Как сделать опалубку для висячего ростверка?

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Ростверк. Опалубка. Часть 4. Выставляем и стягиваем опалубку шпильками. Бетонируем ростверк.

Posted By: YanaShi 14.10.2016

Напомним, первая часть статьи была посвящена армированию каркаса ростверка, вторая – по большей части опалубке, в третьей мы рассказали про вязку узлов и свай. И наконец-то мы подошли к финальной части нашей статьи, в которой мы расскажем, получился в итоге у нас фундамент или нет. Для оценки всех наших действий осталось совсем немного… Доделать все манипуляции с опалубкой и пробетонировать ростверк. Итак, приступим!

Опалубка для ростверка.

Начнем с опалубки. Её необходимо выставить по уровню. В некоторых местах уровень сбился в связи с различными строительными работами, которые проводились рядом с ней, на ней и т.д. Таким образом, опалубка на данном этапе не ровная, где-то все нормально (по уровню), а где-то опустилась или провисла. Проверяли уровень опалубки при помощи натянутого шнурка, который еще был натянут при разметке фундамента дома и временно снимался в процессе работ, а также при помощи пузырькового уровня. Кстати, на данном этапе в местах, где опалубка провисла, шпильки, вставленные для прочности конструкции, мы не стягивали. Это усложнило бы задачу.

Для того чтобы выровнять уровень опалубки нам необходимо было подсыпать песок в провисшие места, а для этого поднимать всю конструкцию из тяжелых листов ОСБ. Вручную это сделать невозможно, поэтому мы соорудили самодельный домкрат из длинной металлической палки, установленной на деревянные доски. Одной стороной самодельный домкрат цепляли за выпирающие части опалубки, а на другую в итого садился человек и своим весом поднимал листы ОСБ. Можно сказать, получились у нас так называемые «строительные качели».

Выравниваем уровень опалубки.

После того как мы привели опалубку в порядок, т.е. выставили её по уровню, мы решили в проблематичные места ростверка надеть фиксаторы арматуры для того чтобы избежать в дальнейшем выхода арматура за пределы бетона, что может получиться из-за общей нагрузки на фундамент. Использовали мы фиксаторы арматуры «Звездочка», создающие защитный слой бетона в 5 см. Цена 1 пакета (50 шт.) – 98 руб., потратили мы примерно 3 пакета фиксаторов на сумму около 300 руб. Затем закрутили оставшиеся шпильки, и наши подготовительные работы к заливке ростверка бетоном подошли к концу.

Фиксаторы арматуры на каркасе ростверка.

На следующий день к нам приехал бетононасос и миксер. Заказали мы для нашего фундамента бетон марки 350, он быстро схватывается и имеет хорошую прочность. Заливать бетон мы начали с крыльца или предбанника. Его уровень ниже, чем всего дома, поэтому во избежание вытекания бетона наружу сразу после залития бетоном ростверка, нам пришлось закрывать предбанник сверху пленкой, деревянными досками, схватывали их саморезами и закладывали их камнями и кирпичами, попавшимися под руку. После того как предбанник был готов мы залили при помощи бетононасоса всю оставшуюся часть фундамента, а если быть точными, то ростверка.

Заливаем бетоном фундамент.

Строительный глубинный вибратор.

В процессе заливки песчанно-цементного раствора обязательно используйте строительный вибратор, его цена в этот раз составила 800 рублей в аренду за сутки. Благодаря провибрированию бетона из него уходят воздушные пустоты, что позволяет лучше заполнить армированный каркас ростверка однородной массой. После вибрирования бетон становится более прочным и плотным, густеет и сохнет быстрее. Мы проходились вибратором по всему ростверку несколько раз, так как уже через несколько минут бетон оседал, и приходилось его заливать повторно. Также сразу после заливки необходимо выравнивать песчанно-цементный раствор по уровню опалубки. Пробовали мы это делать при помощи деревяшки – неудобно, а самый обыкновенный широкий шпатель – оказался самым лучшим вариантом.

Что касается миксера и бетононасоса, заказывали мы их рядом с нашим участком, в г. Лобня, Московской области. По проекту нам необходимо было около 11 кубов, мы заказали 15 с запасом, в итоге осталось несколько кубов, которые мы снова использовали на въезд, о котором расскажем в одной из наших статей. Кстати говоря, рекомендуем заранее подумать, куда сливать остатки бетона, т.к. этот вопрос может встать перед Вами очень неожиданно. Лучше пустить бетон в дело, чем просто слить на дорогу, а потом думать, как с ним разбираться дальше. Что касается цены вопроса. На бетононасос мы потратили 15 000 руб. за смену, цена 1 куба бетона составила 3 960 руб., а в общей стоимости за 15 кубов – 59 400 руб. Примерно 4 куба у нас осталось, их мы использовали для организации цивильного въезда на земельный участок.

О теперь о самом интересном. Сколько стоит сделать ростверк для свайного фундамента своими руками? Отвечаем. В нашем случае вышло примерно 110 000 руб.

А теперь от расценок вернемся к конструктиву, а именно к нашему фундаменту. После того как ростверк полностью залили бетоном мы его пролили водой. А вообще в течение первых нескольких дней проливайте водой бетон как можно чаще, минимум утром и вечером. Проливать бетон необходимо не менее недели, это придаст бетону прочность и избавит его от трещин.

Ростверк залили бетоном.

В итоге на 3 день мы решили снять опалубку. Первым делом необходимо было снять шпильки, которые мы использовали для её стяжки. Для этого нам понадобились ключ на 19, плоскогубцы, молоток и кусок арматуры диаметром 6 мм. Раскручивать стяжку рекомендуем только с одной стороны, а затем шпильки просто напросто выбиваем при помощи молотка и вставленной в отверстие арматуры. При этом пластиковые трубки ПВХ остаются внутри ростверка. Это никак не повлияет на его прочность. После чего снимаем всю опалубку при помощи лома и гвоздодера, которую мы сделали из листов ОСБ, чаще она бывает изготовлена из обычных деревянных досок.

Ростверк залит. Фундамент готов.

И напоследок… Ура! У нас все получилось! Фундамент своими руками готов! Проверку пузырьковым уровнем он прошел на отлично. Мы очень гордимся проделанной нами работой, которую Вы можете заценить по нашему видео с нашего канала YouTube. Будем рады новым подписчикам, комментариям, отзывам и советам.

P.S. А теперь мы с чистой совестью едем в отпуск!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Как сделать ростверк из бетона для свайного фундамента своими руками

Admin1 05.12.2017 Строительство Комментарии к записи Как сделать ростверк из бетона для свайного фундамента своими руками отключены 2,355 Views

Что такое ростверк?

Ростверк – это лента из дерева бетоного раствора или металла, которая крепится к верхней части свайного фундамента и перераспределяет нагрузку всей конструкции на сваи. Ростверк из дерева и металла довольно просто устанавливается, а для устройства бетонного ростверка нужен определенный порядок действий и профессиональный подход.

Свайный фундамент отличается от ленточного тем, что первый находится выше уровня грунта, а нагрузку распределяет ростверк на все сваи, которые передают вес грунту.

Второй расположен непосредственно на грунте, а нагрузка строения падает на всю площадь фундамента.

На фундаменте из свай при обустройстве ростверка можно строить легкие дома из шлакоблока, оцилиндрованного бревна или деревянного бруса.

Инструкция по обустройству ростверка

1. Установка опалубки

Опалубку можно сделать из любого материала: доски, древесно-стружечная плита, фанера и прочие.

Минимальная высота ростверка – от 30 см, ширина – на 10 см больше ширины сваи. Основные формы – прямоугольник или трапеция.

Как собрать каркас опалубки?

1. По предварительно размеченой линии на расстоянии от 50 до 90 см под прямым углом к грунту забиваются бруски 5*5 см;
2. Верхняя часть брусков соединяется поперечиной;
3. На саморезы крепится нижняя перекладина, на которую укладывается нижняя часть конструкции опалубки. В доске необходимо сделать отверстие под каждую сваю;
4. Устанавливаются боковые доски, закрепляются к брускам;
5. Внутреннюю часть опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой.

2. Армирование ростверка

Нижний ряд армирующей проволоки укладывается на расстоянии 3 см от стен, можно использовать бруски. Через равные промежутки арматура связывается поперечными прутьями 6-8мм. Верхний ряд арматуры подвешивается на проволоку за ранее установленные бруски, стягивается через равные промежутки прутком 6-8мм. Верхний и нижний ряды так же связываются между собой прутком. Бруски нижнего ряда убираются. В итоге должна получиться прямоугольная конструкция каркаса, подвешенная на проволоку.

Нельзя устанавливать только один армирующий прут в ряду, если ширина конструкции превышает 15 сантиметров.

3. Выбор бетонного раствора

Для заливки ростверка обычно используют бетонные растворы марок М300 или М350. Можно купить бетон с доставкой или сделать своими руками. При заливке необходимо выгонять воздух из раствора для препятствия снижения прочности ростверка. Можно использовать металлический пруток или специальный вибратор.

4. Утепление конструкции

Ростверк является мостиком холода, поэтому его необходимо утеплить. По наружной поверхности ростверка закрепляют при помощи битумного клея и деревянных дюбелей экструдированный пенополистирол, толщина которого 5-10 см. На стыках плиты пенополистирола запениваются. Пенополистирол должен находиться на 5-10 см выше грунта. После установки, его можно оштукатурить или закрыть специальным цокольным сайдингом.

Важным моментом является необходимость обязательного утепления ростверка – это позволит экономить на отоплении дома.

Фундамент с ростверком

Фундамент с ростверком представляет собой такой тип основания, который закладывается при возведении вертикальных опор дома. Для него необходима цокольная обвязка ( ростверк ). Она позволяет соединять столбы в единую конструкцию. Это увеличивает прочность и надежность фундамента. Благодаря такой технологии он способен выдерживать значительные нагрузки.

Такой тип основания является одним из самых популярных, он имеет определенные преимущества и недостатки, при его возведении стоит учитывать несколько особенностей технологии.

Основные функции

Чтобы рассмотреть технологию строительства ростверкового фундамента, стоит разобраться, что представляет собой ростверк. Под этим понятием подразумевают верхнюю часть фундамента, выполненную в виде блоков или балок, установленных на несущие элементы. Ростверк представляет собой опору всего здания. Часто применяется такой тип основания при индивидуальном строительстве.

Основная функция ростверка – распределять поперечные и продольные нагрузки по всему периметру основания. Все вертикальные опоры объединяются в единую конструкцию. Обычно ростверк выполняют из бетона. В случае с деревянным домом более выгодно сооружение ростверка из бруса.

Виды ростверка

Существует несколько видов ростверка. Они отличаются высотой заложения и особенностями монтажа:

• Высокий – на столбы или сваи укладывают плиту. Применяется в случае, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Нередко высокий ростверк оборудуется в местности, в которой весной уровень талых вод достаточно большой.
• Низкий – представляет собой опору, которая заглублена в грунт. Ее устанавливают в местности с минимальным уровнем промерзания грунта.
• Повышенный – он находится на уровне грунта. Он способен максимально равномерно распределять нагрузку.

Самый оптимальный вид ростверка представляет собой опору, устроенную на уровне отметки грунта. В зависимости от используемых материалов различают деревянный, бетонный и стальной ростверк.

Деревянный обычно сооружают из брусьев. Он подходит для строительства свайных и столбчатых фундаментов. Преимуществом деревянного ростверка является его ценовая доступность и простота монтажа. Также он не вредит экологии. К недостаткам такого ростверка можно отнести недолговечность материала.

Стальной сооружают в виде балочного каркаса. Чаще всего его применяют при строительстве бань, одноэтажных строений и бытовок. Преимущества конструкции – долговечность и надежность. Недостатком стального ростверка является его подверженность коррозии.

Монолитный. Его выполняют из вертикальных опор и балочного перекрытия. Соединяются части системы бетонной заливкой. После завершения строительства опалубки она армируется и заполняется раствором. Преимуществом такого ростверка является высокая устойчивость, неподверженность многочисленным воздействиям природных явлений.

Технология возведения

Сутью фундамента ТИСЭ с ростверком является создание ростверка по оголовкам столбов. Некоторые сравнивают такой тип основания со свайным. Однако глубина залегания такого фундамента гораздо меньше, чем у бурозабивных конструкций. Кроме того, столбчатая конструкция имеет уширение книзу, а у свай такой особенности не наблюдается. Для бурения применяется специальный бур ТИСЭ конструкции Яковлева.

Подготовка участка

Столбчатые ростверки позволяют не проводить планировку участка. Однако все мешающие подземной конструкции предметы и строения придется убрать (выкорчевать пни, снести подсобные постройки).

Если здание планируется возводить на территории с возможной просадкой грунта, часть почвы меняют щебнем или другим нерудным материалом.

Проведение разметки

Земляных работ при сооружении фундамента с ростверком проводится минимальное количество. Планировка требуется только при сложном ландшафте. Таким образом, можно исправить сложные перепады рельефа. При необходимости можно снять весь плодородный слой, чтобы уложить его на грядки. Разметка в любом случае осуществляется поэтапно:

• Сначала изготавливают обноски (для каждой стены их должно быть по две) – представляют собой вертикальные колышки с горизонтальной рейкой.
• Их устанавливают в 1,5 м от углов. На каждую из них крепят по два шнура, которые будут служить разметкой для опалубки.

После выполнения разметки для фундамента с ростверком нужно измерить диагонали. Они должны совпадать.

Это обеспечит возможность натягивать шнур многократно.

Бурение скважин

Скважины для фундамента с ростверком можно смещать в каждом ряду на несколько сантиметров. Это объясняется значительным запасом прочности основания. Операции выполняются следующим образом:

• Сначала выполняют лидер-лунки – приямки глубиной 0,2-0,4 метра. Их выполняют штыковой лопатой для лучшего погружения забуривающей коронки.
• Затем проводят бурение. Каждые 2-5 вращения буроприемник извлекают и вытряхивают породу.
• Уширение пяты. Когда бур достигает заданной глубины, вращение осуществляют без вертикального нажима, благодаря чему нож вынимает породу куполообразно. На дне скважины создается утолщение.

Опалубка и армирование

Для увеличения ресурса и устойчивости фундамента с ростверком применяются специальные каркасы. Сваи должны обладать:

• Вертикальным армированием – в них помещаются рифленые пруты толщиной от 8 до 14 мм, которые выступают над краем опалубки на 40 см.
• Поперечным армированием – его выполняют из гладких арматурных стержней 6-8 мм диаметром. Они должны располагаться с периодичностью по вертикали 40-60 мм.

Чтобы избежать коррозии металла, стоит заранее выполнить защитный слой- опалубку. На концы стержней монтируются шайбы, которые предотвращают контакт металла с опалубкой. Сваи можно отливать в опалубке из различных материалов. Одним из самых распространенных является рубероид. Сначала кусок материала отрезают от рулона и скручиваю в цилиндр необходимого диаметра. Края сцепляют степлером. Снаружи такую опалубку укрепляют вязальной проволокой.

Нередко применяют в качестве опалубки свай для фундамента с ростверком асбестоцементные трубы. Это позволяет повысить жесткость конструкции. Однако стоит учитывать, что такие трубы не являются гидроизоляционными. Их требуется дополнительно укрывать защитными материалами. Полимерные трубы не боятся ультрафиолета и способны обеспечить надежную гидроизоляцию.

Сваи-стойки запускают в ростверк на 5-7 см. Утепление ростверка можно выполнить из пенопласта.

Заливка бетона

Из-за небольшого диаметра опалубки сваи заливать бетон достаточно проблематично. Кроме того, из-за торчащих прутьев арматуры вставить воронку в нее не получится. По этой причине воронки выполняют из картона или рубероида. Процесс заполнения скважины бетоном.

• сначала ее заливают раствором наполовину;
• бетон уплотняют глубинным вибратором;
• заливают раствор до проектного уровня;
• бетон повторно уплотняют.

В первые трое суток за бетоном осуществляют специальный уход. Это необходимо для повышения прочности конструкции. По мере необходимости его увлажняют из лейки.

Опалубка ростверка

Опалубку ростверка начинают выполнять сразу, как только закончено бетонирование опор. С этой целю на обносках снова натягивают бечевку, по которой будут уложены доски. Для висячего ростверка опалубка выполняется в такой последовательности:

• Нижние палубы сколачивают из обрезной доски. Затем их нужно обернуть полиэтиленом.
• Затем палубы устанавливают ниже края свай на 5-7 см. С этой целью в сколоченной конструкции создаются отверстия для вертикальных опор.
• Боковая опалубка устанавливается по натянутым шнурам. Ее крепят к палубе саморезами. Стягивать боковые стенки опалубки шпильками стоит только после укладки арматуры. В ростверке нельзя выполнять продухи или выводы коммуникаций. В противном случае конструкция будет существенно ослаблена.

Армирование и заливка бетоном

Армирование опалубки ростверка выполняется таким образом, чтобы часть прутьев свай была соединена с нижним армопоясом ростверка, часть – с верхним. Каркас укладывают на палубу через полимерные прокладки.

После этого опалубку ростверка по кругу заливают бетонным раствором. Обязательно выгнать весь воздух из смеси. Все камни щебня необходимо утопить в бетоне. Поверхность ростверка укрывают пленкой – при повышенной влажности, или укладывают на него влажный компресс – при повышенной сухости.

Заключение

Таким образом, выполнить фундамент с ростверком достаточно просто. Главное – соблюдать основные правила монтажа. Соблюдение рекомендаций профессиональных строителей позволит возвести надежный и долговечный фундамент с ростверком.

Что такое буронабивной фундамент с ростверком

В недалеком прошлом, когда индивидуальное жилищное строительство ограничивалось в основном возведением летних дачных домиков в садово-огородных товариществах, а в качестве стройматериалов использовались дешёвые некондиционные отходы деревообработки, вопросы прочности и надежности как самих строений, так и фундаментов под ними не стояли настолько остро.

В лучшем случае под основание дома устраивался блочный или ленточный фундамент, а зачастую достаточно было нескольких крупных камней, положенных под углы.

Надо сказать, что так издавна строились сельские дома в нашей стране, когда основанием деревянного сруба служил его нижний венец, специальным образом усиленный и защищённый от гниения.

Преимущества фундамента на сваях

Строительство дома, да и любого другого сооружения начинается с фундамента, и от качества этой работы зависят прочность и надёжность всего будущего здания.

Поэтому к выбору типа будущего основания дома и его расчёту следует подойти особенно ответственно, не торопясь взвесив все «за» и «против», рассмотрев все достоинства и недостатки каждого варианта.

Конечно, для трёхэтажного особняка из бетона или кирпича единственным достойным решением будет только монолитный бетонный фундамент.

Но для обычного небольшого загородного дома существуют различные варианты фундаментов, нужно только подобрать наиболее подходящий в каждом конкретном случае.

И здесь обычно рассматриваются две основных альтернативы:

• ленточный, представленный такими разновидностями, как: заливной бетонный, блочный, кирпичный и др.
• свайный. Одним из вариантов его является буронабивной ростверковый, о котором и пойдет речь.

Преимущества свайных фундаментов вытекают из недостатков ленточных, одним из которых, если не основным, является их недостаточная прочность на пучинистых грунтах.

А такие типы почв занимают в нашей стране чуть ли не большую часть её территории.

Поэтому, принимая решение о типе будущего фундамента, первое, что следует узнать, — это тип грунта, глубина промерзания и уровень грунтовых вод в месте будущего строительства.

Здесь необходимо знать, что при глубине промерзания, находящейся ниже уровня грунтовых вод, почва под домом может вспучиваться, с усилием до 15 т/кв. м.

При таких нагрузках заглублённые ленточные фундаменты, как правило, растрескиваются, что приводит к перекосам и деформациям всего строения.

Плавающие, незаглублённые фундаменты могут служить частичным решением проблемы, но они не избавляют от перекосов в случае неравномерного вспучивания грунта под разными частями здания — деформации его каркаса не происходит, но значительно нарушается горизонтальность уровней.

Единственным верным решением для этого случая может служить свайный фундамент, ведь сваи, заложенные ниже уровня промерзания почвы, не выдавливаются вверх.

И это решение не ново, оно было хорошо известно строителям прошлого.

Достаточно вспомнить грандиозный Исаакиевский собор в Санкт‑Петербурге, построенный на заболоченном берегу Невы.

Под его основание при строительстве, начатом в 1819 г., было забито в болото двенадцать тысяч свай, в качестве которых использовались просмоленные сосновые стволы диаметром 30 см и длиной 6,5 м.

Затем котлован был залит водой. Когда она замерзла, все сваи‑стволы были спилены по уровню замёрзшей воды, а на них уложили огромные гранитные плиты, скреплявшиеся расплавленным свинцом вместо раствора.

Нашим предкам не откажешь в изобретательности. И скоро уже двести лет, как этот величественный памятник радует и удивляет нас своей неповторимой красотой.

Еще одним преимуществом свайных фундаментов, а особенно буронабивных свай с ростверком, является их более низкая по отношению к другим стоимость благодаря уменьшению количества земляных работ и значительному уменьшению объёма заливаемого в основание бетона.

По сравнению с ленточным фундаментом, например, этот объём не менее чем в три раза меньше, а в отношении к монолитному — ещё в несколько раз меньше.

Основной же недостаток таких фундаментов — это высокая трудоёмкость и даже невозможность их закладки в твердых скалистых почвах.

Но такие виды грунтов, как правило, и не подвержены большим деформациям при промерзании.

Этапы устройства фундамента с помощью несъемной опалубки

В правильной внутренней отделке бани своими руками вам поможет эта СТАТЬЯ

Конструкция буронабивных свай с ростверком

Особенностью конструкции буронабивных свай является то, что они не забиваются в землю, а заливаются на месте бетонным раствором.

Раствор льют в предварительно сделанные в грунте вертикальные отверстия глубиной ниже уровня промерзания почвы на 30–50 см.

Отверстия обычно выполняются методом бурения механическими или ручными бурами, поэтому сваи имеют в плане круглую форму.

Сверху они скрепляются между собой монолитным бетонным поясом — ростверком, который и служит основанием для будущего строения.

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно рассчитать нагрузочную способность свай на конкретном типе грунта.

Например, для твердых глинистых почв средней плотности свая диаметром 30 см способна нести вес свыше 2 тонн.

При массе дома 100 тонн потребуется 50 свай, которые необходимо равномерно распределить под несущими внешними и внутренними стенами.

При использовании специальных приёмов, позволяющих увеличить площадь основания сваи в грунте, не меняя её диаметра в верхней части, то есть выполнив внизу опорный «башмак», можно значительно увеличить ее нагрузочную способность.

Это позволяет уменьшить количество свай и сэкономить объём бетона при том же весе дома.

Этапы строительства фундамента свайно-ростверкового типа

Подготовительные работы на начальном этапе для этого типа фундамента будут такими же, как и для любого другого:

• Расчистка строительной площадки от кустов, травы мусора, крупных камней и т. п.
• Разметка в плане контура будущего строения с помощью колышков, строительного шнура и уровня.
• Если предполагается буронабивной фундамент с заглублённым ростверком, то в соответствии с планом копаются траншеи.
• Для висячего ростверка можно переходить сразу к разметке шурфов под будущие сваи.

На следующем этапе выполняются работы по созданию непосредственно свай:

Бурение скважин

Если предполагается самостоятельное изготовление фундамента ручным способом бурения, то говорить о диаметре скважин более 30 см не приходится.

Для такой работы можно применить широко известный бур ТИСЭ, который к тому же позволяет выполнить полусферическое расширение в нижней части скважины.

Можно использовать и другие конструкции бурильных инструментов: ложковые, спиральные, электромеханические.

В последнее время появляются в продаже несъёмные буры для мягких почв, которые после бурения, оставаясь в грунте, выполняют роль опалубки для будущей сваи.

Изготовление внутренней опалубки

Для опалубки в сухих грунтах вполне достаточно использовать свернутый и закреплённый в виде трубы рубероид.

Он позволяет защитить бетон сваи от грунтовых вод и промерзания. При высоком уровне грунтовых вод в качестве опалубки сваи можно использовать металлические или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Закладка арматуры

Прочность и надёжность будущих свай зависят от диаметра и качества связки прутов арматуры.

При небольшой глубине скважин арматурный пакет подготавливается снаружи, а затем опускается внутрь опалубки целиком, при большой глубине — вяжется и постепенно опускается частями.

Если для опалубки используется труба, арматуру можно подготовить и уложить заранее, опустив затем вместе с трубой в скважину.

Сверху концы арматурных проволок должны выступать из опалубки на высоту ростверка для последующего соединения их вместе в монолитную конструкцию.

Заливка раствора

Подготовка раствора ничем не отличается от таковой при любом другом виде бетонных работ. Единственное, что нужно сделать предварительно, — откачать воду, накопившуюся в скважине.

Одним из достоинств этого вида фундамента является и то, что все работы можно разбить на мелкие этапы, подготавливая и заливая бетоном по одной свае за раз, при этом не требуется подготовки большого количества раствора единовременно.

Когда все сваи будут готовы, можно перейти к работам по сооружению опалубки ростверка и заливке её раствором.

Свайный фундамент с висячим ростверком

Для пучинистых грунтов, таких как глина, суглинок, плывуны, торфяник, — это наиболее подходящая альтернатива, которая полностью решает проблему деформации и разрушения фундамента.

При таком его варианте ростверк находится на высоте 20–30 см выше уровня почвы, а это служит дополнительным преимуществом, создавая воздушную прослойку и защищая низ дома от промерзания вместе с грунтом.

Фундамент с висячим ростверком можно сделать из готовых стальных или бетонных балок, уложенных на сваи и жёстко скрепленных с ними и между собой сваркой в единую конструкцию, либо изготовив опалубку и залив монолитный каркас раствором.

Также при небольшом общем весе строения можно использовать готовую бетонную плиту, установленную на подготовленное и выровненное по уровню основание из свай.

Такая плита в дальнейшем будет служить полом первого этажа.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком

Изготовление опалубки для висячего ростверка — задача не из простых.

Для её облегчения, при условии того, что верхний слой грунта не подвержен большим деформациям при вспучивании, можно предложить вариант заглублённого ростверка, для которого предварительно копаются канавы подходящей глубины и ширины по периметру фундамента.

Такой вид основания под домом можно представить как обычный ленточный фундамент, опирающийся на сваи, заглублённые в грунт.

Для облегчения и удешевления работ можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола. Остальные процедуры производятся аналогично другим видам фундаментов.

Вас может заинтересовать какие существуют материалы для фасадной отделки деревянных домов

О том какой унитаз установить в дачном туалете эта СТАТЬЯ

Свайный фундамент с монолитным ростверком

При изготовлении монолитного ростверка, если есть возможность заказать и доставить на стройплощадку автобетоновоз с готовым бетонным раствором, лучше всего, выполнив все подготовительные работы по созданию опалубки и установке единого арматурного каркаса свай и пояса ростверка, залить бетоном всю монолитную конструкцию целиком.

Это значительно увеличит надежность и прочность фундамента на многие годы.

Ведь от качества исполнения нулевого цикла при строительстве зависят как долгая жизнь дома, так и стоимость его эксплуатации.

Стоимость установки фундамента с буронабивными сваями

Исходя из опытных данных, можно сказать, что средняя стоимость свайно‑ростверкового фундамента составляет 2,5–3,5 тыс. руб. за кв. м площади дома.

Она включает в себя:

• подготовительные и разметочные работы;
• бурение скважин;
• установка опалубки и закладка арматуры для свай;
• выполнение опалубки и армирование ростверкового пояса;
• заливка бетонного раствора на всех этапах.

Сегодня Россия переживает настоящий бум малоэтажного домостроения.

Люди стремятся оставлять, насколько это возможно, пыльные, душные и шумные города, чтобы хоть ненадолго побыть в тишине и уюте, поближе к природе и чистому воздуху.

Многие пытаются строить своё жилище самостоятельно, полагая, что только таким образом можно полностью быть уверенным в качестве выполненной работы.

Да и вопрос экономии играет немалую роль.

Конечно, строителем никто не родился, а знать всё и обо всём невозможно.

Но, имея желание и терпение, обучиться можно всему, а предела человеческому совершенству не существует.