Какой нужен фундамент для бани 6 на 6 из бревна?

Какой нужен фундамент для бани 6 на 6 из бревна?

Для примера возьмем конкретный готовый объект: баню из пиленого бруса 6х6 с высотой потолка 2,34 м.

Планировка бани достаточно стандартная: небольшая терраса, с которой сразу попадаешь в комнату отдыха. Затем идет помывочная – из нее вход в парилку.

Фундамент

В зависимости от типа грунта фундамент под баню может быть трех видов: ленточный, столбчатый и винтовой. Рассмотрим каждый из них отдельно. Напомним – мы строим баню 6х6 с высотой потолка 2,34 м. Соответственно и все расчеты будем приводить согласно этим размерам.

Ленточный фундамент

В большинстве случаев традиционно выбор останавливают именно на ленточном фундаменте. Однако его стоит рассматривать в том случае, когда почва песчаная, грунтовые воды далеко, а участок ровный. В таком случае ленточный фундамент будет равномерно держать нагрузку по всему периметру строения. Тем не менее следует учитывать, что стоимость ленточного фундамента выше, чем у винтового или столбчатого.

Поскольку наша баня будет в один этаж, фундамент не нужно делать столь основательным, как при строительстве дома. Ленточный фундамент должен быть примерно 500х300мм, где 500 – высота, 300 – ширина и 200 – глубина залегания. Мелкозалегающего фундамента для нашей бани вполне достаточно.

Примерные расчеты ленточного фундамента (март 2013 года):

Стоимость в Иркутске за ед.

3 000 руб. за 1 м?

Доставка бетона миксером

Арматура на 12 около 200 кг

от 30 руб. за 1 м.п. или от 25000 руб. за тонну

Доски на опалубку

5 000 руб. за 1 м?

«Подушка» из ПГС под фундамент

5 500 руб. — КАМаз

Итого:

Примерная стоимость материалов – от 35750 руб.

Примерная стоимость материалов с работой – 70750 руб.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бань считается самым оптимальным. Конечно, при условии, что участок ровный. Бетона при его закладке потребуется раза в два меньше, земляные работы минимальны. Кроме того, если в будущем один из столбов по каким-то причинам просядет – его можно заменить.

От столбчатого фундамента нужно отказаться, если:

— грунт болотистый или с низкой несущей способностью (супеси, пылеватые супеси, пески и т.д.);

— есть большой перепад высот — более 1 метра.

В качестве опор у этого фундамента используются бетонные столбы. Столбы углубляются в грунт примерно на 1 м и возвышаются над землей на определенной высоте. Столбы устанавливаются по всему периметру строения, под перегородками, под внешними и внутренними стенами. Рекомендуется их располагать на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга или чаще в случае слабых грунтов.

Столбики фундамента можно делать также из кирпича и камня. Можно сэкономить и изготовить столбы, как это и делали в старину, из твердых пород дерева. В нашем регионе для этих целей традиционно используется лиственница. Чтобы дерево как можно дольше сохраняло свою целостность, лиственничные столбы предварительно обрабатывают антисептиком и промазывают битумом.

Примерная стоимость материалов с работой по столбчатому фундаменту на март 2013 года – 32000 руб.

Винтовой фундамент

Для фундамента нашей бани использовались винтовые сваи. Эти сваи универсальны. Они подходят для установки домов из бруса и каркаса и позволяют существенно экономить на земляных работах. Установка свай занимает от 1 до 3-х дней. Главное их преимущество – не нужно ждать тепла: они устанавливаются в любое время года на глубину промерзания более 3-х м.

Еще один плюс винтовых свай – для них не требуется специальная гидроизоляция – металл не впитывает в себя грунтовые воды. Достаточно под первый венец бруса положить рубероид. Покупку свай и их монтаж лучше заказывать в одной и той же фирме.

Хорошо, если до установки свай сделаны геологические исследования участка. Если этого нет, то делается пробное завинчивание. Свая должна закрутиться на глубину 2,5 м и глубже. Обязательно внутрь сваи необходимо залить бетон(!). Это повысит жесткость сваи. Бетонировать сваю нужно с уплотнением бетона. При завинчивании нужно внимательно следить, чтобы работники фирмы обязательно докручивали сваи на необходимую глубину. В противном случае с фундаментом в будущем будут проблемы. Также необходимо проконтролировать, чтобы площадки на сваях под оголовки были плоскими и ровными.

Примерные расчеты винтового фундамента (март 2013 года):

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Выбираем фундамент для бани из бревна

Возводить бани на дачном, а так же загородном участках можно из любых материалов, но традиционно предпочтение отдается дереву: оцилиндрованному бревну, брусу и т.д. Бани из бревна встречаются чаще всего из-за, прежде всего, его экологичности, отличных теплопроводных качеств, неповторимого аромата, идущего от разогретых стен, которые не только позволяют расслабиться, но и оздоровиться.

Как вариант, если участок небольшой, сруб может быть пристроен к дому, но чаще всего возводится отдельно стоящее здание. Перед тем как начать строительство, необходимо сделать проект и решить, как будет производиться установка сруба бани на фундамент, определиться с местом под строительство, исследовать грунты и т.д.

Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

Фото бани на склоне у реки.

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

От каких факторов зависит выбор фундамента

Карта средних глубин промерзания грунта.

Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

• тип грунта и степень его однородности;
• глубина промерзания;
• уровень подпочвенных вод;
• характер вспучивания грунтов и их сила.

Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам. Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом.

С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

• более плотный грунт промерзает глубже;
• влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
• средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

Как правильно выбрать вид фундамента

После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

• ленточный фундамент , сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
• для строительства на пучинистых грунтах и в тех случаях, когда строение располагается на крутом склоне, на скальных породах, оптимальный вариант – свайно-винтовая конструкция . Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
• столбчатые способы устройства фундаментов следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
• плитный фундамент , относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.

Сравнительная характеристика фундаментов разного вида

Пучинистость грунта под разными фундаментами.

Невзирая на то, что самым распространённым способом возведения фундамента, является ленточный, при строительстве деревянных конструкций (бань) он свою чашу первенства чаще всего уступает столбчатому способу.

В последнее время строители обратили свои взоры и на свайно-винтовой вариант, который позволяет вести строительство круглогодично, он также незаменим на очень сложных и проблемных грунтах.

Популярность столбчатого основания очень часто определяется тем, что цена его является одной из самых минимальных и позволяет значительно сэкономить средства на строительство. Следует отметить, что и столбчатый, и свайно-винтовой способ являются менее трудоёмкими, например, в сравнении с ленточным и выигрывают к тому же и по временному критерию.

Особенности устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, слегка заглублённые в грунт ниже плодородного слоя, которые располагаются:

• под углами строения;
• в местах пересечения внутренних стен и перегородок;
• на длинных прямых участках используется интервал между столбами от 1 до 2,5 метра.

Для устройства данного вида основания бани могут использоваться следующие виды материалов:

• бетон;
• камень или кирпич;
• деревянные столбы, обработанные антисептиками против гниения;
• асбестовые трубы, которые заливаются бетоном и т.д.

Не применяется при возведении строений:

• на склонах;
• на грунтах с низкой несущей способностью и «плавающих», или с высокой вероятностью возможных подвижек..

Совет. Столбчатые фундаменты оправдано на пучинистых почвах или в регионах с большой глубиной промерзания грунта, используется в основном для легких построек, в том числе из бревна либо бруса.

Особенности устройства ленточного фундамента

Ленточное основание устраивается:

• для зданий с большой общей массой для равномерного распределения давления на грунт;
• его устройство возможно и для деревянных домов.

Несмотря на то, что данный вид один из самых затратных, без него не обойтись в следующих случаях:

• на нестабильных почвах;
• в случае если есть необходимость устройства подвального помещения.

Если применять ленточный фундамент под сруб бани, то его устройство возможно несколькими способами:

• монолитным;
• сборным;
• мелкозаглублённым;
• заглублённым немного ниже уровня промерзания почвы, хотя этот способ для бани используется наиболее редко из-за весьма больших, но не всегда оправданных, финансовых затрат.

Особенности устройства плитного фундамента

Данный вид основания представляет собой монолитную плиту под всем строением, отличается высокой несущей способностью и универсальностью для использования на большинстве видов грунта, в том числе и проблемных.

Плита играет роль своеобразного стабилизатора здания, обеспечивая ему необходимую жёсткость и защиту от просадок. Она незаменима при высоком уровне грунтовых вод.

Плитный фундамент, главным образом применяется в тех случаях, когда устройство других видов не является приемлемым в конкретной ситуации в основном из-за того, что:

• требуются большие материальные затраты на его возведение;
• трудоёмкость самого процесса;
• большой объём работы;
• временной фактор – инструкция по устройству монолитных конструкций требует соблюдения сроков в технологии выполнения всех этапов.

Особенности устройства свайного или свайно-винтового фундамента

В частном домостроении данному виду отдают предпочтение весьма редко, но для бани, фундамент на винтовых сваях — это достойный вариант, тем более, если планируется вести работы своими руками.

В некоторых ситуациях данный вид основания является единственно возможным вариантом, например, на:

• пучинистых;
• неустойчивых;
• «плывущих» или слабых грунтах.

Используются следующие виды свай:

• бетонные;
• деревянные;
• стальные, например винтовые, которые, в отличие от иных видов, не вбиваются, а вкручиваются в грунт. Если применяются винтовые сваи, то для строительства бани можно обойтись даже без привлечения специальной строительной техники.

Иногда сваи выступают элементом, например, ленточного основания, придавая ему большую прочность и стабильность. Перекрытием, на которое укладывается первый венец бани из бревна, является ростверк или плиты.

К достоинствам следует отнести следующие моменты:

• стоимость такого основания бани чаще всего невысока;
• монтаж производится в кратчайшие сроки;
• не требует привлечения большого количества квалифицированных специалистов.

Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

Гидроизоляция первого венца.

Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

Совет. В утеплении нуждается не только фундамент, но и вся конструкция бани. Один из доступных и распространённых способов для этого – использование монтажной пены, которой задуваются все образовавшиеся щели.

Заключение

Следует отметить, что выбор фундамента, глубина его заложения и другие параметры определяется и общей массой строения, которая, естественно, зависит от того, из каких материалов оно возводится.

И хоть такое строение относится к лёгким конструкциям, но надо обратить внимание, что сруб бани из брёвен может иметь довольно внушительную общую массу сооружения. Если что-то осталось не понятным, посмотрите видео в этой статье.

Какой нужен фундамент для бани 6 на 6 из бревна?

Всем привет! По просьбе соседа и администратора данного портала yakudza делаю обновленный перепост прошлогоднего подробного обзора строительства моего фундамент под баню размерами 6 на 8 метров.

1. Тип фундамента — ленточный, мелкозаглубленный.

Подушка — песчано-гравийная смесь (с реки) высотой 0,3 м. Размеры моего фундамента — ширина 5,5 метров, длина 7,5 метров, толщина стенок — 0,3 м, толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м (почему именно полметра читайте ниже) и 0,36 м (почему именно 0,36 метра читайте также ниже), высота — общая 1,1 м, высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м. Общий объем бетона марки М-200 — 12,5 м.куб. Общий объем арматуры 10-ки — 30 прутков 6ти метровых, арматура укладывалась в два ряда — снизу и сверху по два прутка + поперечные перемычки. Объем доски обрезной (плаха) на опалубку: 2 куба, доска 50ка, шириной 150 мм, но купил зачем-то 4 куба. Брусок на подпорки — 5 см на 5 см, 10 шт. Полиэтилен — 100 микрон (сразу скажу — это тонкий! берите самый толстый, ниже объясню почему), порядка 80 погонных метров.

2. Смета:

бетон (марка М-200) 12,5 кубов — 36500 руб., 2,5 пятикубовых миксера, бетон + доставка;

доска (50х150) 4 куба — 18 000 руб. по 4500 руб. за куб. доски с доставкой (от пилорамы до участка 500 метров, поэтому доставка считай бесплатная);

брусок (50х50) — 500 руб.;

арматура и проволока вязальная (считать количество прутков! два сверху ленты, два снизу + вертикальные связки) — 1400 руб.;

полиэтилен (рулон 50 метров, 120 микрон) — 1000 руб.;

гвозди (сотка) 5 кг. — 100 руб.;

оплата рабочим (срок выполнения работ 2 дня) — 21 500 руб. (установка опалубки, вязка и укладка арматуры, обтяжка полиэтиленом, заливка бетона, снятие опалубки);

Итого: 79 000 руб.

3. Определить место будущего строения.

Задать базу (забор, граница участка или др.). Выставить относительно базы предварительно примерные размеры (с запасом) фундамента. Снять плодородный слой грунта (обязательно!).

Сделать окончательную точную разметку фундамента (точность до сантиметра). Особенно важно выставить осевые размеры и диагонали! Диаоганли должны совпадать! (внешних стен и внутри всех комнат). Ширина ленты 30 см (в моем случае сруб из лафета шириной 26 см, ширину задавайте в пределах разумного, понимая, какая и зачем ширина ленты реально нужна, прочность фундамента мало зависит от ширины ленты), опора лаг предполагается на фундамент, если лаги будут врубаться между первым и вторым венцом, то ширину ленты можно делать по толщине сруба = экономия бетона. Учитывайте, что сруб должен ВСЕГДА свисать с внешней стороны фундамента на 3-5 см (и это без учета отделки фундамента, например камнем), таким образом реализовывается естественный отлив, что позволяет исключить попадание влаги между срубом и фундаментом, а не первом венце снизу делается каплеотрыная канавка (пропил треугольной формы).

Используйте в качестве колышков куски арматуры, они имеют рифленную поверхность, нитка не будет скатываться. Ипользуйте нетянущуюся бичевку, чтобы не было провисания ниток разметки.

4. Вырыть траншею.

Рытье траншеи при грунте песок занимет 2 вечера или один полный день в одного.

Глубина траншеи в зависимости от высоты ленты. Если позволяет грунт (песок, суглинок), то НЕ закапывайте фундамент глубоко! Достаточно будет 30 см в землю, лучше сделайте его повыше над землей — минимум 60 см, а лучше 1 метр. Это защитит Ваш дом от влаги. Если грунт глина — хуже, но не страшно. Самым экономичным решением будет — буроналивной фундамент с обвязкой бетонным ростверком. Делаете буром отверстия в земле (ручным или нанимаете буровую машину) на глубину ниже глубины промерзания в Вашем регионе, делаете гидроизоляцию из рубероида по кругу отверстия, закладываете арматуру, заливаете столбы бетоном, оставляя выпуски арматуры, далее связываете каркас из арматуры с выпусками арматуры из столбов по периметру ростверка, ставите опалубку, заливаете мелкозаглубленную ленту (не больше 30 см в земле).

Учитывайте один важный фактор! Если участок не ровный, а в 99% случаев, он имеет перепад по высотам, то высоту от земли меряется в ВЕРХНЕЙ точке! То есть где самая высокая точка, там должно быть минимум 60 см от земли, тогда в нижней точке получится как получится, но зато у Вас гарантировано будет высокий фундамент. Если сделаете от нижней точки, то в верхней у Вас в лучшем случае получится 30-40 см. над землей, это очень мало. Высоты можно отбить водяным уровнем (бюджетный вариант), если есть возможность взять/арендовать/купить невелир — сделайте это, не пожалеете, им отбиваются высоты очень быстро и точно.

5. Выставить опалубку

Собрать щиты, сколотив из гвоздями. Не экономьте на доске! Исопльзуйте только 50х150, т.к. доска тоньше приведет к тому, что в момент заливки фундамента, у Вас может выдавить опалубку и в лучшем случае лента получится кривой, в худшем — бетон вытечет, придется экстренно собирать его и заделывать пробоину.

Верх опалубки постарайтесь выставить сразу в уровень, но у вас это все равно не получится, поэтому по факту внутри оплабки вверху натяните нитку в уровень. Это позволит Вам получить верхнюю плоскость фундамента сразу в ноль и не париться потом с выравниванием кирпичом и т.п. ерундой.

Уложите полиэтилен и очень хорошо его закрепите. Берите самый плотный полиэтилен. Это позволит Вам получить чистую доску после снятия опалубки, а доска очень пригодится, например, 50х150 можно пустить на стропила или на черновой пол. Залитую бетоном доску (испачканную) нельзя строгать ни в коем случае, убьете ножи на рубанке. Полиэтилен также поможет Вам получить гладкую поверхность стенок фундамента, так будет проще его отделывать (если планируете).

Сделайте надежные распорки на опалубке, подобрите и подсыпте опалубку со всех сторон. момент заливки самый важный, поэтому будет обидно, если будет течь или вообще она развалится в момент хода бетона.

Свяжите вязальной проволокой (она так и называется «проволока вязальная», стальная!) арматуру, ни в коем случае не свариваетй арматуру сваркой.

Арматура нужна только снизу и сверху ленты, т.к. лента работает на растяжение, соответственно, прочность важна на ближайших точках к нижней и верхней поверхностям. Обязательно сделайте перемычки арматуры.

6. Залить бетон

Заливайте бетон в течение максимум одного дня! Никаких доливок.

Используте в качестве продухов для вентиляции подфундаментного пространства канализационные пластиковые трубы — очень удобно! На лето открыл крышки, на зиму закрыл. Надежно их закрепите внутри опалубки, чтобы в момент заливки они не всплыли (закрепить можно шпилькой внутри трубы между щитами опалубки). Продухи должны быть в каждой стене, чтобы сквозняк ходил под всем полом, особенно под баней. Сразу стоит предусмотреть где у Вас будут заведены коммуникации в дом — заложить трубы под проводку, водопровод, слив.

После заливки всего объема бетона мастерком выровняйте верх ленты по натянутой ранее нитке в уровень.

7. Снятие опалубки

Бетон набирает 70% прочности в течение примерно первых трех дней, поэтому не снимайте опалубку на следующий день, хоть и бетон схватится уже к тому времени. Пусть постоит минимум три дня. Если погода жаркая и сухая, то желательно укрыть верх полиэтиленом и каждый день из лейки поливать фундамент, так он набирает прочность. После трех дней ослабьте проволочные стяжки, уберите подпорки и еще через пару дней снимайте опалубку. Дальше дайте фундаменту отстоятся и хорошо просохнуть. Не торопитесь со стройкой.

Вобщем-то все. Ничего сложного. Не нужно бояться, но в то же время делайте все по технологии и будет у Вас хороший, надежный фундамент.

Спрашивайте, проконсультирую и поделюсь опытом. Также задавайте любые вопросы по деревянным строениям типа сруб.