В каком случае ленточные фундаменты в зданиях выполняют с уступами

Ленточные фундаменты

Технология строительства ленточных фундаментов проста, работы по их возведению трудоемки, а расходы значительны. Где строительство таких фундаментов оправданно, а где лишь ненужное излишество? Мы продолжаем тему выбора надежного и прочного основания дома.

Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных построек, особенно если идет речь о строительстве кирпичного или каменного дома с подвалом. На таком основании можно возводить стены практически из любых материалов: газобетона, кирпича, дерева или по каркасной технологии.
Глубина заложения фундамента зависит от рельефа местности, характера и глубины промерзания грунта. Под легкие одноэтажные здания достаточно углубиться на 1 метр, на сухих или песчаных грунтах хватит и 60 см. При строительстве дома из тяжелых материалов глубина заложения фундамента под капитальные стены не должна быть менее глубины промерзания грунта – в нашем регионе это 1,5 м, под внутренние стены 0,5 м от уровня земли. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты вообще возводить не рекомендуется.

Подготовительные работы

Ленточные фундаменты устраиваются в траншеях или котлованах, выкопанных с учетом допустимой крутизны откосов. Приступать к возведению фундамента следует сразу же после проведения земляных работ, чтобы избежать высыхания и осыпания земли. Если в котловане или траншее скопилась вода, непосредственно перед закладкой фундамента ее следует удалить. При отсутствии грунтовых вод в плотных глинистых и суглинистых грунтах вертикальные стенки высотой до 1–1,2 м не требуют дополнительного укрепления. Во всех остальных случаях следует предусмотреть временное устройство опалубки, которую снимают через 2–3 недели после окончания работ.

Это самый простой тип ленточного фундамента. Подходят для легких построек: дачных домиков, хозблоков, беседок. Ширина траншеи для них должна быть на 10 см шире толщины стен, глубина зависит от глубины расположения плотного грунта. На дно траншеи слоями по 15–20 см укладывают крупнозернистый песок, каждый слой песка проливают водой и утрамбовывают. На высоте 20–30 см до уровня земли в траншеи засыпается щебень, который тщательно утрамбовывается и заливается цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.

Грунтоцементные

Если на вашем участке суглинки, супеси, лессы или глинистые грунты (ни в коем случае не торфяные, подзолистые или почвенные грунты!) и нет угрозы подтопления, можно сэкономить на материалах, используя вынутый грунт. Специалисты рекомендуют следующий состав грунтоцементной смеси: измельченный грунт – 75-77%, портландцемент марки не ниже 300 или шлакопортландцемент – 7-10%, вода – 14-16%. Для приготовления раствора вынутый грунт просеивают, засыпают в бетономешалку, добавляют цемент и делают сухой замес. Далее добавляется вода и замешивается раствор. Готовая смесь укладывается в траншеи слоями по 15–20 см и тщательно утрамбовывается. Не следует допускать разрывов во времени между укладкой каждого слоя более 30 мин. При более длительных перерывах на уложенном ранее слое делаются насечки и только затем укладывается следующий слой раствора.

Бутовые фундаменты

Преимущество бутовой кладки – возможность использовать местный материал (булыжник), надежность, прочность, долговечность. Бутовые фундаменты рекомендуется возводить при строительстве зданий из мелкоштучных материалов: кирпича, газобетонных блоков и других материалов – везде, где необходима непрерывная опора. Толщина бутового фундамента должна быть не менее 35 см, ширина – расчетная. Если глубина траншеи больше 70 см, то фундамент закладывается на всю глубину. При большей глубине в нижней части траншеи устраивается песчаная подушка из слоев крупного песка и щебня. Во влажных грунтах такие подушки устраиваются ниже глубины промерзания грунта. Затем из булыжника проводят кладку первого ряда фундамента, последующие ряды укладываются на 10-20-сантиметровый слой цементного раствора.

Бетонные фундаменты

Для устройства бетонного ленточного фундамента лучше использовать бетон, привезенный с растворных узлов, так как вручную приготовить качественный бетон достаточно тяжело. Если бетон приходится замешивать вручную, то в качестве заполнителя нужно использовать чистый крупный песок и гранитный щебень в соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 3–4 части щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким тромбованием. В качестве арматуры используют металлические стержни, сваренные или связанные между собой проволокой, допустимо использовать и металлолом – старые водогазопроводные трубы и т. д. Важно, чтобы арматура образовывала цельную конструкцию и захватывала отмостку. Готовый бетонный фундамент закрывается рубероидом или другим подручным материалом и выдерживается в течение месяца без нагрузки.

Бутобетонные фундаменты

По сравнению с бетонными основаниями бутобетонные фундаменты не требует повышенного расхода цемента. Заполнителем в них служит щебень, кирпичный бой, мелкий булыжник, гравий, шлак. Их устраивают в тех случаях, если требуется более высокая несущая способность конструкции. Толщина бутобетонной стенки должна быть не менее 40 см. Во влажных грунтах кладку выполняют с использованием цементно-глиняного и цементно-известкового раствора в соотношении 1:1:9 (цемент, глина или известь, песок), в сухих – на известковых или глиняных растворах 1:5 (глина или известь, песок). При высоких нагрузках и слабых грунтах подошву фундамента расширяют уступами.
На дно траншеи или на песчаную подушку укладываются наиболее крупные бутовые камни, промежутки между ними заполняются более мелким камнем или щебнем. Затем слой раствора – 15–20 см и следующий ряд из камней. При отсутствии больших камней на утрамбованное дно траншеи укладывается цементный раствор слоем 4–5 см, затем насыпается несколько слоев заполнителя (по15–20 см). Каждый слой заполнителя заливается жидким раствором и тщательно уплотняется тяжелыми трамбовками.

Сборно-монолитные фундаменты

Сборные фундаменты несущих стен жилых домов применяются только в нашей стране, и с каждым годом все реже и реже. Дело в том, что возведение таких фундаментов не только экономически неоправданно, но и нецелесообразно – нарушается их целостность. Согласно расчетам стоимость сооружения монолитного фундамента с использованием прогрессивных технологий обходится дешевле, чем приобретение и доставка автотранспортом сборных элементов, оплата работы автокрана при их монтаже и т. д. Однако в некоторых случаях предпочтение отдается именно сборному варианту. Их плюс – небольшой объем бетонных работ.
В принципе сборные фундаменты могут применяться на любых грунтах. На сильносжимаемых грунтах по верхнему ряду стеновых фундаментных блоков необходимо укладывать армированный шов поверх блоков-подушек и железобетонный пояс.
Монтаж фундаментных блоков следует начинать с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей. Положение в плане контролируют измерением длин сторон фундамента, а для определения прямоугольности – измерением расстояний по диагонали. Высотное положение определяют нивелиром, а при его отсутствии – водяным уровнем.
Блоки укладываются на цементную подушку. В сухих непучинистых грунтах возможна укладка блоков на тщательно утрамбованное дно траншеи или котлована. Далее стеновые блоки кладут на цементный раствор с перевязкой вертикальных швов. При невозможности такой перевязки следует укладывать в швы кладки связи из арматурных сеток. Толщина стенок сборного фундамента должна быть равна толщине стен здания, но не менее 300 мм.
Можно значительно сэкономить на материале, если устроить прерывистый фундамент из блоков-подушек ближайшего большого типового размера, укладывая их с промежутками (на расстоянии 0,2–0,9 м друг от друга). Зазоры между блоками засыпаются обычным грунтом.

Гидроизоляция

Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Это очень удобно. В цокольном или подвальном этаже можно разместить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую, подземный гараж или другие помещения. Если запланирован подпол, то в цоколе необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для проветривания в летнее время.
Для защиты фундамента от сырости необходимо устройство гидроизоляции и отмостки. Вся поверхность фундамента, соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом; укладывается два слоя рубероида: первый слой между «нулевым» уровнем и цоколем, второй – между цоколем и основной стеной дома. Для устройства отмостки используется бетон, железобетон, глина или асфальт. Отмостка обязательно должна иметь наклон от стены, ее ширина 0,75-1м. Кроме этого, должен быть правильно организован слив дождевой воды.

Дефекты фундамента и их устранение

Самый распространенный дефект фундамента – его неравномерное проседание, т. е. появление трещин, перекос дома и т. д. Причины: некачественные или неправильно подобранные материалы, неправильно выбранная глубина заложения фундамента (меньше глубины промерзания), подъем грунтовых вод, неравномерная нагрузка строения на фундамент, усиление нагрузки на фундамент из-за надстройки верхних этажей.
Под просевшими участками фундамента следует выбрать грунт, уплотнить основание и залить бетонную смесь непосредственно под основание фундамента. При перекосе (сползании) дома, возведенного на наклонном рельефе, грунт на проблемном участке необходимо тщательно уплотнить с помощью тяжелых трамбовок либо придется забивать сваи.
При подъеме грунтовых вод следует организовать правильный дренаж участка (в идеале устраивать дренажные системы следует одновременно с возведением фундамента). Рекомендуется также высадить влаголюбивые растения, способные эффективно забирать влагу из почвы.
При неравномерной нагрузке на фундамент, что может произойти при существенной разнице в весе пристройки и основного дома, надо разделить фундаменты пристройки и дома, проложив между ними доски, обернутые толем или пропитанные битумом.
Если фундамент оказался слабоватым и не выдерживает существующей нагрузки здания, следует увеличить несущую площадь фундамента. Это самая сложная и трудоемкая работа, поэтому советуем нашим читателям не торопиться с выбором прочного и надежного основания вашего дома. Это как раз тот случай, когда нужно семь раз отмерить и один раз отрезать.
Следующая наша публикация будет посвящена устройству свайных фундаментов.