Содержание

Кирпичные столбы с забиркой

Забирка для столбчатого фундамента

Сегодня, когда популярность частного строительства сильно возросла, многие самостоятельно устраивают основания для будущих построек. При этом, когда строительство не является основной профессией, предусмотреть все нюансы очень тяжело. Фундамент – главная составляющая любого здания. Возвести его, соблюдая все технологические этапы, не достаточно. Для того чтобы в доме было тепло, а основание было прочным и прослужило многие десятилетия нужно уделить особое внимание обустройству основания на заключительных этапах его отделки. Например, обязательно должна быть устроена забирка для столбчатого фундамента.

Что представляет собой забирка

Прежде чем говорить о том, как правильно выполнять забирку и какие материалы целесообразнее использовать для нее, не помешает сначала разобраться, что это такое и в чем ее главная задача.

У любого здания есть цоколь, даже у того основанием которого являются столбы. В отличие от монолитного ленточного фундамента столбчатое основание оставляет под конструкцией много свободного пространства, которое необходимо утеплить для того, чтобы тепло из дома зимой не уходило, и пол был теплым. Нужно и защитить это свободное пространство от попадания туда атмосферных осадков.

Для этого и существуют забирки. Их устраивают между опорами здания. В качестве материалов для них могут быть использованы: кирпичи, деревянные доски, щиты из бута.

Высота забирки от поверхности земли должна составлять как минимум 50 см. Специалисты рекомендуют устраивать высокий цоколь дома, поскольку это способствует большему сохранению тепла в сильные морозы. Помимо теплоизоляционных качеств, забирка играет и эстетическую роль.

Разумеется, у каждого строителя, возводящего фундамент своими силами, возникает вопрос: как сделать забирку для столбчатого фундамента? Работы по ее устройству можно подразделить на несколько этапов. Рассмотрим устройство забирки из досок.

  1. Между опорами конструкции выкапывают траншею, глубина которой не должна быть меньше 20 см.
  2. На дно засыпают слой песка крупных фракций или щебня. Желательно использовать смесь данных материалов. После засыпки их смачивают водой и хорошо утрамбовывают.
  3. К опорам крепят брус, в котором предварительно сделаны специальные пазы для досок. Толщина доски варьируется в пределах 2-5 см.
  4. Доски укладываются на уплотненный слой песка и щебня и вставляются в пазы на брусе или бревне.
  5. Все доски должны быть обработаны специальными средствами, предохраняющими древесину от гниения.
  6. Нижнюю часть забирки засыпают керамзитом или другим пористым материалом, обладающим высокими теплоизоляционными свойствами.

Материалы, используемые для устройства забирки

Деревянные доски можно заменить цементно-стружечной плитой. Но у этого материала есть существенный минус – низкие теплоизоляционные свойства. Поэтому плиты придется дополнительно утеплять изнутри, засыпая шлаком или керамзитом.

Если в качестве материала для забирки используется кирпич или камень. Технология устройства аналогична технологии выполнения забирки из досок, но дополнительно на песчаный слой необходимо установить сваренный металлический каркас (для него подойдет стальная проволока диаметром 5мм), который заливают бетоном. Далее на цементный раствор выкладываются камни или кирпичи.

Конечно, забирка, выполненная из натурального камня смотрится красиво и очень органично, но и выполнить кладку в этом случае будет тяжеловато, особенно тем, кто впервые сталкивается с такой задачей.

Помимо досок и кирпича для небольших по весу конструкций (например, садовых домиков) можно использовать листы асбестоцемента. Такой вариант возведения достаточно экономичен. Для того чтобы защитить материал от влаги, его пропитывают олифой и покрывают краской устойчивой к атмосферным осадкам.

Как утеплить забирку

Деревянные столбчатые фундаменты с забиркой требуется обязательно утеплять, поскольку если оставить под полом не закрытое свободное пространство, ни один самый мощный котел не сможет справиться с теплопотерями, возникшими в результате столь неграмотного подхода к утеплению дома. Для того чтобы повысить теплоизоляцию дома выполняют следующее:

  • из стального профиля на опорные столбы крепят каркас из металлического профиля;
  • на собранный каркас крепят листы пенополистирола или пенопласта;
  • с наружной стороны теплоизоляционный материал можно закрыть листами профнастила их крепят саморезами;
  • когда забирка смонтирована и к ней прикреплен дополнительный слой теплоизоляции, свободное пространство траншеи полностью засыпают шлаком;
  • если трубы дренажной системы или канализации проходят между опорами, не забудьте смонтировать для них отверстия;
  • также необходимо позаботиться и о вентиляции. Вентиляционные отверстия желательно располагать в 20 см от уровня земли, оборудовав решетками. На зимний период их закрывают заглушками. Размер окошек достаточно выдержать 10х15 см.

Полезные советы

Устройство забирки столбчатого фундамента должно соответствовать и определенным нормам. Например, толщина забирки будет разной в зависимости от используемого для ее устройства материала.

  • для бетонного раствора этот параметр составляет – 10 см;
  • для природного камня – 20 см;
  • для кирпича – 12 см;
  • для досок – 25 см.

Помимо теплоизоляции, нужно помнить, что любой материал должен быть надежно защищен от пагубного воздействия атмосферных осадков, для чего его защищают гидроизоляционным слоем.

Специалисты рекомендуют выполнять гидроизоляцию, используя битумную мастику и рубероид. Для этого битум разогревают и горячим обрабатывают наружную поверхность забирки. На битум накладывают рубероид, снова обрабатывают горячим битумом и опять укладывают слой рубероида.

С наружной стороны забирку можно гидроизолировать слоем цементного раствора. Его приготавливают, выдерживая пропорции песка и цемента 2:1. Раствор наносят на стену, выравнивают, присыпают слоем сухого цемента и ждут, пока он не схватится. После этого поверх укладывают слой рулонной гидроизоляции. Далее его отделывают декоративным материалом: специальными панелями, имитирующими каменную кладку, профнастилом, декоративным камнем.

Как надежнее защитить забирку

Сделать забирку для столбчатого фундамента своими руками несложно, но важно максимально защитить ее факторов, которые будут негативно воздействовать на нее. В частности речь идет о древесине, поскольку именно этот материал наименее устойчив к сырости и атмосферным осадкам.

Каждая доска, которая пойдет на устройство забирки, должна быть тщательно обработана специальными составами. Не стоит экономить на таких средствах, поскольку постоянная сырость и влага создадут прекрасные условия для развития на древесине колоний грибков и плесени. Это в свою очередь приведет к тому, что забирка основания дома прослужить совсем недолго.

В настоящее время антисептиков для дерева существует огромное количество. Желательно подобрать такой, который не будет содержать токсичных веществ для человека и животных, а также вызывать коррозию металла. Еще желательно подобрать средство с повышенной огнестойкостью.

Не забудьте, что при устройстве бетонной подошвы под забирку нужно обязательно закладывать арматурный каркас. Учитывая, что глубина заложения невелика, при перемещении грунта основание из бетона, не усиленное металлическим каркасом может дать трещину, что приведет к разрушению забирки.

При возведении столбчатого фундамента специалисты рекомендуют оставлять пространство под полом больше. Это придает более эстетичный вид самому зданию. Когда цоколь очень низкий визуально создается такое впечатление, что само здание построено прямо на земле, а высокий цоколь наоборот выглядит привлекательнее, а само пространство под полом подвержено значительно меньшему образованию влаги.

Стоит отметить, что предварительные расчеты основания из столбов должны включать в себя и расчеты по возведению и устройству забирки. То есть, когда вы приступите к непосредственным работам, вы уже должны точно знать, из какого материала будете ее делать, чем гидроизолировать и как утеплять. Если вы решили выполнять ее из дерева, обязательно подумайте и о средствах, которые понадобятся для обработки древесины.

Читать еще:  Delta tixx 310 мл клей для пароизоляции

Забирка шпунтового ограждения

Наша строительная компания занимается монтажом шпунтовых стенок любого назначения в Московском регионе и в других регионах Российской Федерации.

Самый дешевый вариант устройства шпунтовой стенки – забирка из досок в составе шпунтового ограждения.

Забирка в данном случае — это тонкие стены между столбами шпунтового ограждения, ограждающие и укрепляющие стенки котлована, а также предохраняющие его от влаги, снега и т. д.

Для чего нужны шпунты

Шпунтовое ограждение – сплошная стенка из шпунтовых свай, соединенных пазогребневыми замками. Шпунтовые стенки используются:

  • для укрепления стенок котлованов: препятствуют обрушению грунта, проникновению на площадку грунтовых вод, а также локализуют зону строительства и останавливают подвижки грунта вокруг котлована;
  • для укрепления нестабильных откосов, железнодорожных насыпей, автострад. Препятствуют разрушению склона, возникновению оползней и т.д.;
  • для укрепления береговых линий, предотвращения осыпания и размыва;
  • для монтажа различных гидротехнических сооружений: плотин, мостов, дамб, причалов;
  • для ограждения подземных коммуникаций;
  • для создания коллекторов, ограждения свалок и т.д.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Виды шпунтовых стенок

Шпунтовые ограждения различаются по материалу изготовления шпунта:

  • деревянные;
  • железобетонные;
  • ПВХ и композитные;
  • металлические.

Металлические в свою очередь делятся на профильные (шпунты Ларсена) и трубчатые. Трубчатые – высокопрочные с повышенной устойчивостью, используются в особо сложных условиях. В большинстве случаев применяются шпунты Ларсена, чаще всего корытообразной формы.

Деревянные шпунты сегодня почти не используются: они дешевые, но одноразовые. В грунте портятся, извлечь их без повреждений нельзя. Железобетонные обладают высокой прочностью. Теоретически их можно демонтировать, но это никогда не делается, поскольку процесс их извлечения из грунта слишком сложный и дорогостоящий. Железобетонные стенки оставляют на месте погружения и включают в конструкцию фундамента.

Пластиковые и композитные шпунты можно использовать многократно, но их чаще всего тоже оставляют в грунте: благодаря эстетичному виду и стойкости к коррозии их используют как составную часть дизайна при укреплении набережных. По прочностным характеристикам они проигрывают металлошпунтам.

Металлошпунты используются практически повсеместно. Они удачно сочетают в себе высокую прочность, устойчивость, сравнительно небольшой вес и габариты. Используются до 20 циклов, что предоставляет клиентам ряд возможностей для экономии:

  • можно взять шпунты в аренду;
  • приобрести бывшие в употреблении, их цена ниже;
  • продать по окончании использования. Наша компания выкупает использованный шпунт и возвращает заказчику до 80 процентов стоимости.

Забирка Ларсена – тоже способ сэкономить, об этом ниже.

Что такое забирка из досок для котлована

На водонасыщенных нестабильных грунтах шпунты устанавливаются сплошной стенкой. Профильные сваи при этом поворачиваются по отношению друг к другу на 180 градусов и соединяются замками. В плане конструкция напоминает синусоиду – в таком виде устойчивость стенки максимальна. Трубошпунты не разворачивают, но тоже устанавливают вплотную.

На плотном грунте, у которого устойчивости выше, а давление на стенку, соответственно ниже, шпунтовые сваи можно располагать не вплотную, а с интервалами. Промежутки перекрывают досками, стальными листами и др. Это и есть забирка для шпунта. Она позволяет сэкономить (понадобится меньше шпунтов). В дальнейшем забирка используется как опалубка при заливке фундамента.

Если грунт плотный, но водонасыщенный, этой меры недостаточно: забирка водопроницаема. В таком случае необходимы меры по водопонижению, то есть, дополнительные затраты. Что окажется экономичнее в вашем случае, покажет расчет.

Мы занимаемся не только погружением шпунтов, но и проектированием ограждений. При необходимости проводим испытания грунтов. Если вы обратитесь к нам, мы вместе с вами выберем вариант, подходящий в плане гидрогеологических условий и наиболее экономичный по стоимости.

Виды забирок

Забирки различаются по материалу изготовления. Самый дешевый и простой вариант – котлован с забиркой из досок. Для монтажа мы используем доски толщиной 5 сантиметров. Пример монтажа (в качестве несущих элементов – двутавровые балки):

  1. Доски укладываем слоями по 0,5-1 м, начиная снизу и продвигаясь вверх, по всей высоте шпунта.
  2. Для монтажа за полки двутавров выполняем штробу такой же высоты, что и ширина доски (10 см). Глубина штробы различна: к одному краю 6 см, к другому 10.
  3. Вставляем доску в штробу, заводим за полки двутавров, центрируем.

Если в качестве несущих элементов используются трубы:

  1. Привариваем к трубе уголок, длина равна толщине слоя грунта, 5 или 10 см. Сварной шов – 5 миллиметров.
  2. Устанавливаемые доски одним концем заводим за уголок, другой крепим таким же уголком длиной 8 см (привариваем к следующей трубе).

Вариант, рассчитанный на более высокие нагрузки – устройство забирки из труб или стальных листов.

Из чего складывается стоимость Устройства забирки

Стоимость забирки зависит от материала изготовления, объема, срочности и условий работы, от необходимости дополнительных операций (водопонижение и др.)

Арктик Гидро Строй выполняет работы по устройству ограждений (в том числе под ключ) во всех регионах России. Наши услуги:

  • гидрогеологическая оценка грунта;
  • испытание грунтов и свай;
  • проектирование стенки;
  • составление сметы и технологической карты;
  • транспортировка материала и оборудования;
  • лидерное бурение;
  • погружение шпунтов;
  • устройство забирок;
  • укрепление готовых стенок (армопояс, распорные системы и др.);
  • демонтаж и вывоз шпунтов после окончания работ.

У нас можно купить или взять в аренду шпунты (новые и б/у), а также арендовать сваебойное оборудование.

К вашим услугам:

  • качественная и маневренная техника;
  • большой ассортимент шпунтов;
  • квалифицированные рабочие;
  • допуск СРО;
  • быстрые сроки;
  • низкие цены;
  • составление всех необходимых документов;
  • гарантия на работу.





Рассчитайте массу шпунта для своего проекта

На странице прайса можно узнать стоимость шпунта.

Монтаж столбчатого фундамента из кирпича своими руками

Столбчатый фундамент из кирпича – это очень комфортный и экономический вариант возведения такой детали конструкции дома. Для того чтоб ваш проект оправдал себя необходимо соответствовать всем нормам процесса, а также выбирать правильный тип кирпича. О том и другом мы и поговорим в нашей статье.

Преимущества и недостатки фундамента

Данный тип основания, изготовленный из кирпичей, имеет ряд достоинств и минусов в своем функционировании конструкции. Итак, давайте для начала познакомимся с плюсами фундамента:

  • Низкая стоимость монтажных работ;
  • Не имеют потребности в гидроизоляции;
  • Непотребность монтажа отмостков;
  • Меньший уровень подверженности воздействию пучинистых грунтов.

Но, стоит отметить, что, несмотря на такие достоинства, такое основание имеет ряд не достоинств, а именно таких минусов:

  • Отсутствие возможности строительства подвального помещения;
  • Невозможность монтажа такого основания для тяжелого здания;
  • Такой фундамент не подходит для возведения на пучинистой почве.

Столбчатый фундамент из кирпича также имеет ряд рекомендаций, относительно места, где нежелательно строить такой тип основания:

  • Если участок имеет возвышения больше двух метров над фундаментом;
  • При наличии слабой почвы, которая может двигаться по горизонтали, что в большинстве случаев вызывает наклоны поверхности;
  • В случае большой влажности на территории, которая обычно встречается на торфяных и глинистых грунтах;
  • При проектировании большого помещения при достаточном весе конструкции;
  • Для возведения стен предусмотрен цоколь.

Выбор правильного кирпича

На сегодняшний день самыми популярными материалами являются силикатные и керамические кирпичи. Первый тип характеризуется низким уровнем стойкости к влаге, что приводит к отсырению и тресканию при морозах. Именно по этой причине не стоит выбирать данный тип для влажной территории, так как может произойти деформация или повреждение материала. Данную проблему конечно можно исправить своими усилиями, но данные действия будут дорого стоить и трудно выполняться.

Для строительных задач по возведению фундамента лучше всего подходит красный керамический кирпич. Но, сразу хочется заметить, что это касается не всех типов такого материала. Некоторые производители такого кирпича экономят финансы на процессе обжигания. Стоит отметить, что заметить глазом такой недостаток практически нереально – это станет возможным только в ходе эксплуатации.

Внимание! Если в конструкцию вложить кирпич низкого качества, то трещины на нем появятся уже через 5 лет.

Также можно поискать клинкерный тип кирпича, который поддается обжиганию при высоком уровне температуры примерно 1200 градусов. Именно по этой причине материал получается очень качественный и прочный. Основным его достоинством есть возможность переносить влагу и мороз. Данный вид носит также название тротуарный кирпич, потому что применяется для выкладки тротуаров и мостов.

Читать еще:  Как сделать забор решетку своими руками?

Внимание! Для кладки своими руками не рекомендуется выбирать материал, который имеет полости. Стоит учесть, что модель должна быть полнотелой.

Монтажные работы

Стоит помнить, что столбы необходимо размещать по всем углам, и в точках пересечения стен между собой и других местах распределения нагрузки. Дистанция между такими элементами должна быть не больше двух метров по всей площади постройки. Схема основания здания отталкивается от плана и данных проекта документации. Верх столбов обвязывают балками, чтоб создать равномерную раздачу объёма нагрузки.

Определяя размер сечения опорных деталей, отталкиваются от значений величины подошвы, которая необходима по проектным требованиям. На практике чаще всего встречается квадратная или прямоугольная форма размещения столбов на строительной площадке. Стоит отметить, что для домов, которые имеют один этаж, величину ребра делают 38 см, а для двух этажей – 51 см.

Выделяют два вида столбчатого основания, из кирпича исходя из критерия глубины закладки:

  • Малозаглубленный тип , который устанавливается на песчаной, скальной и крупно обломистой почве. Глубина такого монтажа достигает 0,7 метра.
  • Заглубленный фундамент , монтируемый на территории с низкими поверхностными водами. Такие работы проводятся в земле до двух метров. Стоит отметить, что конструкция должна находиться на полметра ниже уровня промерзания почвы.

Этапы закладки малозаглубленного основания

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками закладывается согласно таким последовательным действиям:

  • Земляные монтажные работы. Первое, что мы делаем на данном этапе – это готовим скважины под столбы. Количество извлекаемой земли зависит от габаритов столбов и глубины кладки кирпича. Подготовить яму можно, как и своими руками, так и с привлечением специализированной техники. Единственное правило касается соблюдения, проектированного расстояния между столбами.
  • Подготовительный этап для основания. Дно всех скважин нужно засыпать щебнем и песком, а после этого хорошенько утрамбовать. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию, которую можно обеспечить рубероидом. Для того чтоб повысить устойчивость постройки нужно создать основу из бетона под кирпичную кладку.
  • Процесс кладки. В большинстве случаев один ряд создают три кирпича. Стоит отметить, что для оптимального материала нужно выбирать марку выше 400. При выполнении такого типа работ следует избегать образования перетяжки. Увеличить уровень прочности столбов можно армирующей сеткой, положив ее по горизонтали. Для того чтоб основание имело ровное покрытие нужно следить за выкладкой каждого ряда кирпичей так, чтоб отклонение не превышало 2 градуса. Во время процесса не забывайте, что именно точное расположение элементов конструкции формирует ее прочность.

Внимание! Кладку из кирпича необходимо продолжать до того момента, когда столбы поднимутся над землей на 0,2 метра. Если выполняется техника в полкирпича, то квадратный столб нужно делать с пустым центром.

  • Гидроизоляция. Когда мы выполним кладку, то необходимо защитить от воды опорные точки конструкции. Данное действие можно выполнить при помощи битумной мастики, а если нужно действие выполнять горизонтально, то можно применять мембрану.
  • Процесс засыпки пустого пространства. Для того чтоб столбы высохли и образовали требуемую прочность, нужно ждать высыхания основания пять дней. По истечению этого срока нужно засыпать все свободное пространство в скважинах. Выполняется данная задача с помощью щебня, песка или земли. Если выдержать эту норму, то можно избежать в будущем сезонных подвижек почвы.
  • Гидроизоляция верхних опор. Каждый столб из кирпича сверху конструкции нужно накрыть рубероидом, на который будут монтироваться стены.
  • Забирка. Для того чтоб холодный уличный воздух не попадал в подпольное пространство, нужно выполнять забирку по всей территории постройки.

Правила строительного процесса своими руками

На сегодняшний день существуют определенные правила для строительных работ самостоятельно, которые обязательно нужно соблюдать. Итак, давайте ознакомимся с ними:

  • Самое главное правило заключается в правильном отборе кирпичей для выполнения монтажной задачи. Для этого лучше отдать предпочтение красному кирпичу из глины, а именно пережженной модели, так как она наиболее сопротивляется влаге. Такой выбор может в будущем уберечь здание от разрушения.
  • Столбчатый фундамент из кирпича выкладывается на основе раствора, который создается при смешивании 1 части цемента, и 3-х – песка. Для более прочного эффекта можно добавить элементы гидроизоляции.
  • Обязательным требованием является гидроизоляция для оснований на территории с высоким уровнем поверхностных вод.
  • Возведение подошвы выполняется раствором и специальной отсыпкой, что повышает эксплуатационные характеристики и делает здание более прочным.
  • Выполняя расчет глубины для такого фундамента нужно ориентироваться на общепринятые нормы для таких действий.

Создание основания дома из кирпича требует ответственного подхода к выполнению, а также соблюдения всех норм и правил. Только при таких условиях можно достичь постройки прочного фундамента своими руками, который будет в эксплуатации много десятков лет. В нашей статье мы обсудили все существующие нюансы работ, поэтому можете смело начинать воплощение своего строительного проекта в реальность.

Кладка кирпичных столбов для забора – технология строительства

При установке ограждения в частном секторе основные требования к конструкции ‒ защита и долговечность. Если использовать кирпич, то можно добиться дополнительной жесткости, усилив строение.

Забор с кирпичными столбами ‒ хороший вариант ограды с надежными опорами. Соблюдая пошагово руководство от мастеров, его получится возвести самостоятельно.

Пользователи часто ищут :

Определяем вид конструкции

Начинают работу с тщательного составления чертежа. На схеме нужно отобразить:

  • тип грунта;
  • вид, высоту фундамента;
  • высоту столбов;
  • расположение, площадь ограды на участке;
  • размеры ворот, калитки;
  • шаг между опорами;
  • материал для заполнения проемов;
  • коммуникации, которые могут проходить под ограждением.

Схема забора со столбами из красного кирпича

Важно правильно выполнить расчет нагрузки на основание, чтобы забор выдержал вес материалов и не начал рушиться.

Кроме того, стоит помнить о требованиях СНиП к оградам. Подробные рекомендации действующего законодательства вы найдете в статье: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседей».

Материалы для секций

Рассмотрим каждый тип детальнее.

Профнастил

Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.

Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.

Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.

Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.

При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.

Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:

  • евроштакетник;
  • плетеную лозу;
  • доски;
  • щитовой каркас.

Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.

Металлопрофиль

За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.

Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.

Подбираем кирпич

Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент.

Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:

  • силикатного;
  • керамического;
  • облицовочного и др.
Читать еще:  Вентиляционные отверстия в фундаменте надо ли закрывать на зиму

Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».

  • Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.

    Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.

    Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.

    Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

    Для точного расчета количества материала для столбов высоту ограды делят на толщину каждого камня, учитывая шов.

    Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

    220/(6,5+1) = 29 рядов.

    При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

    Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

    Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

    В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

    Какие методы кладки стоит использовать

    Для массивных оград с кирпичными столбами рекомендуется кладка в полтора или два кирпича. Оба вида считаются оптимальными для заборов из тяжелых стройматериалов, поскольку способны выдержать нагрузку от ворот, калитки и конструкции в целом.

    Фото: столб шириной в 1,5 кирпича

    Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.

    Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.

    Два на полтора кирпича

    Кладку выполняют в такой последовательности:

    1. Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
    2. Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
    3. На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
    4. Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.

    Два на два кирпича

    Порядок работ следующий:

    1. В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
    2. Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
    3. Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
    4. Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.

    Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками

    В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.

    Количество кирпича рассчитываем по формуле исходя из высоты ограды, толщины сырья.

    Схема размеров пролета между столбами забора

    Для раствора необходимы:

    • цемент марки М400;
    • песок;
    • щебень мелкой фракции или гравий;
    • известь.

    Чтобы сбить опалубку, нужно запастись деревянными досками.

    Из инструментов пригодятся:

    • веревка и колышки;
    • штыковая, совковая лопата;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • перфоратор и сверла по металлу;
    • молоток;
    • сварочный аппарат, электроды, маска;
    • шуруповерт;
    • бетономешалка или дрель с венчиком;
    • шпатель, кисть.

    Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.

    Первый ряд колышков следует вбить по периметру будущего ограждения и плотно натянуть между ними шнур. Второй ряд разметки выполняется параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.

    Промежуток между колышками должен равняться дистанции между столбами. В среднем это 2‒7 метров.

    Его тип выбирается исходя из рельефных особенностей местности, габаритов, материала ограждения. Столбчатый стоит использовать на устойчивой почве, на участках монтажа опор. В варианте с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленточный. Его заливают по всей длине будущего забора.

    Подготовка основания и каркаса для монтажа ограждения

    Для качественной заливки и застывания фундамента работы нужно завершить за один день, заливая слой раствора равномерно на всех участках.

    Изначально роется траншея глубиной до 70 см, в местах установки столбов от 1 м (в случае, если высота забора 2 м).

    Стоит учесть, что глубина траншеи под опорами ‒ половина их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание, деформация столбов. Шаг между столбами следует выбирать от 2 м и более.

    Когда копка траншеи завершена, нужно приступать к монтажу скелета кирпичных опор ‒ установке профильных труб. Глубина отверстия под трубу ‒ 30 см. Закрепив трубу, проем засыпают щебнем, по возможности бетонируют.

    Опалубка, армирование

    На фото показан пример опалубки ленточного фундамента под забор.

    Фото: сборка опалубки, установка металлопрофиля

    В качестве гидроизоляции дно траншеи рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.

    Опалубку собирают из полуотрезных досок. Ее наземная часть должна быть не меньше 20 см.

    Траншею армируют металлической сеткой, прутьями, уложенными между трубами. Вокруг труб выполняют обвязку сеткой.

    Качественный раствор

    Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.

    Для замеса раствора необходимо придерживаться таких пропорций: на 2,5 части песка и 3,5 щебня потребуется взять 1 часть цемента марки не ниже М400. Вода вливается постепенно, до получения консистенции густой сметаны.

    Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2 % или купить готовые средства-пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий щебень.

    Проводится в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Приготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины застывание бетона идет от 1 до 3 недель. Чтобы раствор не растрескался, его прикрывают полиэтиленовой пленкой.

    Стальной каркас

    Когда основание готово, необходимо к ранее вмонтированным трубам-опорам приварить параллельно 2 профиля ‒ вверху и внизу конструкции. К ним в дальнейшем крепятся листы профнастила. Готовый каркас зачищается, красится.

    Кладка кирпичных столбов

    На этом этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
    2. Для получения красивого черного шва в смесь добавляют немного сажи.
    3. Рекомендуемая толщина шва между элементами ‒ 1 см. Их можно делать слегка утопленными или после кладки отдельно провести расшивку.
    4. Каждый ряд нужно класть под уровень.
    5. Возводя столбы, важно не забыть приварить к трубе закладные в форме пластин. В месте монтажа ворот их понадобится 3 штуки: на расстоянии 15 см от фундамента, по центру и на высоте 15 см от верхнего ряда кладки.
    6. Внутреннюю часть столба, трубы заполняют бетонным раствором.

    На участке крепежа ворот и калитки кладку лучше сделать в два кирпича, на промежуточных секциях хватит толщины в полтора кирпича.

    Монтаж листов, колпаков

    Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без каких-либо нагрузок, после чего на них устанавливают колпаки. Предпочтение нужно отдать бетонной основе. Основное назначение колпаков ‒ защита внутренней части столбов от осадков, излишней влаги. К тому же они станут эстетичным завершением композиции.

    Профнастил монтируется на готовую сваренную рамку из профиля с помощью дрели и саморезов.

    Установка ворот, калитки

    Благодаря приваренным закладным получится легко закрепить распашные ворота, калитку.

    Если же постройки на участке расположены вплотную, то для ворот можно оборудовать откатную (раздвижную) автоматическую систему, которая также крепится к усиленным по бокам профильным трубам. Понадобятся и дополнительные элементы ‒ дюбели, анкеры.

    Присоединять петли прямо к закладным нежелательно, поскольку нагрузка будет распределена неравномерно. Поэтому лучше к кронштейну приварить профиль и уже к нему петли.

    Затем проводится пробная установка калитки, ворот. Ставятся замки, фиксаторы.

    Выполнить такие работы самому сложно, поэтому стоит заказать услуги бригады специалистов, которые проведут качественный монтаж конструкции под ключ.

    Если же вы решили осуществить весь процесс строительства самостоятельно, рекомендуем придерживаться советов мастеров, тщательно проводить расчеты и заранее продумывать каждый шаг работ.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector