Как сделать пристройку к деревянному дому без фундамента своими руками?

Из чего сделать пристройку к частному деревянному дому?

Очень часто людям приходится делать пристройку к дому. Причиной может быть необходимость увеличить пространство, но простая перепланировка этой проблемы не решает, и приходится расширяться. Или дом изначально был неудобно запроектирован — например, принятой раньше у архитекторов «коробкой», которая сегодня уже совсем неактуальна, потому что в моде нынче сложные проекты. Возможно, раннее строительство не учитывало «розу ветров», поэтому понадобилась сделать дополнительное защитное сооружение в виде гаража, веранды или мастерской.

В общем, причин, ради чего люди решаются вмешиваться в целостность дома, много. При этом очень часто переделывать приходится жилье из дерева — особенно если это старый жилой фонд. Рассмотрим, как делается пристройка к деревянному дому и насколько реально соорудить ее своими руками.

Не дополнение, а полноценная часть!

Важно понимать, что пристройка — это вовсе не довесок к основному зданию, как это может показаться из названия. Она — такой же важный элемент всего сооружения. Конструктивно с ним связанный и влияющий впоследствии на всю жизнеспособность дома. Если это не учесть, в будущем могут возникнуть проблемы с устойчивостью всего дома. Не говоря уже о том, что внешний вид дома может быть испорчен. Поэтому не стремитесь сэкономить на хорошем фундаменте, продуманном проекте — эти огрехи вылезут после увеличением расходов на содержание дома, ростом теплопотерь и множеством других неожиданностей. И, конечно, нужно согласовать проекты постройки и получить всю необходимую разрешительную документацию.

Фундамент — основа во всех смыслах

Какое бы строительство пристройки вы ни затеяли, без фундамента вам не обойтись. Так как пристрой является конструктивно-самостоятельным строением, его строительство тоже желательно проводить в два приема, чтобы сделать фундамент, а через год, когда он устоится, даст усадку, продолжить возведение всего остального. Это поможет избежать деформационных изменений в конструкции и, следовательно, предупредить возникновение трещин и прочих дефектов.

Фундамент всегда устраивается с учетом рельефа местности, грунта, веса дома и пристройки. Он может П-образно прилегать к дому, а может не быть связан с ним вовсе (такое тоже бывает, когда решают построить четвертую стену в пристройке).

Что касается деревянного дома, то фундамент пристройки требует особого внимания. В зависимости от выбора материала для пристройки и от способа ее пристыковки к дому фундаментное основание может быть как привязываться к дому арматурой, так и отделяться от него деформационными швами — чтобы разные по материалам части дома усаживались автономно и не повели за собой углы у дома.

Пристройка на основе каркаса

Каркасная пристройка органично вписывается в дизайн дома

Строительство пристройки к деревянному дому можно начинать из любого стенового материала. Однако предпочтительнее прочих по соотношению цены и качества будет пристройка по каркасной технологии. Она не потребует сложного фундамента и тяжелых стен. При этом усадка такого строения минимальна, можно быстро произвести отделку и закончить строительство. При этом такую работу вполне по силам сделать своими руками. Кстати, каркасный метод строительства предполагает более тонкие стены пристройки без уменьшения теплопроводности, поэтому застройка получается меньше, а сама жилая площадь — больше.

Фундамент при таком материале достаточен без заглубления, его несложно сделать своими руками, например, ленточный или плиточный. Поверх него укладывается гидроизоляционный материал — рубероид.

Важный момент — соответствие общему стилю основного здания. Ведь если старый дом построен из бруса или бревен, то изготовить и врубить пристрой из полностью идентичного материала будет непросто как с технической точки зрения, так и с позиций материальных. А вот обшить каркасную пристройку тем материалом, который имитирует стены дома, возможно. При этом удастся повторить и перерубы, и торцы, и прочие элементы конструкции.

Чтобы присоединить пристройку к деревянному дому, по стенам дома прикрепляются стойки-бруски, к ним впоследствии будут прибиваться элементы обшивки стен. Сам каркас можно сделать своими руками по приведенной ниже схеме.

1. Уложить периметр обвязки брусом не меньше 15 см. Тем же брусом или доской выставить угловые стойки с применением уровня.
2. Сделать верхнюю обвязку из обрезных досок. Закрепить доски к верхней обвязке саморезами.
3. Утепление стен произвести пенополистиролом, пенопластом или минеральной ватой.
4. Уложить гидро- и пароизоляцию, закрепив их также саморезами.
5. Зашить утеплитель плитами ОСБ, фанерой, гипсокартоном и пр.

Пристройка по каркасно-брусовой технологии

Пристройку к дому из бруса можно использовать как часть дома

В целом это все варианты каркасного метода. В данном случае каркас также несущая часть, а облицовку делают клееным или профилированным брусом малого сечения. Брус выступает одновременно как наружный облицовочный материал.

При этом, если все сделать правильно, пристройка к деревянному дому своими руками выйдет не хуже, чем на картинке о деревянном зодчестве.

Новая часть первые полгода может давать усадку, и чтобы не случилось перекоса, ее крепят к старому строению либо металлическими скобами, либо специальными уголками из металла. И то, и другое крепится не намертво, чтобы позволить пристройке немного «играть» при усадке бруса.

Соединение двух фундаментов лучше происходит тогда, когда оба основания сделаны одним методом — если ленточным, то скрепляют арматурой. Если соединить все правильно, то пристройка надежно будет прикреплена к основной постройке, несмотря на подвижки грунта.

Пристройка из пенобетона

Пеноблоки при строительстве позволяют застройщику воспользоваться дополнительными архитектурными возможностями

У этого материала есть плюсы — он легкий, теплый, строить им несложно. Но в то же время пенобетон хрупкий и подвергается деформации. Облицовочные работы нельзя откладывать на будущий сезон, чтобы не лопнули швы, при этом качество блоков нередко вызывает нарекания.

Еще один момент — разнородность материалов пристройки и дома может приводить к смещению от воздействия погоды и иных факторов. Поэтому если вы намерены пристроить из пенобетона, то лучшим вариантом будет не соединять их, а уложить между ними слой минеральной ваты, которую дальше зашить любым подходящим материалом.

Таким же способом следует поступить и с пристройкой из кирпича. Кстати, кирпич, как и пеноблоки при строительстве позволяют застройщику воспользоваться дополнительными архитектурными возможностями.

Использование металлических каркасов для пристройки

Каркасы из металла применимы для строительства малоэтажного частного жилья

У современных производителей недавно появилась новое предложение — прочный и долговечные каркасы из металла. Они применимы для строительства малоэтажного частного жилья или нужен пристрой.

Однако по сравнению с каркасным способом этот способ более дорогой и более тяжелый. Поэтому частные застройщики больше пока прибегают к деревянным надежным каркасам.

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

• возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
• не требует капитального фундамента, потому что легкое;
• без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
• обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

• обходится значительно дешевле брусьев;
• соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

1. 1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
2. 2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
3. 3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
4. 4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Как сделать пристройку к деревянному дому

Для того, чтобы дать ответ на вопрос о том, как сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками, необходимо изучить технологию строительства такого сооружения. Целью подобной конструкции является увеличение полезной площади жилого дома. Возведение каркасной постройки требует основательной подготовки, включающей в себя: расчет материалов, составление чертежа, покупку необходимого инструментария.

Выбор фундамента

При выборе типа фундамента нужно в первую очередь опираться на назначение самой пристройки. Также необходимо обращать внимание и на другие факторы, такие как: погодные условия в конкретном регионе, тип грунта на участке и т. д. Рассмотрим какие материалы чаще всего фигурируют при монтаже основания для пристройки:

• бетон;
• кирпич;
• древесина (балки);
• прутья из металла.

Перед началом возведения постройки стоит определить тип фундамента. Каждый вариант основания имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Рассмотрим, какие варианты оснований используются для таких сооружений:

Массивные каркасные конструкции отличаются своим большим весом. Для таких сооружений подходит первый вариант основания, а именно: ленточное. Технология организации такого фундамента довольно сложная, но при желании ее сможет освоить любой человек.

Монтаж ленточного фундамента

Данное основание выполняется в несколько этапов. Первое, что потребуется сделать при строительстве ленточного фундамента – выполнить разметку участка, определяющую периметр будущего основания. Для этого используют деревянные колышки и обычную веревку.

На втором этапе потребуется выкопать траншею для основания, ориентируясь на готовую разметку. Глубина траншеи зависит от габаритов каркасной пристройки. Довольно часто мастера поступают так: закладывают фундамент на глубину, соответствующую глубине основания жилого дома. На дно готовой траншеи укладывается подушка из песка и щебня.

Разметка под ленточный фундамент

Далее, необходимо подготовить опалубку, которая выполняет формирующую функцию во время заливки раствора. Следует обратить внимание на высоту опалубки. Этот показатель должен быть равен аналогичному параметру фундамента.

Затем производится установка гидроизоляционного материала, который защитит конструкцию от грунтовых вод, а также других неблагоприятных факторов окружающей среды. Далее, в опалубку закладывается металлическая арматура, которая усиливает прочностные характеристики основания.

Закладка фундамента выполняется строго пошагово. Исключение одного из этапов негативно скажется на общем результате работы. Завершающая стадия строительства основания – заливка бетона.

Ленточный фундамент

Сборка полового покрытия

Следующим шагом в строительстве пристройки для деревянного жилища является сборка пола. К этому моменту фундамент должен быть полностью готов к эксплуатации. Рассмотрим, какие методы монтажа полового покрытия существуют:

• заливка стяжки;
• установка деревянного пола.

Первый способ более целесообразен, но он обойдется дороже. Для заливки стяжки потребуется убрать около 35 см грунта, расположенного внутри фундамента. Далее, на дно ниши засыпается подушка из песка и щебня, после чего устанавливаются маячки (с помощью уровня). По окончанию подготовки производится заливка стяжки и ее облицовка.

Более простой и экологичный способ – монтаж деревянного пола. Для такого покрытия необходимо заложить балки (перекрытия). Они фиксируются к фундаменту с помощью специальных крепежных элементов – анкерных болтов. На следующем этапе выполняется монтаж угловых соединений балок. Стоит сказать, что такие соединения устанавливаются по периметру фундамента каркасной пристройки.

Затем необходимо заложить поперечные балки и провести утепление конструкции с помощью подходящего теплоизолятора. В конце, как и в случае с бетонным полом, покрытие облицовывается. Перед началом установки пола рекомендуется изучить фото разных этапов данного мероприятия. Это позволит быстрее разобраться во всех нюансах.

Способ крепления лаг к бетонному основанию

Монтаж пристройки и ее стыковка с деревянным домом

После установки полового покрытия можно приступить к самой важной части работы – монтажу самой пристройки. Технология возведения этой конструкции включает в себя несколько шагов. Первым из них является монтаж основания сооружения. Рассмотрим более подробно этот процесс.

В начале выполняется установка несущих элементов каркаса (брусьев). В качестве крепежных элементов в этом случае выступают дюбеля. Брусья, расположенные в вертикальной плоскости, должны иметь четкий шаг. Он варьирует от 0,7 до 1 м в зависимости от габаритов сооружения.

Следующий этап – монтаж поперечных балок, которые необходимы для придания каркасу устойчивости и необходимой прочности. Ответить на вопрос о том, как сделать пристройку каркасного типа к деревянному дому своими руками помогают соответствующие видеоматериалы. Они наглядно демонстрируют все этапы сборки реального объекта.

После сборки каркаса нужно состыковать его с деревянным жилищем. В некоторых случаях фундамент каркасной постройки имеет другую глубину, отличающуюся от аналогичного показателя основания дома. В такой ситуации рекомендуется сделать деформационный шов в зоне соединения двух фундаментов.

Каркас пристроя

Стыковку пристройки с домом можно выполнить двумя методами. Первый способ учитывает монтаж рубероида между частями оснований. Для такой работы необходимо, чтобы части фундаментов были ровными. Второй метод – обработка зон стыковки оснований вспененным полиэтиленом и герметиком.

С борка кровли, утепление и финишная отделка пристройки

Самый простой тип кровли, используемый чаще всего для закрытия пристроек – односкатный. Работа по установки крыши начинается с монтажа перекрытий. Бруски устанавливаются под углом – от ската кровли жилища к балкам, стоящим вертикально. Они должны выступать минимум на 30 см.

Далее, производится монтаж листов ОБС или же фанеры. Таким образом, формируется завершенное перекрытие. В конце потребуется установить наружное покрытие кровли (шифер, металлочерепица и т. п.).

Предпоследний этап строительства пристройки – ее утепление. Для этих целей экономичнее всего использовать минеральную вату. Финальным шагом в монтаже пристройке является ее облицовка, которая целиком и полностью зависит от назначения сооружения. Таким образом, сделать пристройку к деревянному дому своими руками не очень сложно, особенно, если в ее основе лежит каркас.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы по монтажу пристройки к деревянному дому знаете вы?

Фундамент для пристройки к деревянному дому

Если последовательно соблюдать все те рекомендации, которые будут даны в этой статье, то практически любой хозяин сможет своими силами соорудить фундамент для пристройки. Причем если это делать самостоятельно, то стоимость строительства будет существенно ниже, чем у рабочих, нанятых по объявлению. Идеальным вариантом можно считать, если в памяти остались ключевые моменты того, как велось основное строительство и если есть проект с данными геодезической разведки. Все это значительно облегчит и ускорит возведение фундамента.

Типы фундаментов

Связывание между собой основного и пристраиваемого фундаментов

Вынашивая идею о дополнительной пристройке к своему основному дому, следует понимать, что ее нельзя просто так взять и прилепить. Любая строительная деятельность должна проходить осознано и после строгих расчетов. Иначе можно повредить уже имеющееся жилье. Ведь новая пристройка будет оказывать воздействие на грунт, который может начать двигаться, что и нанесет повреждение сооружению. Поэтому при сооружении пристройки, необходимо связать ее фундамент с фундаментом уже стоящего дома.

Начало привязки к дому

Фундамент можно привязать несколькими способами:

• жесткое соединение, этот метод следует применять в тех домах, которые давно построены и их фундамент уже успел устояться. Кроме этого, с помощью простых расчетов следует убедиться, что возникшая нагрузка, не принесет за собой деформации старого фундамента;
• обустройство специальных деформационных швов.

Небольшое отступление, жесткое соединение ни при каких условия не следует практиковать в тех местах, где существуют непучинистые грунты.

Рассмотрим более детально каждый из способов устроить новый фундамент для пристройки к деревянному дому.

Система жесткого объединения фундаментов

Прежде чем приступать к заливке фундамента для пристройки, следует вспомнить, на каком типе основания был возведен дом. У нас наиболее часто используют ленточный или столбчатый типы основания, реже можно встретить фундамент, основанный на плитах или сваях.

Кроме типа фундамента, следует определить еще несколько факторов, которые могут повлиять на будущее строительство, а именно:

• глубина, на которую уложен фундамент;
• определить пространство, которое он занимает под домом;
• опознать типы и виды стройматериалов, которые применялись при строительстве основания.

Не будет особой трагедии в том, если часть информации утеряна, ее можно восстановить в результате новых исследований. Для этого, вдоль старого фундамента вырывается специальная канава, которая дает представление о размере основания. Его глубина определяется с помощью нехитрого инструмента, куска арматуры, с концом как у кочерги. Этот конец следует просунуть под основание таким образом, чтобы он буквально улегся под него.

Арматурная стенка для фундамента

После чего, арматуру следует провернуть до горизонтального положения и протянуть до упора задней стенки, после чего сделать насечку в том месте, где оканчивается стена. Извлекаем щуп и повторяем операцию вдоль все стены, это позволит получить довольно точную картину размеров фундамента.

Новое основание необходимо строить точно такого же типа, как и старое. Причем делать это следует после расчетов пучинистости грунта в месте строительства. Расчеты необходимо делать в любом случае, отговорок, что я строю небольшую пристройку, или она будет изготовлена из легких материалов, не должно быть. Кроме этого, новый фундамент не должен залегать глубже старого, они должны располагаться на одном уровне.

На следующем этапе строительства, нам необходимо будет просверлить отверстия под усиливающую арматуру. Отверстия для нее должны быть несколько больше, чем диаметр самих прутов. У неопытных строителей часто возникает вопрос: на какую глубину необходимо углублять арматуру? Для ее расчета есть универсальная формула: углубление должно составлять 35 диаметров прута.

Бывают случаи, когда ширины основания дома не хватает для сверления отверстий нужной глубины. В этом случае, поступают следующим образом: в торце плиты делаются вертикальные прорези, в которые вставляются специальные клинья. Эта система называется анкерное крепление, с ее помощью новый фундамент получит крепкую связку со старым.

Очень важно правильно рассчитать необходимое количество арматурных прутов. От этого будет зависть прочность всей конструкции, если их установить недостаточное число, то фундамент будет слабым, если больше, чем того требует технология, то это излишняя трата денег. Как правило, их устанавливают из расчета, 5 штук на четверть метра. Необходимую длину прутьев можно нарезать при помощи болгарки, а можно заказать уже готовые. Чтобы усилить эффект от установленных прутов, на их свободный конец можно наварить небольшие куски металла или гайки. Эти концы будут залиты бетоном, в результате чего конструкция получит дополнительное усиление.

Правильное обустройство тепловых швов

Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры. Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями. Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.

Рытье траншеи и заливка будущего фундамента

Прежде чем начинать рыть траншеи под будущее основание, необходимо четко определить, где оно будет находиться, и разметить его границы. Это существенно облегчит выполнение всех будущих работ. Для более наглядной разметки можно использовать колышки и моток бечевки. Диагонали, которые прокладываются по углам траншеи, позволят понять, насколько правильным получится будущее основание. С помощью отвеса можно получить ровные и правильные стенки, ведь это тоже немаловажный фактор, который влияет на крепость и качество будущей конструкции.

Деформационный шов

Если пристройка имеет небольшие размеры, то траншею можно будет вырыть самостоятельно, в противном случае — лучше воспользоваться услугами специальной техники. После того, как будет вырыта яма нужных размеров, необходимо в ней провести первичную изоляцию, насыпать подушку из песка и щебня. Затем следует продумать все необходимые подводки и коммуникации и можно приступать к заливке фундамента.

Заливка фундамента в опалубку

При изготовлении бетона следует выполнить несколько обязательных правил:

• выбрать для фундамента морозоустойчивый цемент;
• строго соблюдать последовательность добавления компонентов бетона: вода, щебень, мелкозернистый песок, и только затем цемент;
• готовый бетон быстро подавать на место проведения работ, он быстро твердеет и становится непригодным к заливке;
• ставить опалубку только после заполнения бетоном траншеи, снимать не ранее, чем через неделю после заливки;
• прежде чем возводить пристройку, на фундамент необходимо уложить гидроизоляцию.

Готовый фундамент под пристройку

При соблюдении всех этих условий можно будет вполне успешно, собственными усилиями получить качественное основание под будущую пристройку собственного деревянного дома. При этом стоимость самого строительства вам обойдется по цене строительных материалов и арендованных инструментов.

Видео – фундамент для пристройки к деревянному дому