помощью арматурных прутьев и проволоки. Перед тем как приступить к столбовой заливке, проверяют ровность опор уровнем. Готовят раствор из гравия, цемента и песка, этим составом заполняют ямы. Арматурным прутом несколько раз прокалывают массу, чтобы удалить воздушные пустоты.

Бетон — отличный фундамент для крепкого забора

После переходят к заполнению всей опалубки. Для этого используют песчано-цементную смесь. Заливка может быть проведена двумя способами – в один прием или с перерывами. Во втором случае раствор выливают порциями, ждут, пока первый слой схватится, и только после этого продолжают заполнять опалубку. Непрерывный метод используют, когда высота ленты небольшая. Глубокие траншеи рекомендуется заливать послойно – это обеспечит большую прочность.

Из незастывшего бетона снова удаляют пузырьки воздуха с помощью арматуры. Однако вручную делать это достаточно сложно, быстрее и проще использовать специальный инструмент – глубинный вибратор. Поверхность разравнивают, контролируя процесс с помощью уровня, после чего увлажняют водой и укрывают гидроизоляцией. Если в период застывания раствора стоит жаркая погода, необходимо периодически смачивать конструкцию водой, чтобы бетон не покрылся трещинами.

Этап 7: демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно только после полного застывания раствора. На это уходит около недели. В процессе демонтажа действовать следует предельно аккуратно: несмотря на то, что бетон застыл, окончательную прочность он наберет только спустя 3 недели, а потому есть риск повредить конструкцию.

На что обращать внимание при выборе основания

При выборе основания для забора из профнастила следует учитывать:

1. Итоговый вес ограждения. Если на фундамент будут приходиться большие нагрузки, грунт может просесть.
2. Глубину залегания грунтовых вод. На заболоченных участках рекомендуется возвести основание монолитного типа. Несмотря на то, что обычно оно для заборов из профнастила не используется, обустройство такого фундамента в местах, где уровень грунтовых вод близок к поверхности, оправдано. Если участок сухой, грунтовые воды располагаются низко, допускается строительство любого: ленточного, ленточно-столбчатого, столбчатого.
3. Близость к шоссе или ж/д путям. Проходящая рядом с участком дорога будет создавать вибрационную нагрузку на основание для забора.
4. Тип грунта. На рыхлых почвах используют столбчатый фундамент, однако его следует дополнительно укрепить: столбы не только засыпают щебнем, но и заливают раствором на всю глубину.

Наиболее полно всем требованиям, предъявляемым к основанию для забора из профнастила, отвечает ленточно-столбчатый фундамент. Он имеет высокую прочность, придает всей конструкции устойчивость, позволяя выдерживать большие ветровые нагрузки.

При возведении основания под забор из профнастила следует просчитать нагрузку, подобрать нужную толщину и глубину, а также строго придерживаться технологии работ. Только сделанный по всем строительным нормам фундамент будет выполнять свою функцию и прослужит долго.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Фундамент для забора из профнастила своими руками: виды, их особенности и закладка

Фундамент под забор повышает его прочность и безопасность. Хотя это довольно простая конструкция, она должна быть сделана правильно. Выбор типа фундамента зависит от почвенных условий, модели самого забора и, конечно же, вашего бюджета. Чтобы обеспечить поддержку всей ограды, вы можете залить фундамент для забора из профнастила своими руками.

Виды фундамента

Поскольку забор из профнастила представляет собой довольно тяжелое сооружение, основание для него должно быть надежным и долговечным. Самым подходящим является ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную полосу, образованную из железобетона. Такую ленту сооружают вдоль всего периметра забора. Преимуществом такого фундамента является возможность равномерного распределения веса забора на земле, что защищает профнастил и стойки от перекоса.

Ленточный фундамент можно залить цельным или скомпоновать его при помощи блоков.

Сборный фундамент

Сборный фундамент представляет собой монтаж заводских блоков из железобетона. Такое основание стало очень популярным в нашей стране, благодаря простоте установки. Даже если вы никогда не задумывались над тем, как сделать ленточный фундамент, вы всегда сможете смонтировать сборный фундамент, не имея строительных навыков.

Преимущества сборного фундамента

• легко укладывается;
• водонепроницаемый;
• довольно прочный;
• минимальное время, затрачиваемое на монтаж.
• большой вес блока (больше 30 кг);
• дорогой материал;
• ограничение установки в зависимости от грунта;
• необходимость укладки специальной техникой;
• большие затраты при установке;
• конструкция требует гидроизоляции;
• ограниченный выбор ширины блоков (от 0,3 до 0,6 м.);
• необходимость использования бетонного раствора для скрепления блоков между собой.

Недостатки

Сборный фундамент выдерживает достаточное количество напряженности и может эксплуатироваться на протяжении не меньше 65 лет. С использованием армированных стальных стержней и строительного раствора для укрепления фундамента, бетонные блоки станут надежным выбором при строительстве забора.

Сборный ленточный фундамент может быть установлен на грунтах, которые характеризуются высокой пропускной способностью, например, суглинистой или насыпной почвой.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

• заглублен на небольшую глубину;
• заглублен на поверхности грунта;
• поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

• более экономичный вариант, нежели сборный фундамент;
• большой срок эксплуатации;
• прочный;
• независим от сезонных подвижек грунта;
• бесконечные вариации ширины и толщины;
• достаточно легкий в обслуживании.

Недостатки

• необходимость в посторонней помощи при установке;
• более длительные затраты на подготовительные работы;
• неустойчив во время паводков;
• склонен к расколу на сыпучих грунтах;
• при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы строительства фундамента для забора состоят из:

1. Подготовительных работ;
2. Земельных работ;
3. Закладки под фундамент;
4. Заливки фундамента;
5. Заключительных работ.

Необходимые инструменты

• теодолит или другой измерительный инструмент;
• бечевка;
• колышки;
• рулетка;
• прямоугольный треугольник;
• лопата;
• клин;
• гвозди;
• саморезы;
• тесаные доски для щитов опалубки.

Подготовительный этап

Перед тем, как залить фундамент под забор самому, нужно определить:

• Место возведения забор из профнастила.

Все работы начинаются с того момента, когда вы определяете место установки забора.

Каждое ограждение нуждается в определенной глубине фундамента, который должен быть построен на опорном слое почвы (сухой глины, уплотненного гравия или утрамбованного песка) ниже зоны промерзания. В России глубина промерзания колеблется от 1,35 м в Москве до 1,50 м в Вологде. В случае песчаной почвы основу фундамента можно размещать на глубине 1 м.

Ширина основания делается одинаковой с шириной стены или плинтуса ограждения. В случае с каменным забором предполагается, что ширина должна соответствовать 1/5 его высоты, но не менее 30 см.

• Бетон для заливки фундамента.

Бетон для заливки фундамента под забор обычно используется армированный, марки В15 (М200). Тем не менее, для тяжелых заборов, которым является профнастил, можно использовать армированный раствор.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

1. Удалить садовые растения, кустарники или другую растительность, которая находится по периметру будущего забора;
2. Разровнять поверхность земли. Очевидно, что площадь земли, где планируется установить забор, редко когда будет ровной по всему периметру. Выравнивание можно провести с помощью теодолита или водяного уровня. Для этого нужно найти самую низкую точку и по ней определить глубину траншеи.
3. Произвести разбивку. Разметочные работы ведутся по всей длине забора с забиванием колышек с бечевкой, которая натягивается в одну линию. Фиксировать бечевку необходимо в местах поворотов забора, будущих калиток или ворот.
4. Снять верхний плодородный слой почвы. Такая почва находится на глубине до 40 см и содержит много полезных микроэлементов, поэтому ее можно использовать в садово-огородной части.
5. Выкопать траншею по периметру установки забора на глубину фундамента. Глубина траншеи зависит:

• от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
• от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Закладка фундамента

• Закладка подушки.

Чтобы фундамент под забор из профнастила был надежным и устойчивым, сначала нужно подготовить соответствующую подушку. Она служит в качестве амортизации и способствует уменьшению стрессовой нагрузки на сам фундамент и несущие конструкции забора. Подушка может быть:

1. гравийно-песчаная;
2. песчаная, из материала мелкой и средней фракции.

На площадке делается углубление до 30 см (в зависимости от грунта), куда засыпается песок с гравием. Для уплотнения его поливают водою и утрамбовывают.

Для того чтобы залить фундамент для забора из профнастила своими руками, нужно соорудить соответствующую форму, т. н. опалубку. Для этого используется ровная обрезная доска 1,5*2,5 см, которая обеспечит привлекательную сторону фундамента.

Сначала готовятся щиты на каждую прямую сторону траншеи. Доски на торцах скрепляют саморезами. Это предотвратит возникновение отверстий в стыках и дальнейшую утечку бетонного состава. Далее опалубка устанавливается в траншею и распирается с помощью колышков для укрепления щитов.

Помните, что щит из досок должен быть установлен немного выше (на 30 сантиметров), нежели уровень планируемого бетонного раствора.

Поскольку каждый профлист имеет определенную длину, по всей длине траншеи определяются места установки столбов. Фундамент для столбов забора должен быть монолитным со всем остальным основанием ограждения. В противном случае при смене климатических условий фундамент может дать осадку, что приведет к перекосу ворот. Столбы должны устанавливаться ниже отметки промерзания грунта на 20 см.

Для укрепления основания используют продольно расположенные стрежни 12 мм в диаметре через каждые 25 см. Такая арматура должна быть расположена в нижней части основания.

Основание каждого забора должно иметь горизонтальную изоляцию, например, смолой или битумом. Это предотвратит капиллярное воздействие воды из земли и возникновение соляных разводов на фундаменте.

Окончательным этапом возведения основания для забора является заливка подготовленной траншеи раствором. Чтобы приготовить подходящий бетонный состав, нужно использовать:

1. чистый песок средней фракции (от 1,1 до 3,4 мм);
2. чистый гравий размером частиц 1-8 см;
3. вместо гравия можно использовать щебень;
4. цемент.

Цемент для фундамента можно выбрать:

• портландцемент (универсальный, применяется для любых конструкций);
• шлакопортландцемент (преимуществом является повышенная устойчивость к влаге);
• пуццолановый цемент (подходит для использования в условиях высокой влажности);
• быстротвердеющий цемент (довольно быстро созревает).

Во время заливки необходимо выровнять установленные столбы. Теоретически залить фундамент под забор самому вполне реально, если вы имеете навыки работы в строительстве. Однако для ускорения процесса заливки лучше иметь помощника.

Заключительные работы

Дальнейшим этапом является время ожидания, за которое раствор должен затвердеть. Для этого может понадобиться несколько недель. Все это время необходимо следить за состоянием заливки. В жаркие дни для предотвращения пересыхания необходимо увлажнять поверхность фундамента. Во время дождей следует укрыть залитую опалубку полиэтиленовой пленкой.

Чтобы увеличить плотность заливки, через 5-10 дней на поверхность бетона можно выложить кирпичи, которые дадут максимальное сжатие и вытеснят воздушные пустоты.

После того, как бетон затвердеет, нужно снять опалубку и продолжить строительство забора.

Если вы решили возвести забор из профнастила, вы обязательно должны предпринять шаги, чтобы создать для него подходящую основу. Соорудить правильный фундамент для забора из профнастила своими руками вполне реально. Он позволит забору функционировать в различных ситуациях и послужит гарантией его долговечности.