Как правильно построить забор из профлиста с воротами и калиткой?

Откатные ворота из профнастила: чертежи и размеры

При планировании ограждения участка нередко возникают проблемы с обустройством входной группы. Распашной вариант требует много места для открывания створок, поэтому ее невозможно установить на ограниченной территории. Выходом из ситуации могут стать откатные ворота из профнастила. Они несложны в изготовлении, обладают небольшим весом, позволяют рационально использовать пространство.

Изучаем особенности механизма

Откатные ворота из профлиста — рама, сваренная из металлической трубы, зашитая внутри профнастилом. Они устроены по принципу шкафа-купе.

Благодаря передвижному механизму заградительное полотно сдвигается в сторону (вдоль забора) по направляющей. Его положение фиксируется на опорной балке при помощи специальных роликов. Это позволяет полностью освободить проем и прилегающую к нему территорию. В качестве украшения конструкции могут использоваться кованые элементы, изображения, нанесенные краской, при помощи клеящейся пленки.

Основные составляющие откатной системы:

• полотно, заключенное в каркасе;
• система открывания, состоящая из опорного, приемного столбов, зубчатой рейки, несущей балки, консольной части.

При открывании секция ворот передвигается по направляющей рельсе консольных блоков, установленных на ленточном армированном фундаменте.

На заметку: передвижение полотна ворот может осуществляться как вручную, так и автоматически, при помощи приводного механизма.

Плюсы и минусы

Сильные стороны конструкции откатных ворот из металлопрофиля:

• надежность. Благодаря устойчивому фундаменту, прочному металлическому каркасу входная группа хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки, не теряя равновесие. Она имеет больший запас прочности, сопротивление ветру, чем распашная система. При небольших механических повреждениях полотна откатной механизм полностью сохраняет свою функциональность;
• компактность. Данные ворота занимают минимум места, они не загораживают проезд и не создают проблем при парковке транспорта;
• долговечность. Изделия из металла при правильном монтаже и уходе способны прослужить более 50 лет без потери своих технологических, эстетических свойств;
• удобство в использовании. Откатная конструкция уже сама по себе является функциональной, но возможность установки автоматики еще больше упрощает ее эксплуатацию. Благодаря бетонированию, почва под ней не будет вспучиваться от чрезмерной влаги, а зимой не потребуется расчищать проем от снега для того, чтобы открыть полотно;
• разумное соотношение цены и качества. По стоимости откатные ворота находятся наравне с распашными коваными или деревянными. Они не уступают последним по качеству сборки, функциональности, хотя и имеют более упрощенный внешний вид;
• вариативностью дизайна. При необходимости изделие можно перекрасить, полностью изменив восприятие участка.

• при изготовлении откатных ворот необходимо заложить основательный ленточный фундамент с армирующим слоем, что является весьма трудоемким занятием;
• для установки раздвижной системы потребуется приобрести специальные комплектующие.

Учтите: в зависимости от особенностей участка и сложности системы, изготовление, а также монтаж откатной конструкции может обойтись дороже распашной.

Сооружение раздвижной входной системы пошагово

Как самостоятельно сделать откатные ворота из профнастила? Для этого необходимо обладать навыками проектирования и работы с металлом.

Основная задача — правильно сделать чертежи входной конструкции. Для этого необходимо изначально определить ее габариты. Для частных домов, как правило, применяют откатные конструкции шириной от 3 до 5-6 м, высотой до 2 м. Размер рамы должен превышать ширину проема в полтора раза. Ширину противовеса делают равной половине проема ворот, панели для него — 1,6*входной проем.

Совет: при отсутствии опыта проектирования лучше воспользоваться готовыми чертежами ворот или изготовленными профессионалами, ведь малейшие погрешности могут в дальнейшем негативно сказаться на функционировании откатной конструкции.

Инструменты, фурнитура, приспособления, необходимые для работы

Чтобы соорудить откатные ворота своими руками потребуются:

• трубы для опор сечением 100х100 мм;
• трубы с отверстием 20х20/20х30 мм для сварки каркаса;

• стальная рельса, которая будет использоваться в качестве направляющей;
• ролики с каретками, предотвращающие раскачивание полотен, фиксирующие их положение;
• уловители (верхний нижний);
• комплект автоматики;
• арматура;
• профлист для заполнения секций;
• щебень, песок, цемент;
• сварочный набор;
• дрель;
• шуруповерт, саморезы;
• болгарка/перфоратор;
• ножницы по металлу;
• уровень;
• лопата.

Монтаж столбов

Первыми устанавливают опоры для конструкции. Они могут быть металлическими, каменными или кирпичными. В двух последних случаях в столбах предусматривают закладные — 3 шт., равномерно расположенные по длине опоры.

Проще всего сделать стойки из швеллера. Для них выкапывают ямы глубиной около 1 м, засыпают песчаную/щебневую подушку, устанавливают опору, выравнивают ее и бетонируют.

Закладка основания

Поскольку откатные ворота являются полностью металлическим изделием, они обладают большим весом, а значит, требуют надежного и качественного фундамента. Необходимую устойчивость такой входной группе обеспечит ленточное армированное основание.

Как самому сделать такой фундамент? Его строительство начинается с рытья траншеи вдоль забора, со стороны, в которую будет производиться откат полотна. Яму делают шириной около 0,4 м, длиной — 2 м. По форме траншея должна быть П-образной. В местах расположения колон ее глубина должна составлять 1,5-1,7 м, на перемычке — 0,5 м.

Дно ямы засыпают щебнем, затем поверх него укладывают предварительно сваренный каркас из арматуры («банкетку»). Его формируют из 20-сантиметрового швеллера, к которому приваривают арматурные прутья сечением 10-12 мм. Металлический каркас опускают в яму и выравнивают его положение, используя уровень. Полученную конструкцию заполняют бетонной смесью.

Внимание: перед заливкой цементным раствором на поверхности фундамента помещают пластину, предназначенную для крепления приводного механизма, и подводят к ней электричество. Данный элемент не подлежит заливке бетоном.

Сооружение наземной конструкции

Спустя 7-10 суток приступают к дальнейшим работам — проводят монтаж двух тележек с роликами, по которым будут передвигаться полотна. Их фиксируют болтовым соединением.

Трубы для сооружения рамы ворот (калитки) очищают болгаркой от ржавчины, обезжиривают и обрабатывают антикоррозионным составом. Затем из них сваривают раму согласно чертежу, осуществляя прихваты с шагом 20 см. По нижней кромке рамы крепят направляющую рельсу. После остывания швы зачищают, покрывают грунтовкой и весь каркас красят.

Полотна заполняют профлистом класса «С» толщиной до 0,8 мм. Тогда створки не будут слишком тяжелыми, а сам материал обойдется недорого. Все элементы крепят к раме при помощи специальных саморезов.

Совет: не стоит заполнять створки листами с дефектами — они быстро придут в негодность, испортив внешний облик конструкции.

Чтобы установить откатные ворота, необходимо сначала вставить ролики в направляющую рельсу и выровнять створку. После этого роликовые тележки приваривают к швеллеру. Далее фиксируют верхние ролики, служащие для поддерживания полотна. К опорам приваривают уловители. В последнюю очередь подключают автоматику и проверяют ворота на открывание/закрывание.

Учтите: данные работы требуют соблюдения точности, ровности, поэтому их лучше проводить вдвоем или втроем. Это упростит выставление элементом конструкции по уровню, их монтаж и фиксацию.

Откатные ворота — удобный, красивый, современный способ обустройства входной группы участка. Такая конструкция будет уместной на небольших придомовых территориях, где нет места для открывания створок.

Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

1. Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
3. Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как сделать забор и ворота самостоятельно из профнастила

Грандиозное количество ассортимента строительных материалов на нашем рынке в сегодняшние дни позволяет всем сделать практически любой ремонт своими руками. Множество пригодных для строительства ограждений, а также обучающего материала на тематичесих сайтах в интернете или на страницах журналов и других средств массовой информации, помогут установить ограждение и ворота из профнастила своими руками. Причем устройство может быть совершенно различным – от самого простого ограждения участка до ворот со сложным запирающим механизмом. Поэтому прежде чем начать строительство, нужно определиться с материалом, который вам потребуется.

Сегодняшнее богатство ассортимента строительных материалов, пригодных для изготовления ограждений, заборов и ворот, может поставить в тупик любого индивидуального застройщика. Но самым лучшим вариантом будет сделать забор и ворота из профнастила своими руками.

Одним из самых лучших вариантов строительного материала для изготовления ворот, забора или калитки называют использование профнастила.

Для того, чтобы рассчитать требуемое количество материала для изготовления ограждения потребуется измерить весь периметр ограждения и учесть высоту забора.

Именно этот облицовочный материал специалисты, монтирующие забор или калитку, например, считают самым удобным для самостоятельных работ.

Профнастил, который называют еще и профильным листом, представляет собой оцинкованный лист, в структуре которого имеются небольшие ребра, напоминающие волны на шифере. Данная особенность придаст жесткость конструкции во время сгибания листа поперек ребер. Приобрести листы можно в простом виде – оцинкованными или же покрытыми специальными полимерными материалами, имеющими различные цвета и оттенки. Этот тип профнастила избавит хозяина от проведения покрасочных работ по окончании установки ворот, забора или калитки, а также с течением времени их эксплуатации.

Как сделать ворота или забор с калиткой своими руками?

Схема строительства откатных ворот.

Самостоятельная установка на придомовой территории забора, который послужит вам идеальным ограждением, а впоследствии и монтаж ворот и калитки на них, не обойдется, в первую очередь, без разметки на территории границ планируемой постройки. Разметку делаем по всему периметру ограждаемой территории. Только после этого переходим к этапу изготовления каркаса строительства.

Установка каркасных столбов забора и ворот

Схема установки столбов.

Начать воздвижение каркаса рекомендуется с устройства столбов под ворота, так как на них будет оказываться наиболее сильная нагрузка. Существует несколько неплохих вариантов столбового материала. Им может быть деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше чем 150 на 150 мм. Хорошо подойдет цельное круглое бревно, диаметр которого должен быть в районе 20 см. Ну и еще один тип столбов – железный прокат или швеллерная балка, толщина стенки от 10 до 16 мм. Эти столбы, хоть и должны быть достаточно высокими, все же под силу даже одному мужчине. Поэтому, принимаясь за работу, не стоит паниковать по поводу нехватки рабочей силы или тяжелой техники.

Схема установки забора из профнастила.

Каждый столб, изготовленный для каркаса забора, нужно укрепить в заранее подготовленные ямы. Глубина ям, которые своими руками нужно сделать под столбы, на которые будут повешены ворота, должна равняться одной третьей части от высоты столба над землей. Поэтому, если вы планируете, что забор и высота ворот будет равна 2,5-3 м, то изначальная длина каждого используемого в строительстве столба должна быть примерно 4-5 м. Потому что часть столба, находящаяся над землей должна превышать высоту створок ворот на 50 см. Данные надбавки делают для того чтобы низ ворот не возился по земле, возвышался над грунтом сантиметров на 20-30, плюс небольшой участок столба нужно оставить над створками ворот. Ширина каждой ямы должна быть шире, нежели сам деревянный столб. Получить ровную яму можно при помощи бурения грунта приставкой к трактору, «вертушкой» или, воспользовавшись обыкновенным садовым буром, пробурить ямки своими руками.

Варианты крепления лаг к столбу.

На дно ям нужно насыпать небольшое количество гравия или щебня, а затем тщательно утрамбовать. Туда же заливаем строительный битум или же гудрон, у кого что есть. Столб по всей его длине обрабатываем антисептиками на водном растворе. Нижнюю его часть, которая будет погружаться в грунт, рекомендуют обжечь на костре, затем обернуть в кусок рубероида и прогреть снаружи паяльной лампой. После подобной процедуры бревно будет служить долго, так как масла рубероида, прочно склеившись с деревом, защитят его от гниения и вредных насекомых.

Еще до установки столба, в бревне необходимо выбрать паз-четверть, благодаря которому створки ворот смогут плотно прилегать. Устанавливая столб вам неизбежно придется обратиться за помощью хотя бы к одному мужчине, который поможет поднять столб вертикально и будет в процессе установки контролировать вертикальный уровень столба. Более того, для укрепления возводимой конструкции по краям столба в яму нужно закидывать гравий или мелкую щебенку и плотно ее утрамбовывать. Если вы ставите столб из металла, то утрамбованный гравий нужно будет пролить бетоном. После полной установки нужно дать конструкции устояться примерно 48 ч. И лишь по их истечении можно будет навешивать створки ворот.

Как сделать правильный выбор профнастила

Схема установки калитки из профнастила.

Все знают, что существует такой строительный материал, как профильный лист, который идеально пойдет на забор. Однако немногие представляют то, какое количество групп профнастила предлагают поставщики стройматериалов. Их существует три группы:

К первой группе, под буквой «С», относят стеновые листы, которые изготавливают из оцинкованного железного листа наименьшей толщины, высота ребра которого не очень высока. Такие листы, несмотря на их поразительно легкий вес, отличаются достаточной прочностью. И если вы решили сделать ворота своими руками, то лучшего варианта вам не найти.

Листы, выпускающиеся под маркой «НС», имеют большую, по сравнению с группой «С», высоту волны, и, соответственно, большую толщину и вес листов.

К третьей группе профнастила – «Н» относят тяжелые листы, которые играют роль несущих в строительных конструкциях. Их кладут в качестве кровли на большие площади крыш. Использовать столь тяжелые профильные листы, для того чтобы сделать забор или ворота своими руками, считают нецелесообразным.

Лаги для забора

Роль лаг для того чтобы построить забор могут исполнить профильные металлические трубы, размером 4×2 см, с толщиной стенки примерно 2,5 мм. Количество необходимых для строительства забора лаг можно рассчитать следующим образом: периметр забора умножим на количество лаг, которое нужно будет установить в каждом пролете (2-3 шт). К получившемуся результату необходимо прибавить метраж ворот и калитки.

Крепление профнастила к каркасу забора и ворот

Для закрепления листов на каркасе забора специалисты рекомендуют использовать саморезы по железу. И для того чтобы этот процесс не стал слишком длительным, нужно будет постараться выбрать наиболее качественные из предложенных на прилавках строительных и хозяйственных магазинов.

Необходимые для работы инструменты

Процессы изготовления и установки ворот своими руками требуют обязательного использования следующих инструментов:

Делаем створки ворот и калитку в одной из них.

Схема обшивки ворот из профнастила.

Для изготовления калитки из профнастила, высота которой равна 180 см, а ширина 80 см, вам понадобятся продольные и поперечные металические перемычки, из которых будет сооружена рама, впоследствии обшиваемая профнастилом. С обеих сторон к ней необходимо устройство следующей фурнитуры:

Створки ворот также необходимо начинать изготавливать с монтажа рамы – соединения металлических профилей между собой по периметру предполагаемой створки. В процессе соединения целесообразным считается использование сварочного аппарата. Когда рама створок ворот будет готова, к ней можно приворачивать листы профнастила опять же при помощи саморезов.

Так как непосредственно за профнастил навешивать створку и калитку нельзя, крепление будет недостаточно прочным, то петли крепим к боковым брускам железной рамы. В процессе прикручивания створок к столбам ворот, используйте прочные саморезы или шурупы, изготовленные в крупных размерах. Вот и все, забор готов.

Ворота с калиткой из профнастила

Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.

Профилированный металлический лист имеет много достоинств:

• эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
• устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
• прочность;
• невысокая стоимость;
• простота монтажа конструкций из гофрированного металла.

Типы конструкций из профлиста

Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.

Конструкция калиток и ворот может быть разной:

• простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
• каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.

При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.

По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.

Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.

Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.

Подготовительные этапы

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.

Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.

Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.

Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:

• профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
• кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
• стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
• стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
• антикоррозионную грунтовку;
• краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
• петли;
• замок;
• щебень, песок, цемент для раствора;
• гравий или щебень средней фракции;
• электроды.

• сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
• садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
• бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
• совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
• штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
• лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.

Пошаговая технология установки

Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.

Обустройство фундамента

Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.

Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.

К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.

Установка столбов

Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.

Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.

Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:

При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.

Каркас калитки

Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.

При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.

Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.

Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».

После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.

Установка каркаса

Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.

Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.

На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.

Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.

Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.

Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.

Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова

Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!