Когда лучше забивать столбы под забор

Технология забивания опор

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Условия для забивания опор

Забивание столбов не обеспечивают такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и расход материалов. В каких же случаях оправданно забивать несущие опоры, а не бетонировать? Во-первых, здесь важен вес забора; если конструкция тяжелая, вбивание не рекомендуется. А вот для легких заборов такой способ монтажа является вполне приемлемым. Во-вторых, следует учитывать предназначение забора: если это временное ограждение или просто для декора, тогда забивание столбов будет самым оптимальным решением.

Если же ограждение планируется устанавливать для длительной эксплуатации, или оно выполняет защитные функции, однозначно, столбы необходимо надежно бетонировать. Третьим условием является тип грунта: на торфяных, песчаных, глинистых грунтах забивание опор не всегда эффективно. Для этого больше подходят плотные и устойчивые почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Установка столбов большого диаметра

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• рулетка;
• лобзик по металлу;
• отрезок стальной трубы;
• металлическая пластина;
• 2 куска арматуры;
• самодельная тренога;
• крючок и блок;
• крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой». Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла. Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

Видео по забиванию столбов

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с применением «бабки».
3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
• при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
• перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
• для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

При планировании установки ограждения всегда возникает вопрос о способе фиксации опор. Но для каждого участка решение подбирается индивидуально, поскольку нужно учесть тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, вид конструкции забора и не только.

Для массивных ограждений на устойчивых почвах рекомендуется выбрать бетонирование столбов – это гарантия того, что забор простоит долго. Бетонируют несколькими методами. Следуя рекомендациям, можно это сделать и самому.

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

1. Деревянные . Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с подробными рекомендациями по выбору и правильной установке деревянных столбов для забора.
2. Асбестоцементные трубы . Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.
3. Кирпичные . Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.
4. Бетонные . Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.
5. Металлические . За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами. Советы по выбору металлических столбов.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента – М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент марки М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Прутья проволоки для армирования.
10. Гидроизоляционный материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Для надежности, устойчивости установки к низу столбов рекомендуется приварить металлическую пластину или распорки.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

• Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

  Если вы на пучинистом грунте сделаете ямы недостаточной глубины, то столбы просто начнет выталкивать из земли под действием мороза.

  Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

  • из сетки ПВХ;
  • рабицы;
  • сварных решеток;
  • штакетника;
  • досок;
  • поликарбоната.

  Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

  В отличие от точечного или полного бетонирования такая фиксация существенно сокращает расходы материала, траты на строительство.

  Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

  Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

  Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

  Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

  У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

  Есть другой вариант полной заливки, когда помимо скважины заполняют бетоном и внутреннюю полость столба. При этом важно поставить на опору с двух сторон заглушки, чтобы внутри не скапливалась вода.

  3D модель установленной опоры

  Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

  Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

  С помощью ленточного фундамента

  Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

  На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

  

  Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте.

  Стобы для забора (забивать или бурить)

  Форумчане, выскажите свое мнение. Я сам только начинаю погружаться в дачные дела, поэтому буду рад совету бывалых. Имеется участок в Ярославской области (судя по таблицам глубина промерзания 1,4 метра). Уклон в один угол, в котором довольно влажно (растет осока, а в канаве по границе стоит вода сейчас). Задача — огородить забором из обрезной доски в шахматном порядке (шахматка) высотой 1,5 метра. Как установить столбы и какой длины?
  1-ый вариант — длина столба 3 метра, бурить на 1,5 метра диаметром 25 см и устанавливать столб и засыпать мелким щебнем с трамбовкой
  2-ой вариант (советует сосед) — длина столба 2,4 метра, забивать столб на 90 см в землю. Для ворот вкрутить 2 сваи.
  Столбы думаю профиль или трубу на 80 мм покрасить в 2-3 слоя, сверху заглушки. Шаг — примерно 3 метра +/-
  Спасибо за советы!

  МихаилКо написал :
  1-ый вариант — длина столба 3 метра, бурить на 1,5 метра диаметром 25 см и устанавливать столб и засыпать мелким щебнем с трамбовкой

  Бурить 1,5м диаметром 25см в ручную задолбаетесь, а бензобур под такой размер не из дешевых. Да и зачем такой диаметр, если столбы не более 80мм?

  МихаилКо написал :
  Уклон в один угол, в котором довольно влажно

  Важно узнать, какой перепад высоты на участке.

  D i m o Z написал :
  Бурить 1,5м диаметром 25см в ручную задолбаетесь, а бензобур под такой размер не из дешевых. Да и зачем такой диаметр, если столбы не более 80мм?

  Решил на двоих со знакомым взять ADA GroundDrill-7 — вроде и отзывы хорошие и думаю и мне и ему на забор хватит. Размер такой — чтоб удобно трамбовать было и достаточную прочность создать.

  D i m o Z написал :
  Важно узнать, какой перепад высоты на участке.

  «на глаз» перепад в районе метра на длине участка (60 метров). Скорее всего пролеты буду делать лесенкой.

  По мне, так бурение большего размера, чем диаметр столба — исключительно технологическая необходимость, т.к. размеры редко совпадают. Какой смысл делать большую выборку монолитного грунта и заполнять его сыпучим материалом?

  МихаилКо написал :
  ADA GroundDrill-7 — вроде и отзывы хорошие

  А вот отсюда по-подробнее, что-то мне пока не попадалось реальных отзывов, только рекламные ролики на yuotube.

  D i m o Z написал :
  По мне, так бурение большего размера, чем диаметр столба — исключительно технологическая необходимость, т.к. размеры редко совпадают. Какой смысл делать большую выборку монолитного грунта и заполнять его сыпучим материалом?

  для дренажа и исключения выдавливания или размерзания. вода будет уходить в грунт естественным образом. А также в качестве демпфера.

  D i m o Z написал :
  А вот отсюда по-подробнее, что-то мне пока не попадалось реальных отзывов, только рекламные ролики на yuotube.

  смотрел на сайте «всеинстурменты» и еще некоторые. сейчас уже не помню. Еще отзывы по пятерке почитал. Не думаю что у них принципиальная разница. Там есть вкладки с отзывами и вопросами. В общем мы считали еcли брать бур + дополнительный шнек + удленитель 100 см получалось около 16 тыс. На двоих по 8 штук. Я считаю, что больше он мне не понадобится, так как ковырять дырки больше не собираюсь ) Думаю можно ради 200 метров забора купить.

  В прошлом году перед строительством забора из профлиста прочитал много отзывов на эту тему.
  Много разных способов, условий, возможностей. Определился и сделал. Забор прошел испытание зимой.
  Столбы 60*40, 80*60 длиной 3м — 1м в землю, 2 — наверху. Бурил самодельным ручным буром диаметром
  100мм. Столб в яму — сыпанул песочку, пролил водичкой, выставил по уровню и забивал яму вынутым грунтом.
  На столбах приваривал заглушки, красил Хаммерайтом в 2 слоя. На калитке накладной замок весной стал туже закрываться,
  немного отверстия напильником чесанул — всё ОК. Но я и петли для навесного замка для страховки приварил.

  BigStreet49 написал :
  1м в землю, 2 — наверху. Бурил самодельным ручным буром

  так 1 метр и забить можно было. Почему не стали, ведь все равно обратно землей засыпали? Везде пишут про ослабление грунта при бурении и соответственно повышенный риск к искривлению. Поэтому сваям и отдают должное — при ввинчивании они грунт более уплотняют.

  МихаилКо написал :
  так 1 метр и забить можно

  Забить трубу можно при достаточной толщине её стенки, чтобы не мялась, не плющилась.
  Винтовые сваи — это хорошо. Только расходы больше. У меня вариант низкобюджетный,
  делал всё своими руками, без наёмников.

  Согласен. Сваи — это не бюджетно. Да и забивать столбы ровно тоже надо постараться. При забуривании и обсыпании можно и выровнять и зафиксировать. А стандартной толщины стенки в 3 мм думаю должно хватить для забивания на 0,9 — 1 метр.

  Только бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой! Все фирмы по установке заборов так делают, и гарантию дают! У них опыт огромный, километры делают! 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!

  Сергей Ч написал :
  Только бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой! Все фирмы по установке заборов так делают, и гарантию дают! У них опыт огромный, километры делают! 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!

  Диаметр столба предполагается 80 мм. Таких буров, даже ручных, не встречал. Если видели, поделитесь ссылкой. Самый маленький — 110 мм. А ставить и забивать такие столбы и дорого и тяжелее. На фирмы тоже ориентироваться опасно. Они исходят их конкурентной ситуации и делают как можно дешевле. Единицы на рынке делают на совесть. На счет гарантии — это пустословие. В случае возникновения претензий устанешь доказывать. Проверено не раз. Автосалоны тоже дают гарантию, а при возникновении неисправности выясняется, что это не гарантийный случай.

  Читать еще:  Изготовление декоративного камня из гипса или цемента

  Сергей Ч написал :
  бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой

  самый худший вариант!

  Сергей Ч написал :
  У них опыт огромный, километры делают!

  исключительно для скорости и облегчения себе работы.

  Сергей Ч написал :
  7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!

  повезло, может у вас грунт песчаный? Но это не значит, что ЭТО нужно всем советовать!

  МихаилКо ,оба варианта жизнеспособны, но если забивать, то тоже 3 м. Потом у всех столбов верх сплющенный срезать.

  Во всём мне хочется дойти до самой сути.

  ввв написал :
  оба варианта жизнеспособны, но если забивать, то тоже 3 м. Потом у всех столбов верх сплющенный срезать.

  спасибо! пока душа лежит к первому. все-таки когда столб уже стоит в яме и его обсыпаешь щебнем можно и подрегулировать и выставить ровно, как надо.

  МихаилКо написал :
  Самый маленький — 110 мм.

  Какие проблемы? Из такого бура делается бур на 80 при помощи болгарки минут за двадцать.
  Я вообще делал столбы из трубы квадратной 80-й. Бурил на 70 см буром на 90 мм и верхнюю часть на 30 см рассверливал диаметром 150мм. В нижнюю часть столб вгонялся с разгона руками срезая уголки. Верхняя часть заливалась бетоном. Верхняя часть служит для защиты железа на границе земля-воздух от интенсивной коррозии. Сделано 80 метров забора своими руками.

  Vladimir_Vas написал :
  Верхняя часть служит для

  выдавливания столба силами морозного пучения

  Во всём мне хочется дойти до самой сути.

  МихаилКо , почитайте пока ссылка жива, вроде неплохая инфа. А по собственному опыту могу сказать, всё от грунта зависит, как и насколько он противостоит вымерзанию. Допустим в песке ямку вырыл, воткнул, немного забетонил и будет сто лет( или около) стоять не накреняясь. А в глине и похожих почвах хоть заглубляйся — хоть не заглубляйся, хоть полтонны бетона вылей, всё одно лотерея, вывернет — не вывернет. Я лично такую методу придумал для сложных грунтов; ямку бурим или копаем, на дно щебень, либо ПГС сантиметров десять, из рубероида сворачиваем трубку большего диаметра чем столб, не доводя до поверхности см.10, обсыпаем по внешнему диаметру опять щебнем, а внутрь уж бетон льём. Столбик расшатываем в разные стороны, уплотняя бетон и подсыпку, выставляем по уровну, всё — радуемся.

  ввв написал :
  выдавливания столба силами морозного пучения

  На пучинистом грунте — да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.

  Vladimir_Vas написал :
  труба соржавеет

  Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.

  Vladimir_Vas написал :
  На пучинистом грунте — да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.

  МихаилКо написал :
  в один угол, в котором довольно влажно (растет осока, а в канаве по границе стоит вода сейчас).

  Во всём мне хочется дойти до самой сути.

  amigo написал :
  Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.

  Таки да, но не в качестве антикоррозионной защиты. Если Вы когда-нибудь демонтировали частично зарытые в землю железные конструкции, в т.ч. в битумной обмазке, то не могли не заметить: битум в подземной части защищает металл и сам не сходит с металла, а вот в надземной части битум потихоньку исчезает и железо начинает ржаветь. В свое время было много пасынков для телеграфных столбов, сделанных из старых железнодорожных рельсов — там это особенно было заметно.

  Чем глубже забито-засыпано, тем лучше.

  Бурить хорошо там, где нет корней и камней. Иначе превращается в мучение.

  Сам бурил ручным буром 120, да заливал зазор бетоном, с полметра не доходя до поверхности, чтобы не выдавливало. С 2009 стоят, не двигаясь.

  Когда выдирал некрашеные, ничем не защищённые 30-летние старые столбы — они были ржавые, действительно, наиболее ржавые на границе сред, но ни один не ржав настолько, чтобы потерять несущие способности.

  Столбы под ворота — очень желательно основания залить монолитной бетонной подушкой, единой для обоих (всех трёх) столбов. С арматурой. Тогда точно не «поедут», по крайней мере, по отношению друг к другу.

  Возможен еще вариант:
  Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон. Под столбы ворот копаются ямы 800 на 800 мм, на глубину промерзания..на дно подушка песка 200 мм, устанавливаем 200 литровую металлическую бочку ( то есть 600 мм диаметра) и обсыпаем ее снаружи песком. В бочку устанавливаем столбы с якорем либо просто сварной планкой, чтобы не вращались в бетоне, и заливаем бочку бетоном. Сверху бочку засыпаем песком и грунтом. Песок предотвратит возможность пучения и тем самым выдавливания столбов.

  Микаэль написал :
  Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон.

  Именно так я делал буронабивные сваи под террасу. Вы извините, но по несущей способности на таких сваях дома стоят, а не заборы. На 9-ти таких столбиках много лет стоит сруб бани размером 4х5 метров. Не колыхнется даже!
  По моему для забора — эт перебор.

  Не знаю перебор — неперебор. но для меня как строителя все-равно одна цена по работе..Да и по материалам добавляется только труба асбестовая. Я объяснял смысл сей катавасии — песок создает буфер для предотвращения возможности пучения. А без трубы как Вы предлагаете создать песочный буфер?
  И еще нужно помнить, что у забора из профлиста парусность большая, поэтому и нужна глубина, для предотвращения наклона!

  А я не забивал трубы, я их приваривал. Посчитал, что выставление трубы в яме, по плоскости и по высоте, проблематичней, чем просто приварить её к закладной из швеллера.

  Сергей Ч написал :
  7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!

  Микаэль написал :
  у забора из профлиста парусность большая,

  Только в чистом поле. В населенном пункте особой рояли не играет.

  Только что закончил установку столбов.
  Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня — глина.

  Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3.5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает).
  Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал — у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.

  Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог.
  Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб./день — халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.

  Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней.
  Но есть осложнение:
  Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1.3-1.5 м шурф — практический предел, чтобы потом выставить забор в линию. Верх лунок более-менее в линию выставлен, а низ уходит.

  Столбы засыпал известковой щебенкой (три лопаты щебенки + 1 лопата ПГС) с водой и последующей поэтапной трамбовкой.
  Минимальная глубина установки столба — 1.3 м, максимальная — 2 метра, но это там, где надо было сначала пройти 80 см насыпного грунта.

  Столбы для ворот выбрал квадратные 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. Они уже почти достаточно жесткие для ворот.
  Заливать столбы единой бетонной лентой нельзя, если только не уложить ее ниже глубины промерзания. поднимет морозом и будут они как пьяные гулять — замки не закроешь.
  Я варил горизонталь + укосину к соседнему столбу из профиля 20*40 мм. Получается совершенно жестко.

  Можно было вместо щебня бетонировать, но уж очень долго и дорого получилось бы. А разницы никакой. Выдернуть такой затрамбованный столб невозможно.

  Да, забыл, под воротные столбы сверлил 1.9-2.0 м мотобуром 200 мм, потом проходил ручным буром 250 мм с исправлением вертикали, иначе столбы в линию не выставить. На столбах снизу якорь из двух уголков.