Как сделать фундамент для дачи 6 на 4 своими руками?

Как сделать надежное и недорогое основание под дачный дом

Дачные дома отличаются небольшими габаритами и весом, а потому не требуют громоздких фундаментов. Обычно фундамент для дачного дома делают столбчатым или же ленточным, реже – на сваях. Чтобы правильно подобрать вид основания и не переплачивать за материалы, нужно грамотно просчитать нагрузку дома на грунт, определить вид почвы и учесть высоту подземных вод.

Обустройство точечного фундамента

Выбор фундамента и расходных материалов

Нагрузка от дачного дома, как правило, небольшая, поэтому здесь возможен мелкозаглубленный фундамент. Он может быть и ленточным, и точечным, главное – правильно его установить. Также оптимальным такой вариант считается для участка, где слишком высоко подземные воды. Делать для дачи глубокий фундамент не всегда целесообразно, разве что строение будет иметь два этажа и тяжелые перекрытия.

Итак, если участок ровный, грунт плотный, уровень грунтовых вод высокий – выбирают точечный мелкозаглубленный фундамент. Если подземные воды глубоко, можно строить ленточный, но он дороже. Теперь остается подобрать материалы. Ленточный фундамент – это монолитная армированная полоса бетона на гравийной или щебневой подушке. Соответственно, надо запастись арматурой в большом количестве, цементом, щебнем и песком.

Для точечного фундамента дополнительно понадобятся:

• асбестовые или железные трубы;
• гидроизоляционный материал;
• кирпич или блоки бетона;
• уровень.

Также может понадобиться электрический вибратор для уплотнения раствора в полости столбов. Обычно фундаменты дачных домов делают без специальной техники, даже бетономешалка нужна не всегда.

Как произвести разметку

Независимо от размеров планируемой постройки, работы всегда начинают с разметки под фундамент. Для этого местность освобождают от растительности, выравнивают, и намечают первый угол дома: с фасада и расположенный ближе к соседской меже. От этого угла отмеряют ширину фасадной части и устанавливают метку для второго угла; потом так же отмеряют два оставшиеся. После этого проверяют диагонали: между противоположными углами натягивают шнур и замеряют длину. Обе диагонали должны быть одинаковыми, иначе сооружение будет неровным.

Далее подобным образом намечают перестенки и внутренние углы, натягивая по каждой линии строительный шнур. При этом учитывается толщина стен и внутренних перегородок, чтобы здание не оказалось слишком маленьким. Если выбирается ленточный фундамент, по разметке просто выкапывают траншею около полуметра глубиной. Но если фундамент дачного дома столбовой, Требуется определить место для каждой опоры. Это обязательно все углы постройки, внутренние пересечения, а также определенные точки под несущими стенами. Там столбы располагают через 2, максимум 2,5 метра по всей длине.

Траншеи для ленточного фундамента

В намеченных точках выкапывают ямы: круглые для заливных столбов или из труб, квадратные для кирпичных или блочных опор. Глубина может несколько отличаться на разных участках, но в среднем – это 40-60 сантиметров. Далее можно приступать к установке.

Возведение фундамента

Чтобы избежать пучения грунта, промерзания основы и защитить столбы от разрушения, в подготовленные ямы насыпают немного крупного песка, а сверху слой гравия. Для уплотнения его проливают водой и трамбуют. Такую гравийную или щебневую подушку нужно делать и для столбчатого, и для ленточного фундамента. Далее готовят трубы: обрезают их по длине так, чтобы после бетонирования они возвышались над почвой сантиметров на 30. Разумеется, все трубы должны иметь одинаковые размеры.

Установка труб для фундамента

После опускания труб в ямы, внутрь заливают немного раствора; потом трубы приподнимают, дают раствору хорошо распределиться по дну и с усилием вдавливают трубы на место. Уровнем сверяют вертикальность будущих столбов, после чего в середину помещают четыре-пять длинных отрезков арматуры и заливают бетоном. Арматура по длине, как правило, больше труб на 15 см, это позволяет прочнее закрепить ростверк на столбах. Бетонная смесь заливается в несколько приемов, чтобы вышел лишний воздух из раствора и содержимое столбов лучше уплотнилось. Для этого же используют и вибратор: с его помощью уплотнение происходит быстрее и качественнее.

Немного дольше возводят фундамент для дачи своими руками из кирпича или блоков. Столбы делают внизу шире, чем в верхней части, чтобы избежать выталкивания опор после промерзания почвы. На гравий укладывают гидроизоляционный материал, а сверху идут блоки и закрепляются раствором. Проложив первый ряд, между блоками посередине вставляют арматуру, она должна проходить через весь столб и выступать сверху примерно на 20 см. Каждый ряд сверяют по уровню, чтобы опора шла строго вертикально.

Опорный столб из блоков

Ленточную основу сделать тоже просто: в траншею засыпают щебень, крупные камни, сверху укладывают арматурную решетку и заливают бетоном. Выстаивается фундамент любого вида не менее 28 суток, и проводить дальнейшие работы до этого срока нельзя. Недостаточно выстоявшийся фундамент может потрескаться от нагрузок или ударов. Что приведет к его разрушению.

На этом фундамент под дачный дом практически завершен, остаются работы по креплению ростверка, если это точечный фундамент, или же возведение стен на ленточном основании. Правильно выстроенный фундамент не потребует ремонта как минимум лет 20, может и больше. В дальнейшем могут появиться небольшие трещинки, которые необходимо устранять с помощью раствора. Также рекомендуется оборудовать дренаж, чтобы дождевая вода не подмывала основание, а ленточный фундамент можно защитить широкой отмосткой.

Строительство дачного фундамента видео

Дачные домики 6х4 (35 фото) с мансардой: особенности деревянных построек и конструкций из блок-контейнеров. Планировка дома

Многие наши соотечественники, приобретая или получая по наследству дачный участок, получают вместе с ним и небольшое строение. Большой дачный дом это прекрасно, но на советских 6 сотках сильно не разгонишься, поэтому изначально ставились классические одноэтажные дачные бытовки 6х4 без утепления или дачные дома из блок контейнеров.

Фото дома с мансардой.

Стандартный дом 6х4

Дачные постройки таких размеров возводятся уже около 30 лет. Для участков с небольшой квадратурой это оптимальный вариант, при условии, если есть желание разбить еще сад и огород.

Деревянный домик

Предположим, вы получили уже готовый легкий деревянный дачный домик 6 на 4. Снести и построить новый не получается так как для этого нужны серьезные вложения. Но можно перестроить и утеплить уже готовую конструкцию, получив хорошую дачу за приемлемые деньги.

Изначально нужно внимательно осмотреть несущие балки и если они в порядке, можно начинать переоборудование. Высота обычной двускатной крыши не всегда позволяет обустроить под ней мансарду, поэтому здесь лучше демонтировать старые конструкции и перекрыть заново крышу. Оптимально сделать ее ломаной, тем самым расширив пространство для второго этажа.

Стены можно утеплять изнутри и снаружи. По нашему мнению изнутри утеплять не целесообразно. Во-первых съедается масса полезного пространства и без того маленького дома. Во-вторых, если дом не новый, то наружная отделка значительно улучшит его внешний вид.

Как полы, так и межэтажное перекрытие можно утеплять пенопластом, но лучше использовать керамзит. Цена будет не намного выше, но зато материал экологически чистый и паропроницаемый. Что же касается стен, то здесь также можно использовать пенопласт, но лучше качественную минеральную вату с последующей облицовкой вагонкой или сайдингом.

Совет: выбирая между пенопластом и минеральной ватой, следует поинтересоваться качеством минеральной ваты.
Дело в том, что дешевые маты будут низкого качества и скоро начнут сыпаться, нанося серьезный вред здоровью.
Поэтому если нет возможности купить качественный минеральный утеплитель, берите пенопласт.

Дачный домик 4 на 5 с мансардой.

Дом из блок контейнера

Данный вид строений на дачах встречается часто. В действительности это достаточно удобно, ведь вы получаете сразу готовую герметичную, часто утепленную конструкцию с черновым полом, стенами и потолком. Ширина такого блока около 2,5м, длина, варьируется в пределах 3 – 6м.

Так соединив 2 четырехметровых блока, вы сразу получаете одноэтажный дачный дом 5 на 4. Раньше было популярно использовать строительные вагончики, которые, по сути, также являются разновидностью блок контейнеров и имеют схожие размеры. При грамотном подходе все эти конструкции можно вписать в общий план нового дома.

Планировка пространства в большом контейнере.

Монолитный ленточный фундамент для такого строения залить можно, но это не целесообразно. Гораздо быстрее и выгоднее своими руками заложить столбчатый фундамент для дачного домика.

Инструкция элементарно простая.

• По линиям нагрузки выкапываются ямы с шагом в 1,5 – 2м, глубиной превышающей точку промерзания на 100 мм .
• После чего делается песчано-гравийная подушка и хорошо утрамбовывается .
• Далее заливается армированная бетонная прослойка, минимальная толщина заливки 150 мм .
• На такую основу можно просто уложить несколько уровней шлакоблока, этого будет достаточно для легкой деревянной или каркасной конструкции . Но мы советуем выложить из полнотелого кирпича тумбы. Кладка делается колодцем, внутреннее пространство армируется и заливается бетоном.

Столбчатый фундамент с обвязкой из бруса.

Важно: если вы впоследствии пожелаете выстроить дом из пенно или газобетона, то кирпично-бетонные, армированные столбы легко выдержат такую конструкцию и вам не понадобится заливать новый фундамент.

Дачный домик 4 на 4 или 4х6 из блок контейнеров можно сделать, использовав 1 контейнер к которому пристраивается открытая веранда или закрытый тамбур с гардеробом. Чтобы обеспечить монолитность конструкции нужно сварить единую обвязку из металлической двутавровой балки снизу. На такой основе можно уверенно строить домик с мансардой.

Дом из спаренных контейнеров.

Для возведения каркаса пристройки дома с мансардой рекомендуется использовать деревянный брус сечением 100х100 мм или 100х50 мм. Для расширения одноэтажной бытовки достаточно бруса 50х50 мм.

Планировка дома

Дачный домик 4 на 5, смонтированный из 2 блок контейнеров 2,5х4м, без мансарды будет уж совсем миниатюрным. Поэтому в данном случае надстройка мансарды не только увеличит количество квадратных метров, но и превратит вашу дачу в маленький домик из сказки.

Вариант планировки деревянного дома.

План дачного дома 4 на 5 из блок контейнеров, может выглядеть примерно так. Первый блок будет занят под кухню и небольшой гардероб, второй используется как гостиная или спальня. В двухэтажном варианте возможностей значительно больше. Здесь первый блок делится на гардероб и винтовую лестницу на второй этаж, во втором блоке будет гостиная, объединенная с кухней, а наверху 2 спальни.

Важно: использование блок контейнеров для строительства дачи удобно еще тем, что металл уже покрыт антикоррозийной краской, плюс волнистая конфигурация листа обеспечивает хорошую вентиляцию для наружного утепления.

Поговорим о мансарде

Как говорилось ранее мансарду в домах с малой квадратурой лучше делать с ломаной крышей.

Мы будем исходить из того, что второй этаж должен быть полностью утепленным и пригодным для эксплуатации в зимний период.

Утепление минеральной ватой.

• Начнем с того, что для утепления крыши на большей территории нашей родины нужно не менее 200 мм. Цена на монолитные стропила с такой глубиной будет выше, поэтому выгоднее сращивать 2 бруса 100х50 мм, плюс такой брус хорошо подойдет для обустройства полов дачного дома.
• С внешней стороны набивается обрешетка, на которую будет крепиться шифер или иной кровельный материал. Изнутри обрешетка и стропила подбиваются гидроизоляционной пленкой с небольшим вентиляционным зазором.
• На гидроизоляцию монтируется собственно сам утеплитель, желательно использовать качественную минеральную вату, но как эконом вариант может подойти пенопласт.
• Далее утеплитель подшивается слоем пароизоляции, который фиксируется планками обрешетки. На обрешетку уже можно крепить облицовочный материал по своему вкусу, но наиболее распространенным вариантом для дачи является вагонка.

Схема утепления крыши.

Совет: перестроить готовый домик или возвести конструкцию на основе блок контейнеров 2 – 3 человека смогут за неделю, максимум 2.
Поэтому если пока нет электропитания, аренда дизель генератора для дачи вас выручит.

Одноэтажный вариант маленькой дачи.

Если на вашем дачном участке стоит маленький домик не стоит отчаиваться, при большом желании, используя рекомендации специалистов нашего сайта, вы вполне сможете качественно перестроить и утеплить конструкцию своими руками.

Фундамент для дачи своими руками: от подготовки участка до заливки площади

Как известно, фундамент является основой любой постройки. От качества его исполнения во многом зависит долговечность и надёжность целого дома. Выбор типа такого основания зависит от того, какое здание планируется возвести. Если вы решили обустроить фундамент для дачи своими руками, то в данном случае отличным вариантом станет основание ленточного типа. Оно в большинстве случае полностью подходит для подобного рода сооружения, удовлетворяя все заявленные потребности.

Стоит также отметить и то, что ленточный фундамент является по-настоящему универсальным типов основания. Он подходит для большинства типов грунтов и для построек самого различного назначения. Нельзя обустроить такое фундаментное основание на неровной почве, а также в тех случаях, когда планируется дом слишком больших размеров. В первом случае потребуется возведение свайного фундамента, а второй случай предусматривает использование столбовых опор.

Осуществление предварительных работ

Рассматривая вопрос о том, как сделать фундамент для дачи, необходимо отметить, что для начала стоит выполнить подготовительные мероприятия. С этой целью могут понадобиться следующие строительные материалы и инструменты:

1. Тачка для переноса земли;
2. Не обойтись здесь и без лопат;
3. Опалубочная конструкция;
4. Геотекстиль;
5. Понадобится также некоторое количество битого кирпича;
6. Приготовьте рулетку, она также пригодится.

Это не самый сложный этап, он не потребует особых затрат, включая как трудовые, так и финансовые. Но, в то же время, рекомендуем всё же серьёзно отнестись и к подготовительным мероприятиям. Их важность можно объяснить тем, что от правильного выполнения работ в рамках данного этапа будет во многом зависеть успех дальнейших действий по возведению фундаментной основы.

Сперва следует выкопать траншею под основание. Её глубина обычно равняется 0,75 метра. Что касается ширины, то достаточно шестидесяти пяти сантиметров. Следует отметить, что траншея должна проходить не только с внешней стороны будущей постройки, но и пересекается внутри. Делается это для того чтобы можно было бы достигнуть наилучших прочностных качеств. В том случае, если постройка будет отличаться крупными размерами, то ленточный фундамент для дачи будет залит и под планируемыми несущими стенами. Данная особенность придаёт конструкции довольно-таки внушительный запас прочности, который сохранится даже в случае перепланировочных действий.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, которую укладывают десятисантиметровым слоем поверх геотекстиля. На данной подушке в дальнейшем предполагается размещение бетонной плиты. Следующий шаг заключается в том, чтобы разложить на песке битый кирпич. Вместо него может использоваться и другой материал, основное требование заключается в том, чтобы он был бы не гниющим и не пропускающим какую бы то ни было влагу. Данные действия следует выполнить для того, чтобы в дальнейшем монтированный арматурный каркас не имел прямого соприкосновения с песком. Объясняется это тем, что постоянный контакт металла и песка может привести к гниению последнего. А это, в свою очередь, создаёт угрозу начала разрушительных процессов в фундаменте.

Следующий шаг заключается в возведении опалубочной конструкции. С этой целью обычно используют обрезную доску. В некоторых случаях могут использоваться и другие материалы, включая ламинированную ДСП или фанеру. Опалубка должна быть выше поверхности земли примерно на полметра. Необходимо выполнять установку данной конструкции так, чтобы её можно было бы в дальнейшем без труда убрать. В противном случае возникнет угроза целостности основания.

Возводя фундамент для дачи своими руками, не забудьте и про обустройство стыков. В принципе, особо существенной разницы, чем их выполнять нет, важно чтобы они не расщепили древесину. Если стыки выполняются посредством шурупов, то сперва необходимо проделывать более тонкие отверстия, а уже после этого можно будет фиксировать с помощью шурупа.

Возведение армирующей конструкции

Для осуществления таких работ понадобится наличие следующих инструментов и материалов:

• Арматурные прутья ребристого типа;
• Рулетка;
• Может пригодиться также сварочный аппарат;
• Следует запастись болгаркой, она также понадобится.

Армирование возводимого фундаментного основания представляет собой довольно-таки трудоёмкий процесс. К его выполнению следует отнестись серьёзно, поскольку точное соблюдение технологии армирования позволит достигнуть наилучших результатов. А это, в свою очередь, позволит улучшить прочностные качества ленточного фундамента. В противном же случае, основание прослужит значительно меньший срок.

Если вы решили сделать фундамент самому, то внимательно ознакомьтесь с технологией армирования. В её рамках для начала необходимо сделать прямоугольники, рёбра которых составят 105 и 55 сантиметров. Что касается числа таких прямоугольников, то оно определяется исходя из длины траншеи. В любом случае, такие конструкции должны устанавливаться через каждые полметра. Необходимо обеспечить наилучшее качество сварных швов, поскольку в противном случае могут возникать некоторые заминки в ходе дальнейшей работы.

После создания требуемого числа прямоугольников можно переходить к их привариванию к основным продольным прутам. Что касается шага между ними, то он должен составлять что-то около десяти сантиметров. Только в таком случае может быть достигнута наилучшая прочность. Сварочные работы осуществляются с внешней стороны прямоугольников. Объясняется это тем, что при внутренней сварке не сможет быть достигнуто такое высокое качество. В то же время, могут возникнуть сложности и в ходе самого сварочного процесса. Для того чтобы была обеспечена наилучшая прочность, должны быть приварены перемычки по вертикальной и горизонтальной стороне.

После установления получившихся туннелей на свои места, их следует взаимно приварить. В результате будет получен каркас будущего фундаментного основания. Благодаря нему и будет обеспечена наилучшая долговечность конструкции, а также стойкость к разного рода воздействиям. Подобным образом обустраивается фундамент под туалет на даче, а также другие аналогичные сооружения.

Заключительные этапы

После возведения и установки арматурного каркаса можно переходить к завершающему этапу, который состоит в заливке бетонным раствором. Лучше всего осуществлять заливку не более чем за полтора дня. В этом случае становится возможным обеспечение наилучшего качества полученной конструкции. Если же процесс будет излишне затянут, то это может привести к неравномерному затвердеванию смеси, что в большинстве случаев приводит к образованию трещин в фундаменте и дальнейшему его разрушению.

Бетонный раствор заливается в несколько слоёв. После того как фундамент будет залит, его необходимо ежедневно поливать водой на протяжении двух недель. Это действие необходимо для того чтобы при застывании материал смог набрать наибольший прочностной запас. Рекомендуем не пренебрегать такими мероприятиями, поскольку их проведение необходимо во избежание появления трещин в будущем. Это касается возведения основания для любого здания, будь то фундамент под душ на даче, или под хозяйственную постройку и т.д.

После того, как пройдёт примерно четыре недели бетонная смесь окончательно затвердевает. В это время можно демонтировать опалубочную конструкцию. Фундамент покрывают гидроизоляционным слоем, можно продолжать возведение постройки. В рамках дополнительных мероприятий, направленных на обеспечения лучшей надёжности фундамента, можно заняться обустройством дренажной системы. В тех случаях, когда основание обустраивается на подвижных типах почвы, фундамент должен быть утеплён, причём осуществлять эти операцию следует незамедлительно после того, как будет демонтирована опалубочная конструкция.

При должном соблюдении всех норм и правил, а также, если не будут нарушены технологические особенности, фундамент под веранду на даче, а также под любую другую дачную постройку, сможет похвастаться надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Не следует забывать об этом немаловажном условии. Только в таком случае все осуществляемые работы будут гарантированно успешны.

Фундамент для дачи 4х6 своими руками

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

• монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
• сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

Как сделать самостоятельно самый простой и бюджетный фундамент под небольшой дачный домик?

Какие необходимы материалы и инструменты?

Порядок выполнения работ, особенности?

Для строительства небольшого дачного домика используется четыре типа недорогих конструкций фундаментов:

Выбирается конкретная конструкция фундамента в зависимости от типа грунтов, на которых намечено строительство, от глубины их промерзания и уровня, на котором находятся грунтовые воды.

Если предположить, что на земельном участке, где предполагается строительство, залегают плотные грунты (песчаные или глинистые почвы, супеси и т.д.), способные без проблем выдержать нагрузку от небольшого дачного домика, то наиболее экономичным вариантом фундамента будет в этом случае столбчатый фундамент.

Такой фундамент создается путем монтажа отдельных столбиков, устанавливаемых на песчаную подушку по периметру будущего дома под несущими стенами с шагом от метра до 2,5. Материалом для столбиков может служить кирпич или бутовый камень, скрепленные цементно-песчаным раствором, а также монолитный бетон или сборные железобетонные блоки. Их нижняя часть заглубляется в грунт, а верхняя соединяется посредством ростверка из древесины, на который и будет смонтирована конструкция дома.

стальная проволока в качестве арматуры;

Вначале выполняется разметка земельного участка и намечается, где должны быть выкопаны ямы для установки столбиков. После выполнения земельных работ и устройства песчаной подушки устанавливаются столбики выбранного типа. Сверху они накрываются рубероидом, а затем брусом или досками, которые соединяются гвоздями в единую конструкцию ростверка.

Главной особенностью является необходимость установки столбиков таким образом, чтобы их отметка была на одном уровне.

Дело в том что надо учитывать многое при выборе фундамента.

И материал из которого возводится строение (это нагрузка на фундамент).

И тип грунта в конкретной местности.

И уровень залегания грунтовых вод.

Рельеф местности и так далее.

То есть не всегда вот такой вариант «самый не дорогой», может сработать, придётся делать фундамент по факту (см. выше), а не по деньгам.

Если всё это не учитывать, то можно из покрышек (б/у)

Снимаем верхний слой почвы, укладываем покрышки, заполняем их щебнем, или песком, опалубка и залили бетоном.

Второй вариант, это мелко-заглубленный ленточный фундамент (он по стоимости практически конкурирует со столбчатым)..

Удешевить весь этот процесс изготовления можно следующим:

Бетон замешивать непосредственно на стройплощадке, а не покупать его (бетономешалку берём в аренду, а не покупаем).

В качестве наполнителя использовать битый кирпич, поломанный шифер.

Или вот ещё один вариант, фундамент из б/у шпал (шпалы деревянные, можно и железобетонные б/у шпалы, но они дороже, и в транспортировке в том числе).

Б/У шпалы вообще стоят «копейки».

Копаем траншею, тут уже учитывайте шпалы кладём в один слой, или в два слоя (нужны расчёты по нагрузки на фундамент).

Дно траншеи утрамбовываем.

Слой гравия (10-ь см примерно) трамбовка, слой песка, трамбовка, выровняли, гидроизоляция и уложили шпалы.

Пустоты можно залить бетоном с армированием, можно не заливать (пустоты между стенками траншеями и шпалами.

Креозот в шпалах, в данном случае огромный плюс, такой фундамент прослужит длительное время.

Шпалы между собой крепим строительными скобами.

Можно ростверк из б/у шпал, такой фундамент чуть дороже, ибо под ростверком нужны столбы, бетон, или кирпич.

Наиболее распространен ленточный фундамент в различных исполнениях: заглубленный, мелкозаглубленный, с высоким и низким цоколем и т.д. Относится к относительно простому и доступному варианту фундаментов. Является одним из самых прочных и надежных фундаментов для зданий различной этажности.

Другой вариант ленточного фундаменты — столбчатый или свайный с заглубленным ростверком, ленточно-свайный или ленточно-столбчатый фундамент. Расширяет сферу применения таких фундаментов.

Самый надежный и самый дорогой фундамент — забивные и буронабивные железобетонные сваи. Обладают самой большой несущей способностью. Широта применения — крайне большая. Стоимость — высокая.

Еще один тип фундамента с множеством вариаций — плитный. Один из дорогих и технологически трудных фундаментов.

Самый бюджетный вариант, особенно для небольших домиков — это блочный фундамент. Он отлично подойдет для одноэтажных домов, площадью вплоть до 60 квадратных метров. выполняется фундамент на заранее выровненной площадке. Блоки можно выкладывать из обычного кирпича, бетонных блоков стандартных размеров (400*400 мм, 300*300 мм и т.д). Чем массивнее дом, тем выше частотность кладки блоков. Обычно, блоки в пространстве выкладываются через каждые 1,5-2 метра. монтируется фундамент крайне быстро и легко. Для монтажа нужны: один рабочий, киянка, уровень, лопата, сами блоки и песок для тонкой подсыпки (не более 50 мм).

Другой вариант для легких домов (временных) — это железные сваи. Легко, быстро, относительно дешево, но не надежно.