Залил фундамент простоял месяц опалубку снимать или оставить на зиму

Когда можно снимать опалубку с фундамента: ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный, монолитный плитный

Самое главное в обустройстве фундамента — строгое соблюдение временных рамок по заливке бетона, его созреванию и снятию опалубки. Как правило, многим хозяевам и подрядчикам хочется ускорить ход строительства. Но подобный подход чреват серьезными осложнениями — разрушением конструкции, ее деформацией и недолговечностью. Когда снимать опалубку в ленточном, столбчатом, столбчато-ленточном и монолитном фундаменте — разбираемся в тонкостях технологии.

Когда демонтировать опалубку

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента

По внешнему виду напоминает железобетонную ленту (замкнутый или незамкнутый контур), углубленную в почву на 1-1,65 м. Возведенное строительное сооружение всем своим весом опирается на бетонную ленту, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы фундамент был крепким, а бетон набрал максимальную прочность.

Для всех видов фундамента, в том числе и ленточного, действует один общий принцип: опалубку можно снимать тогда, когда бетон наберет максимальную марочную прочность.

Скорость обретения прочности зависит от нескольких факторов:

  • показателей температуры и атмосферной влажности;
  • марки бетона;
  • габаритов;
  • наличия в растворе присадок;
  • качества ухода за готовой опалубкой.

Работы по монтажу фундамента рекомендуется проводить в осенне-весенний сезон. В это время держится оптимальная температура воздуха — без жарких дней и заморозков.

Считается, что срок созревания бетона, когда прочность его достигает максимальных параметров, составляет 28 дней. Если строители имеют дело с ленточным фундаментом, рекомендуется дождаться, пока он наберет не менее 50% предусмотренной маркой цемента прочности. Только после этого можно снимать опалубку. Таких показателей раствор достигает, если строительство проводится летом при высоких температурах (до 30 градусов) за 5-7 дней.

Демонтаж опалубки столбчатого фундамента

Этот вид предполагает возведение столбов в участках, которые подвергаются особой нагрузке, в углах и местах пересечения стен. Столбчатый применим только для возведения легких построек, преимущественно из дерева. Требования к столбчатой опалубке менее строгие, чем к остальным видам, но отведенное для выдержки бетона время необходимо соблюсти.

За основу берутся 28 дней, рекомендованных производителем цемента, и проводится анализ условий окружающей среды. При температуре более 22°С и относительной влажности 68% половину прочности бетон наберет за 14 дней. К этому времени можно начинать работы по распалубке, приступать к следующему этапу или заливать новый участок фундамента. Если температура на улице ниже оптимальной, время выдержки опалубки автоматически увеличивается. Так, при показателях на градуснике +5°С придется выдержать все положенные 28 дней.

Столбчато-ленточный: когда снимать опалубку

Это комбинированный тип фундамента, где основную нагрузку берут на себя столбы, а лента служит соединительным звеном между ними, выполняя функции ростверка. Столбчато-ленточный применим для массивных строительных объектов, где предполагается большая нагрузка на основание.

Поскольку этот тип конструкции может использоваться для строительства на наклонных участках, при расчете времени снятия опалубки учитывается ее длина. Требования к созреванию бетона и времени, когда можно снимать опалубку фундамента здесь более строгие:

  • для горизонтальных и наклонных строений длиной до 6 метров рекомендованная прочность бетона должна составлять не менее 70%;
  • для горизонтальных и наклонных архитектурных элементов длиной свыше 6 метров — 80% от установленного набора прочности.

Для оценки зрелости бетона следует использовать контрольный элемент фундамента, сформированный при его заливке. Когда его показатели будут удовлетворительными, можно снимать опалубку.

Чтобы составить представление о времени созревания бетона в зависимости от температуры внешней среды, можно сориентироваться по таким показателям:

  • -3 °С — созревание бетона возможно только при внешнем принудительном согревании конструкции;
  • 0 °С — созревание на половину прочности возможно на 14-й день;
  • +5 °С — на 7-й день бетон приобретает 48% прочности, на 28 день — 77%;
  • +10 °С — на 5 сутки созревает на 50%, через две недели после заливки достигает прочности в 72%;
  • +20 °С — через три дня бетон закрепляется на 50%, на 28-й день полностью приобретает нужную крепость;
  • +30 °С — на вторые сутки показатель прочности равен 50%, а на пятые сутки — 80%.

За основу расчетов был взят бетон с марочной прочностью М200 и М300. Именно этот материал чаще всего используется в строительстве для заливки столбчатых и столбчато-ленточных видов фундамента. В качестве температурных показателей необходимо брать среднесуточные значения, а не максимальную отметку, которой воздух достиг в контрольные сутки.

Монолитный плитный: демонтаж опалубки

Плитный представляет собой единый монолит в виде подушки, на которой будет возводиться постройка. Фундамент такого типа должен обладать повышенной жесткостью и прочностью, поскольку возводится на нестабильных грунтах и призван выдерживать большие нагрузки.

Требования к опалубке тоже особенные. Крайне желательно дождаться полного застывания и созревания бетона, иначе грунт может поплыть, а бетонная стяжка потрескается. Свою роль играет и специфика конструкции. На монолитном плитном фундаменте передвигаются рабочие, поэтому он должен приобрести предельную прочность, прежде чем строители приступят к возведению стен, заливке пола или установке перекрытий. Минимальная прочность монолита для дальнейшего проведения строительных работ должна составлять не менее 1,5 МПа. Определить ее можно по контрольному образцу.

Для ускорения застывания бетона используются ускорители твердения и схватывания бетона. Благодаря инструкции можно рассчитать ориентировочное время схватывания конструкции в разных погодных условиях.

Если условия позволяют снимать опалубку раньше установленного 28-дневного срока, следует учесть, что бетонное основание не должно испытывать вертикальную нагрузку, особенно если раствор достиг лишь половины прочности. На этом этапе разрешается переместить опалубку для заливки нового фундаментного сегмента, а возведение стен начинать только спустя месяц после заливки бетона.

Снятие опалубки должна осуществляться тщательно и аккуратно — в последовательности, обратной ее возведению. Особое внимание уделяется проблемным местам — углам, открытым незамкнутым слоям.

В любом случае спешить с удалением опалубки всех видов фундамента не стоит. Лучше выждать рекомендованное время, особенно в холодный сезон, когда показатели температуры не способствуют быстрому созреванию раствора. Излишняя спешка может привести к растрескиванию фундамента, деформации и ухудшению его прочностных характеристик.

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Как законсервировать фундамент на зиму

Не всегда получается строительство здания до наступления холодов или обильных дождей. Часто процесс возведения останавливается уже после заливки основания дома, а продолжение строительства растягивается на несколько долгих лет. В этом случае стоит знать, как проводится консервация фундамента на зиму профессионалами, чтобы применить эти знания в самостоятельной работе.

Сохранение фундамента в зиму: варианты

Для того чтобы основание будущего дома, залитое предварительно и уже полностью готовое для дальнейших работ, не потрескалось за зиму, его можно законсервировать одним из нескольких способов:

  • закрыть толстой строительной пленкой, присыпав сверху грунтом и придавив камнями;
  • защитить от излишков сырости и воды при помощи дренажа;
  • сделать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон основания дома;
  • накрыть основание строения одним из видов тепляков;
  • утеплить внешние стороны фундамента пенополисторолом, а обратную засыпку делать нерудным материалом в 20 см слой с обязательной утрамбовкой почвы.
Читать еще:  Как вывести первый ряд кирпича на фундаменте под кладку шлакоблоков?

Конечно, для каждого типа основания применяется своя консервация. Но эти способы можно совместить и использовать для любого уже готового основания. Ведь основными причинами разрушения и деформации залитого основания дома являются повышенная пучинистость, близость подземных вод и отсутствие нагрузки на фундамент.

Устранив одну или несколько причин порчи основания в зимний сезон можно смело оставить основание дома на зимовку.

Подготовка фундамента к зиме

Перед тем, как начать консервацию основания дома, стоит его подготовить к зимовке.

Легче всего утеплить и накрыть монолитный тип фундамента. Его просто накрывают сверху толстой пленкой или другими материалами, прижимают пленку камнями и огораживают высокими щитами для задержки снега. Это даст дополнительное утепление готовой плите.

Столбчатый тип основания без нагрузки сохранить можно только в том случае, когда каждый столб выполняется с ботинком, непременной гидроизоляцией после подушки, дренажем, утеплением. Но даже тогда вероятность порчи опорных столбов от пучения грунта высокая.

Ленточный тип основания требует более тщательной подготовки, чтобы сохранить его до оттепелей. Здесь не только можно, но и нужно скомбинировать несколько вариантов консервации. Ведь лента при вспучивании трескается (а часто и рвется), а при оттаивании грунта изгибается. Поэтому предварительные работы выглядят таким образом:

  1. Обязательно снять опалубку – она притягивает влажность.
  2. Выполнить гидроизоляцию всей ленты при помощи грунтовки, обмазки, штукатурки – это дополнительно защитит от влаги и вспучивания во время морозов.
  3. Соорудить дренаж – лучше его делать еще в процессе выполнения фундамента, но можно и перед консервацией.
  4. Утеплить отмостки с максимальной эффективностью.
  5. Разрыхлить грунт вокруг ленты, перепахать почву по всему периметру, разбив большие комья и разровняв ее – уменьшится пучинистость за счет неровностей грунта.
  6. Создать эффект шалаша – покрыть пленкой сверху и придавить камнями, природными теплыми материалами.

Выполняя такие нехитрые действия можно с успехом оставлять как ленточный фундамент, так и другие типы оснований в зиму без нагрузки.

Утепление фундаментов на зимний период

Так как самой сложной операцией по сохранению основания дома в зимний период является утепление его с каждой стороны, стоит рассмотреть такие работы поподробнее.

Проводить такие работы следует сразу же после высыхания самого фундамента, когда снимается опалубка. Тогда можно не только оставлять основание дома в зиму без нагрузки, но и получить более теплые полы впоследствии, когда будет выстроено здание.

Процесс утепления будет выглядеть так:

  • на вертикальные поверхности ленты (опоры, плиты) наносится мастика полимерно-битумная, как гидроизоляционный слой – это не даст влаге испортить готовое основание;
  • плитами пенополистирола укрываются вертикальные стороны основания, применяя для этого клеевые составы – это утеплит фундамент и дополнительно защитит его от порчи;
  • выполняется дополнительная отделка прикрепленных к основанию плит при помощи штукатурки – это продлит срок службы фундамента на много лет;
  • обратная засыпка производится нерудным материалом в слой не меньше 18 см с плотной утрамбовкой.

Конечно, расходов материалов и средств на такое основание будет гораздо больше, чем при создании простого основания. Зато экономия тепла в доме в процессе его эксплуатации перекроет эти расходы еще в первый год проживания. Да и вероятность порчи фундамента от пучинистости сводится к минимуму.

Но вот если придется оставить основание дома без нагрузки на несколько лет, стоит продумать консервацию более тщательно.

Консервация фундамента на несколько лет

Без сомнения, стоит защитить готовые основания всеми доступными способами. Это значит не только утеплить стены лент, опор или плиты, но и закрыть сверху пленкой и утеплителями в виде минеральной ваты, опилок или стружки.

Не стоит забывать, что на периоды оттаивания и постоянного тепла нужно открывать законсервированное основание для просушки от попавшей в мелкие щели влаги.

Во время дождей можно укрыть верх фундамента обычной пленкой. А после окончания осадков пленку необходимо снять в обязательном порядке. Но делать такие операции можно лишь при законченном бетонировании, когда раствор полностью застыл и получил необходимую прочность.

Так как ленточный фундамент представляет при этих работах самое большое неудобство, стоит соорудить над лентой что-то типа шалаша. Это устройство несложное, но требующее дополнительных расходов. Зато не нужно постоянно натягивать пленку и снимать ее (осенью и ранней весной).

С каждой стороны ленты устанавливаются щиты из досок или пластика с наклоном так, чтобы получилась двускатная крыша над всей лентой. Это и будет тем шалашом, который защитит основание от разрушения.

Стоит знать, что перед установкой щитов вдоль ленты их необходимо обтянуть пленкой для отвода осадков. Иначе эффекта от шалаша не будет никакого.

Бетонирование оснований при морозах

Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.

При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.

Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.

Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.

Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет.

Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: рекомендации

Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Читать еще:  Вентиляция фундамента в частном доме без подвала формула расчета отверстий

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Читать еще:  Как завести воду в дом из скважины через фундамент?

Консервируем фундамент перед зимой

Обычно консервация фундамента на зиму применяется при недостаточном бюджете, когда нет возможности за один сезон залить фундамент, поставить стены и кровлю. При этом необходимо защитить подземные ж/б конструкции, остающиеся без нагрузки, от намокания и сил пучения. Для этого необходима гидроизоляция бетонных поверхностей, утепление почвы, прилежащей к фундаменту, дренаж на уровне подошвы ленты или плиты согласно ВСН 29-85.

Сваи висячих ростверков можно не утеплять, столбчатые фундаменты оставлять без вертикальной загрузки на холодный период запрещено категорически.

Варианты консервации фундамента на зиму

Решение залить фундамент в зиму вполне обосновано, поскольку позволяет начать возведение стен ранней весной, чтобы гарантированно заселить жилище в этом же сезоне. Основными проблемами «замораживания» стройки на этапе нулевого цикла являются:

  • отсутствие нагрузок от веса силовых конструкций для компенсации морозного пучения грунтов;
  • раскрытие трещин от замерзшей воды внутри структуры намокшего бетона;
  • деформации, разрывы, крен ж/б конструкций, вызванные вспучиванием глинистых почв.

Возникновение сил пучения возможно лишь в присутствии трех факторов: высокое содержание глины в почве, наличие влаги для ее набухания, промерзание для увеличения объема почвы на 9 – 12%. Убрав любую составляющую, можно снизить или убрать вспучивание полностью.

Таким образом, для того, чтобы законсервировать объект с монолитным фундаментом, нужно утеплить периметр застройки, защитить бетон и почву от влаги, заменить пучинистые грунты нерудным материалом.

Необходимость заморозки строительства

Приостановка работ не всегда вызвана недостатком бюджета. Многие индивидуальные застройщики предпочитают не рисковать, оставляя кладку до наступления следующего сезона. Для деревянных коттеджей особого смысла в заморозке объекта нет – технологии щитового, срубового, каркасного, фахверкового и панельного строительства всесезонные.

Чтобы оставить бетонную подземную конструкцию зимовать, необходимо завершить все фундаментные работы:

  • дренаж – колодцы по углам здания, перфорированные щелями гофротрубы между ними в двойной геотекстильной обмотке;
  • подстилающий слой под подошвой – дренаж + выравнивание площадки + ликвидация вспучивания;
  • гидроизоляция – ковер под подошвой (2 – 3 слоя Бикроста, полиэтиленовой пленки, для плитного фундамента) + наплавление рулонных битумных материалов на боковые и верхние грани, обмазка мастиками, обработка пенетрирующими составами или оштукатуривание влагостойкими смесями;
  • утепление – горизонтально уложенный экструдированный пенополистирол ЭППС под отмосткой на глубине 30 – 40 см + оклеивание этим же материалом наружной поверхности фундамента;
  • обратная засыпка – нерудный материал должен укрывать поверхности фундамента минимум 20 см слоем, уплотненным виброплитой.

Подземный резервуар дренажной системы должен иметь удаление от бетонных конструкций 4 м минимум, находиться ниже подошвы МЗЛФ. Собранные стоки могут использоваться повторно.

Важно: Каждая зимовка фундамента без гидроизоляционного покрытия снижает его прочность, ресурс на 20%, то есть через 5 лет можно разрушать МЗЛФ или плавающую плиту, строить их заново. Ни в коем случае нельзя покупать участки с такими фундаментами.

После чего, останется защитить бетонные конструкции, остающиеся без нагрузки, от бокового промерзания и вспучивания прилежащих почв. Чтобы сократить расходы, можно использовать природный утеплитель – снег, организовав задержание щитами.

Мероприятия защиты фундамента

Оптимальным вариантом консервации фундамента в зиму является залить плавающую плиту, гидроизолировать поверхности бетонных конструкций и утеплить отмостку. Даже при неравномерном вспучивании после оттаивания почвы в начале следующего сезона с плитой ничего случиться не может. Гораздо сложнее сохранить ленточный фундамент:

  • в решетку конструкции набирается вода;
  • неравномерное вспучивание оказывает на ленту без нагрузки скручивающие, выдергивающие и изгибающие усилия.

Поэтому перед тем, как оставлять фундамент ленточного типа в зиму, необходимо произвести операции:

  • распалубить ленту – деревянные щиты не смогут защитить конструкцию, набухнут от осадков, послужат влажным компрессом, способствуют переувлажнению бетона, что очень опасно при замерзании;
  • гидроизолировать поверхности – оклеиванием, обмазыванием, оштукатуриванием или пронимающими составами;
  • изготовить дренаж – если это не было сделано на этапе подстилающего слоя;
  • утеплить отмостку – завершающая часть стандартной технологии МЗЛФ.

Несмотря на проведенный комплекс работ, сохранить фундамент в целости сложно, поскольку отсутствует само здание и обогрев внутренних помещений. Теплоизоляция отмостки в «недостроях» оказывается мало эффективной, существуют варианты дополнительной защиты от влаги и промерзания:

  • культивация периметра – можно вспахать почву вокруг фундамента, проборонить ее, чтобы разбить крупные комки;
  • утепление снегом – монтаж щитов для снегозадержания (Учитывая характер последних зим в центральной части России, с большими перепадами температур от плюса к минусу, такое утепление может только навредить. Поэтому все зависит от района стройки. Снег должен лежать всю зиму.);
  • «шалаш» – элементы фундамента укрываются природным утеплителем и полиэтиленовой пленкой;

Аэрация почвы позволяет снизить плотность, после чего, автоматически повышается водонасыщение, при замерзании вспучивание практически отсутствует. Природными утеплителями являются: кора, солома, стружка, шлаки, опилки. Может применяться утеплитель, приготовленный для кровли (пенополистирол, базальтовая вата), перегородок и стен, который можно использовать повторно.

Схема консервации фундамента с помощью утеплителя.

После заливки ленточного фундамента получаются многочисленные бассейны, в которых скапливаются осадки. Укрыть пленками весь периметр не получится в принципе – этот материал будет расположен горизонтально, не выдержит снежного покрова. Поэтому щиты, обтянутые пленкой, прислоняют к лентам в наклон с обеих стороны. Мероприятия консервации в зиму описаны в ведомственных нормативах ВСН 29-85.

Схема консервации фундамента с помощью задержания снега и вспашки грунта.

По сути, остающийся в зиму МЗЛФ коттеджа максимально схож с фундаментом любого не отапливаемого (сезонного) здания. Для компенсации сил пучения подземных ж/б конструкций не обогреваемых домов используется схема:

  • горизонтальный 5 см слой экструдированного пенополистирола высокой плотности XPS подо всей подошвой здания;
  • утепление отмостки шириной 0,6 – 1,2 м листами 5 см толщины;
  • увеличение толщины теплоизолятора под отмосткой в углах до 10 см.

Реже применяют другой метод, когда теплоизолятор уложен под полами по грунту, продолжается вертикально по внутренним гранями ленты МЗЛФ, утеплитель отмостки не связан с внутренним теплоизоляционным контуром.

Однако если консервируется фундамент коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, расходовать такое количество утеплителя, закапывая его в землю, нерационально. Поэтому укрывается верхний слой грунта, обеспечиваются меры по отводу дождевых и талых вод. Отмостку обычно заливают и декорируют на этапе отделки фасадов, при консервации в земле можно изготовить импровизированные траншеи с уклоном для отвода поверхностной влаги.

Если стройка заморожена на несколько сезонов, с наступление весны объект нулевого цикла необходимо расконсервировать. Это позволит испарить влагу естественным способом, просушить элементы конструкций. К следующей зимовке фундамент подготавливают по вышеуказанной технологии. Отмостку бетонируют в зиму лишь при полном комплексе проведенных работ:

  • должна быть уложена дренажная канализация;
  • введены в здание инженерные системы;
  • протянут контур заземления;
  • проведена гидроизоляция всех бетонных поверхностей;
  • выполнено вертикальное + горизонтальное утепление;
  • обратная засыпка произведена нерудным материалом.

В противном случае в следующем сезоне придется разрабатывать траншеи повторно для производства указанных работ. Декорирование отмосток брусчаткой, резиновой, ПВХ плиткой производят после завершения отделочных работ, чтобы не повредить покрытие.

Таким образом, фундамент жилища вполне можно оставить без нагрузки в зиму, обеспечив указанные меры защиты. Основными задачами является сохранить геотермальное тепло недр теплоизоляторами, не допустить намокание бетона, прилежащих к нему грунтов. При соблюдении современных технологий строительства фундаментов 90% работ выполняются по умолчанию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector