Какое должно быть расстояние между столбами для забора из профнастила?

Забор из профнастила: расстояние между столбами, планирование и установка

Профнастил широко используется при строительстве заборов.

Качественный современный материал, достаточно эстетичный и долговечный заменил и рабицу, и штакетник.

Для строительства таких заборов требуется знать, как крепить профнастил, какое расстояние должно быть между столбами и какие материалы и технологии использовать при строительстве.

Профлист, профнастил, металлопрофиль — что это такое

Все эти названия обозначают один и тот же материал — гнутый «гармошкой» стальной лист, с покрытием или без. Обычно, когда говорят профлист, профнастил, подразумевают материалы с относительно неглубокими изгибами, которые могут использоваться при устройстве кровель.

Забор из профлиста

А когда говорят «металлопрофиль», подразумевают материал, как правило без декоративного покрытия, а только оцинкованный, который используется в качестве несущей конструкции для несъёмной опалубки, перекрытия этажей, устройства основания под наплавляемую кровлю и т. д.

Разница между ними заключается в толщине материала, глубине изгибов и наличии покрытия.

Стандартное название этого материала — «профилированный стальной лист». Он делится на три большие группы, в зависимости от назначения — Н, НС и С. Группа Н — несущая. Предназначена для устройства нагруженных перекрытий этажей, кровли. НС — для устройства кровли и покрытия стен. С — самая «низкопрофильная», имеет небольшую глубину волны и предназначена для устройства стен. Для заборов используют С и НС.

В маркировке, кроме букв, присутствуют цифры. Они означают глубину профиля. Например, для большинства заборов подходит профиль С8 — с глубиной изгиба 8 мм. Листы его имеют удобную ширину — 1150 мм. Это позволяет перекрывать их с нахлёстом при строительстве и при расчёте брать размер в 1 метр для одного листа. Длина листов берётся стандартной, кратной одному метру, и составляет от 2 до 12 метров.

Забор из профнастила может быть построен двумя способами. Расстояние между столбами будет также различным:

• Первый способ применяют при строительстве обычных заборов, когда волнистые листы ставят вертикально и опирают на продольные балки.
• Второй — когда сами листы играют роль продольных балок.

В этом случае их крепят напрямую к столбам и располагают горизонтально. Этот способ не очень хорош, так как позволяет злоумышленникам перелезть через забор, используя углубления в профиле как ступени. Применяется для временных заборов и ограждения выгонов, для заборов небольшой высоты. Далее будут рассмотрены заборы первого типа.

Материалы для столбов

Наиболее распространёнными материалами являются каменные материалы и металлические трубы. Из каменных используются железобетонные и асбоцементные столбы, кирпичные столбы. Из металла для опор используют трубы круглого и прямоугольного сечения (можно брать бракованные), уголки, швеллеры и двутавр.

Столбы для забора из профлиста

Профильный прокат используют реже, он хуже себя зарекомендовал, так как не слишком хорошо противодействует крутильным нагрузкам, которые часто возникают при эксплуатации заборов.

Расстояние, на котором ставят столбы, регламентируется шириной листа и конструкцией забора. Например, когда профнастил закрывает фасад забора сплошным ковром, нет особой разницы, как выбирать расстояния, и столбы ставят только исходя из соображения прочности.

Если же забор ставят так, что они выходят на фасад забора, например, кирпичные столбы, пространство между которыми заполняется профнастилом, расстояние между ними выбирают таким, чтобы профнастил укладывался целыми листами. Обычно для профнастила С8 это один метр, следовательно, расстояние должно быть строго крантым одному метру плюс небольшой запас на элементы крепежа — около 5 см. Если делать иначе, будет слишком большой расход материала.

Кирпичные столбы

Практичны, долговечны, дороги. Они используются при установке заборов на главном фасаде участка, выходящем на улицу. Учитывая то, что для строительства есть смысл использовать только облицовочный кирпич, возведение столбов ведут под расшивку, в виде декоративной кирпичной кладки. Она выходит на фасад забора, а пространство между столбами заполняют металлопрофилем, который устанавливают на металлические балки, закреплённые к столбам при помощи сварки, больших саморезов или иного крепежа.

Кирпичные столбы для забора из профлиста

Расстояние между столбами забора из кирпича измеряется по осям столбов. На его величину оказывает влияние и ширина одного листа, и ширина столба. Самый обычный кирпич, который используют в строительстве, имеет размер 65х120х250 мм. Столбы возводят в полтора кирпича, они имеют ширину 380 мм. Соответственно, расстояние между осями столбов берут в размере 1000хN + 400 мм, где N – количество листов, которые перекрывают ширину в 1 метр, а 400 — ширина столба плюс небольшой зазор на крепёж.

Расстояние не должно быть слишком большим, так как опорные балки, на которые крепят профлист, не должны провисать под собственным весом и должны иметь большую жёсткость, чтобы забор стоял прочно. Стандартная длина трубы для опорных балок — 6 метров, следовательно, расстояние должно быть чуть меньше. Реально его делают в районе 2, 3 или 4 метра, чтобы обеспечить необходимую жёсткость.

Кирпичный забор может идти со сплошным цоколем-ростверком или без него. Последний выполняет разные функции. Он может служить элементом, скрепляющим столбы и предотвращающим их заваливание под действием подвижек грунта. Также ростверк служит в качестве ограничителя, предотвращающего выползание грунта за пределы участка, и позволяет немного приподнять участок над дорогой, чтобы на нём не стояла вода, создавая террасную границу.

Главное — чтобы ростверк имел усадочные швы через каждые 5-6 метров, иначе он со временем будет разрушаться, особенно на заборах большой длины.

Строительство забора с кирпичными столбами происходит так. Вначале закладывают фундамент под столбы. При помощи ручного бура или буровой установки на тракторе бурят отверстия в грунте на глубину около 1.4-2 метра, но не менее 1.4. Затем туда заливают бетон и одновременно устанавливают трубы по осям столбов строго по линии забора и вертикально. Трубы берут квадратные или круглые, их размер не должен быть больше 100 мм в ширину, обычно круглые 50 мм. Можно ставить бракованные трубы с непроваром шва, они вполне подойдут.

При наличии ростверка прокапывают канавку между столбами, ставят туда арматурную сетку и заливают и её. Ширина канавки обычно около 20 мм. Затем делают кладку столбов из облицовочного кирпича. Удобнее, когда работает бригада каменщиков, которые каждый кладёт свой столб по одной общей нитке. В этом случае столбы будут поставлены за один день, будут иметь швы, которые идут в одну линию по всему забору, а также общий фасад в одной плоскости.

Кладка может выполняться как с обычной расшивкой, так и с глубокой, с укладкой квадратных профилей между кирпичами. Последняя менее стойкая к атмосферным воздействиям, но для строительства забора подходит. После этого выполняют кладку цоколя, выдерживая один уровень между соседними столбами.

Высота столбов делается на 20-40 см выше, чем высота забора, а их оголовки должны иметь кровельное покрытие, чтобы вода во время дождя не попадала внутрь кладки и не разрушала столб. Пространство внутри столба между трубой и кладкой заполняют раствором. Кладку можно не армировать, роль арматуры здесь выполняет труба. В процессе кладки можно вставлять закладные элементы, к которым будет привариваться поперечные балки забора.

При наличии уклона кирпичные столбы делают более высокими, чем это требуется для обеспечения высоты забора. Делается это с учётом того, чтобы заполнение между столбами шло ступенчато. Цоколь также имеет в этом случае ступенчатый вид. Его наличие при большом уклоне обязательно, так как он будет закрывать отверстия под забором, которые могут достигать большого размера возле столба, который стоит ниже, и профлист пойдёт прямыми участками.

Столбы из металлической трубы и профиля

Металлические столбы просты в установке и недороги. Именно они чаще всего используются при строительстве заборов. Их изготавливают из круглой или квадратной трубы. Применение других материалов может быть обусловлено только их наличием без необходимости покупки или невозможностью приобрести трубу. Часто в продаже встречаются готовые столбы с заглушкой и ушками для крепления направляющей.

Столбы из профиля

Технология установки таких столбов схожа с установкой столбов из кирпича. Разница в том, что после установки труб на фундаменты для столбов на этом установка столбов завершена. К трубам привариваются продольные балки со стороны фасада забора и на них закрепляется профнастил.

Диаметр труб для забора не должен быть меньше 50 мм, или же берётся квадратная труба не менее 50х50 мм. Толщина стенки трубы — не менее 3 мм. Поверх таких столбов приваривают металлические заглушки, чтобы вода не попадала внутрь, а сами столбы желательно заполнить раствором или бетоном.

Он будет создавать положительный электрохимический потенциал и надолго задержит коррозию материала. После проведения сварочных работ столбы и продольные балки грунтуют и красят. Это обеспечит красивый внешний вид и долгий срок службы. Профнастил крепят после высыхания краски.

Расстояние между столбами для такого забора не имеет привязке к ширине листа и регламентируется жёсткостью и прочностью всей конструкции. Так как металлические столбы заведомо менее жёсткие, чем кирпичные, то и расстояния между ними должны быть меньше.

Чаще всего их ставят на расстоянии три метра или два метра.

Железобетонные и другие столбы

Часто используют другие виды столбов — из готовых железобетонных свай, асбоцементных труб, из дерева. Расстояние между столбами забора из дерева, асбоцементных труб для вновь возводимого забора должно быть от одного до трёх метров. Однако деревянные столбы недолговечны, а асбоцементные слишком дороги.

Столбы из железобетонных свай требуют достаточно больших затрат при возведении. Главная трудность при этом — обеспечить взаимное положение свай в одну линию. При их установке потребуется тщательно вымерять каждую сваю. Установка по типу кирпичных заборов, когда линия профнастила расположена за линией свай, упрощает работу, но сам железобетон на фасаде выглядит неказисто. Сваи, впрочем, долговечнее, чем металлические трубы, и дешевле кирпича.

Достаточно часто такое решение можно встретить на месте старого забора из рабицы. В советское время забор из рабицы делали из сварных рамок, заполненных сеткой, приваренных к закладным элементам на бетонных столбах. Если приварить к этим закладным продольные балки, можно поставить забор из профнастила на месте старого из рабицы, и не тратиться дополнительно на установку столбов.

Установка забора

Итак, столбы стоят, конструкция забора продумана, нарисована на чертеже. Остаётся установить профнастил на продольные направляющие. Начинается крепление их к столбам. В качестве направляющих обычно используют прямоугольную трубу шириной 50 мм и толщиной от 10 мм из металла толщиной не менее 2 мм.

Установка забора из профлиста

Такой размер выбирается не случайно. Слишком тонкий металл быстро съест коррозия, и силы, потраченные на постройку забора, уйдут впустую. Направляющие устанавливают строго по уровню, лучше использовать лазерный или водяной.

Труба устанавливается широкой стороной к фасаду забора. Такая конструкция обеспечивает достаточно большую несущую способность, которая может выдержать большой вес профлистов, а также вес снега, который будет на них налипать в процессе эксплуатации. Кроме того, при монтаже в широкую трубу будет проще попасть.

Расстояние между трубами — не более одного метра, от края трубы до края профлиста — не более 30 см. То есть для забора высотой два метра потребуется поставить три планки, а для трёхметрового — также как минимум три, но лучше ставить четыре. Высота меньше двух метров из профнастила обычно не делается, поскольку в этом случае теряется преимущество высокого глухого забора, отгораживающего участок от чужих любопытных глаз и можно ставить более дешёвый забор из рабицы.

Иногда в качестве направляющих используют металлическую полосу шириной 50 мм, толщиной 5 мм. Такой вариант возможен, но он будет менее жёстким, чем балки из трубы. Придётся ставить чаще столбы, а это дополнителные расходы, которые перекроют экономию на полосе вместо трубы для балок. К тому же слишком толстый металл вызовет трудности при креплении профлиста, придётся засверливать отверстия сверлом.

Для кирпичного забора часто используют съёмное крепление продольных балок. Делают его, приваривая к торцам балок короткие уголки с заранее просверленными отверстиями под крепёж — минимум по два отверстия на каждый уголок. Крепление осуществляют на саморезы, засверливаясь в толщину кирпича и ставя дюбель из пластика.

Саморезы должны быть оцинкованные и достаточно крупные, чтобы удержать тяжёлый забор. Такое крепление достаточно практичное и позволяет снять и поставить обратно секцию, когда на участок надо заехать крупногабаритной тяжёлой машине.

Крепление профнастила к направляющим осуществляют при помощи специальных саморезов для профлиста. Они имеют конструкцию в виде головки под биту шуруповёрта, затем идёт резьбовая часть из твёрдой стали, способную врезаться в мягкую сталь опор, а на конце — заточенная часть для засверливания в металл.

При работе используется достаточно мощный шуруповёрт, способный дать хорошую скорость и крутящий момент. Закручивать такие саморезы по металлу вручную невозможно вовсе. В случае, когда приходится работать со слишком толстым металлом, приходится даже с мощным шуруповёртом отверстия под крепёж предварительно засверливать.

Профнастил для забора крепят через две волны к каждой направляющей, желательно, чтобы крепление к средней было смещено на одну волну по отношению к верхней и нижней. Крепят за край волны, который стоит ближе к направляющей, за «нижнюю» волну. Вначале прикручивают два крайних верхних самореза и проверяют правильность положения листа — он должен стоять горизонтально, а волны листа — вертикально.

Затем докручивают остальные. Стыки листов совмещают минимум на одну волну и осуществляют крепление насквозь саморезом сразу через два листа. После того, как лист закреплён, головки саморезов закрываются специальными накладками под цвет забора.

Как рассчитать количество заборных столбов — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Каждый человек, имеющий во владении собственный земельный участок, стремится обезопасить его от вторжения посторонних и укрыть от взора чужих глаз. В связи с этим, территория ограждается забором, возвести который можно из различных материалов.

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателю значительный выбор материалов для забора. Наиболее востребованным и оптимальным является профилированный лист, который ценится за такие качества, как прочность и долговечность. Заказать профнастил для забора можно здесь: https://krovlya-odessa.com/profnastil-dlya-zabora/

Правила размещения столбов

При возведении конструкции забора из профлиста в качестве материала для столбов часто применяют профильную трубу из металла. Данный материал предполагает расстояние 2-2,5 м между опорными столбами забора из профнастила. Таким образом, пролёт будет устойчив от воздействия сильных ветров и будет обладать достаточным уровнем гибкости и жёсткости. Высота столбов определяется такими параметрами, как состав грунта и размер листов ограждения.

Большую популярность при строительстве имеет кирпич, который позволяет получить долговечные и надёжные столбы, отличающиеся привлекательным внешним видом.

Расстояние между кирпичными столбами определяется в зависимости от длины пролётов. Высота конструкции также влияет и на длину столбов. Чаще всего она составляет 2-3 метра. По рекомендациям специалистов следует устанавливать столбы на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга.

Расстояние между опорными столбами в оградительных конструкциях – это очень важный фактор, оказывающий существенное влияние на надёжность, долговечность прочность и устойчивость ограждения.

Чёткое соблюдение всех параметров способствует долгому сроку службы забора.

Факторы, определяющие расстояние между столбами забора из профнастила

Способ монтажа опор и материал забора оказывает существенное влияние на расстояние, необходимое между столбами. К примеру, для установленных более прочно и крепко столбов, следует применять большее расстояние. Но это расстояние значительно уменьшается при возведении забора, высота которого превышает 2,5 метра.

Распространены ограждения, которые возводятся при применении свай, металлического профиля и металлических труб. Однако наиболее прочными считаются кирпичные опоры.

Установка столбов потребует предварительной подготовки, которая предполагает разметку и установку колышков, где они будут размещаться. Натянутая верёвка позволит установить ограду по прямой линии. Также заранее планируется размещение ворот и калитки.

Профнастил — виды и области применения

Основу профилированного листа составляет тонкий металл, имеющий продольные углубления, глубина которых определяет качество материала. Также листы могут быть покрыты лакокрасочным составом.

Данный материал применяется не только для строительства ограждений, но и для кровельных, отделочных и фасадных работ.

В зависимости от предназначения различают следующие типы листов:

• H — лист, применяемый в качестве материала настильного покрытия;
• HC – лист, предназначенный для строительства ограждений;
• C – лист, применяемый только для возведения оград.

К содержанию ↑

Этапы строительства забора

Стандартный процесс установки забора разделяется на несколько этапов. Первый из них включает разметку местности и определение мест, на которых будут располагаться опорные столбы. Далее следует установка столбов и крепление связующих лаг. Следующим этапом является крепление листов профнастила непосредственно к каркасу. В завершение работ производится монтаж калитки и ворот.

Ограждения из профнастила обладают следующими особенностями:

• Невысокая стоимость материала, значительно ниже таких распространенных материалов, как кирпич и штакетник;
• Цельное полотно забора делает его привлекательным, поскольку он выглядит монолитным и сплошным;
• Быстрый монтаж, позволяющий возвести ограду за короткий период времени;
• Процесс возведения не потребует привлечения специализированной техники;
• Широкий выбор цветовой гаммы позволяет подобрать цвет в соответствии с желаниями предпочтениями каждого;
• Долгий срок службы, благодаря которому ограда не потребует ремонта и замены более десяти лет;
• Данный вариант материала подойдёт и для изготовления калитки;
• Для монтажа конструкции потребуется минимальное количество комплектующих.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Каждый здравомыслящий хозяин земельного участка старается оградить законную территорию от посягательств недоброжелателей. В качестве ограждения – сооружается забор, который строится из различных материалов.

Выбор материалов на современном строительном рынке огромен, но в качестве простого и надёжного можно выбрать профилированный лист. Визуально он красив и не требует особого ухода. Перед сооружением такого рода забора необходимо учитывать много нюансов и рекомендаций.

Профилированный лист

Профилированный лист – это лист тонкого металла, который имеет продольные углубления (гофра) различной глубины и может быть покрыт специальным лакокрасочным составом. В зависимости от потребительского предназначения имеет различную толщину и длину.

Лист может использоваться в качестве кровельного, стенового, фасадного отделочного материала.

Высота гофры колеблется от 10 до 114 мм. Малая высота (10 – 20мм) используется для отделки стен и ограждений. Средние показатели высоты (20-60мм) предназначены для кровельных работ. Высокие профили (60 – 114мм) необходимы для сооружения опалубки (фундамент).

Производители листов предоставляют возможность выбора слоя защитного покрытия для него. Это подразумевает, что лист может быть окрашен специальной краской (полимер) в любой цвет или же остаться оцинкованным.

Классификация профилированного листа происходит по назначению, наличию защитного покрытия и качеству заготовочного материала.

Типы назначения:

• Н – лист предназначен для настильного покрытия.
• НС – лист предназначен для настила и стенового ограждения.
• С – лист предназначен только для стеновой отделки.

Материал для исходной заготовки:

• Тонколистовой оцинкованный прокат.
• Тонколистовой прокат, покрытый алюминиево-цинковым покрытием.
• Тонколистовой алюминированный прокат с кремниевым покрытием.
• Тонколистовой прокат с цинковым покрытием.

Наличие защитного лакокрасочного покрытия:

• Оцинкованные листы с серебристым оттенком.
• Листы покрыты краской в разной цветовой гамме.

Преимущества забора из профнастила

• Материал имеет небольшую стоимость по сравнению с кирпичом или дубовым штакетником.
• Визуальная привлекательность, ведь со стороны выглядит монолитным.
• Быстрота монтажа.
• В процессе сооружения – не потребуется использования тяжёлой техники.
• Возможность выбрать оттенок листов.
• Профилированные листы прослужат, как минимум 8 – 10 лет без дополнительного ремонта.
• Из листов можно сделать не только забор, но и калитку или ворота.
• Минимальное количество комплектующих элементов для монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве инструментов понадобятся:

1. Болгарка с кругом по металлу толщиной 1.5 мм.
2. Ножницы по металлу.
3. Длинная переноска с возможностью подключения к сети 220 V.
4. Дрель и шуруповёрт.
5. Шестигранный переходник, для совмещения с шляпками специальных саморезов.
6. Штыковая и подборная лопата.
7. Кувалда.
8. Ручная трамбовка.
9. Рулетка и строительный уровень.
10. Сварочный аппарат и электроды.

Необходимые материалы:

• Профилированные листы.
• Круглая металлическая труба (диаметр 100 мм, толщина 5 – 6 мм) или квадратный профиль (10×10 см, толщина стенок 5 мм).
• Прямоугольный металлический профиль 20×40 мм с толщиной 2 – 2.5 мм.
• Возможно использование бетона и бутового камня для укрепления столбов.
• Специальные саморезы с резиновой гидроизоляционной прокладкой.

Установка забора из профнастила своими руками

Сооружение забора должно проходить поэтапно, что включает в себя:

• Точная разметка местности и мест для опорных столбов.
• Установка столбов.
• Монтаж лаг между столбами.
• Прикрепление металлических листов к каркасу.
• Установка ворот или калитки.

Разметка периметра

По всей протяжённости будущего забора на грунте ставятся метки для опорных столбов, как для забора, так и для ворот или калитки. Это можно сделать с помощью вбивания в землю деревянных колышков или просто насыпать кучку песка.

Проводя разметку необходимо, чтобы метки находились по углам забора и в местах возможных изгибов (измена прямолинейного направления). Чтобы столбы были в одной плоскости – между угловыми колышками натягивается капроновая нить, которая в дальнейшем будет служить ориентиром для промежуточных колышков.

Монтаж опорных столбов

Первоначальным этапом установки столбов (опор) в грунте, является рытьё ям, но не всех подряд, а тех, в которые будут устанавливаться основные (направляющие) опоры. Это угловые места и места изгибов. Глубина ям должна составлять не менее 1.2 – 1.5м и шириной 15 – 20см, что способствует устойчивости столбов при различного рода влияния на них (механическое или природное вмешательство).

Далее на дно ямы насыпается немного крупно-фракционного щебня и трамбуется. После этого нужно измерить глубину ямы и перенести (отметить) этот показатель на поверхность круглой трубы или квадратного профиля. К обозначенной длине необходимо добавить высоту профнастила и еще добавить 2 – 3см, которые в дальнейшем будут служить нижним зазором между грунтом и листом (естественная вентиляция).

Когда все отметки нанесены, от общей длины профиля болгаркой отрезается ненужный участок.

Подготовив профиль к установке, он помещается в яму и на 1/3 часть глубины ямы засыпается щебнем. Поверх него заливается слой заранее приготовленного бетона. Во время заливки необходимо следить за вертикальным уровнем положения столба. По данной схеме устанавливаются все остальные угловые столбы, но, при этом, следя за их высотой относительно грунта.

Чтобы не было расхождений в показателях, между их верхушками протягивается верёвка, которая должна показывать горизонтальную нулевую отметку при проверке её строительным уровнем.

Когда основные столбы установлены, следует приступать к монтажу промежуточных столбов по тому же принципу. Протянутые вспомогательные верёвки-ориентиры гарантируют правильное расположение столбов и их поверхностную высоту. Дабы предотвратить проникновение влаги внутрь опорных столбов, их верхнюю часть заваривают металлическими пластинами.

К примеру, если выбран лист длинной 2 м, а глубина вырытой ямы составляет 1.2 м и выбран промежуток 3 см, то длина металлического столба должна составлять 3.13 м с учётом предварительно засыпанного на дно 10 см слоя щебня.

После установки всех столбов строительные работы прекращаются на 7 – 10 дней, дабы бетон приобрёл необходимую твёрдость.

Существует ещё один метод установления столбов – ручная забивка в грунт. Для этого один человек в вертикальном положении держит трубу, а второй вбивает её ударами кувалды по верхней части трубы. Стоит отметить, что этот способ требует от участников процесса огромных физических затрат и времени, поэтому малоприменим в строительстве.

Монтаж опорных лаг

Чтобы профилированные листы стали полноценным ограждением, между столбами необходимо соорудить металлическую обрешётку, к которой они будут крепиться. Для этого необходимо между столбами закрепить лаги.

Количество лаг может быть разным, в большей степени это зависит от высоты листов. Для стандартной высоты листа в 2 метра необходимо две параллельные лаги в нижней и верхней части столбов соответственно.

На столбах в верхней и нижней части наносятся отметки, по которым будут монтироваться лаги. От верхнего и нижнего края необходимо отступить по 20 см. Ширина межу ними будет в пределах 1.6 м, что вполне допустимо. В качестве лаг используются металлические профили с сечением 20×40 мм или 20×45 мм.

Чтобы закрепить профиль между стальными столбами, первоначально необходимо измерять расстояние между ними, и с помощью болгарки отрезать необходимый кусок от заготовки. Закреплять рекомендуется методом сварки, которая гарантирует надёжность стыковочных мест.

Если опыт сварочных работ отсутствует – можно профили крепить с помощью Г-образных металлических уголков, но этот процесс имеет несколько недостатков: трудоёмкость и длительность. А самым главным нюансом этого рода крепления является возможное расшатывание крепёжных элементов и последующие вибрации всех участков забора.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Когда собран каркас своими руками и проверен на прочность – следует приступать к монтажу профнастила. Для проведения крепежа потребуется участие в процессе, как минимум двух человек. Один будет придерживать лист правильно относительно каркаса, а второй крепить.

Начинать следует от одного из угловых столбов. Прислонив лист к каркасу, необходимо следить за горизонтальными и вертикальными плоскостями листа, ведь в дальнейшем малейшие отхождения от нулевой отметки грозят неровностями листов.

После выравнивания листа его закрепляют к металлическим лагам специальными саморезами с наконечником в виде свёрла. Под этот вид саморезов не требуется обычное сверление отверстий – он углубится в тело профиля сам. Благодаря шестигранной широкой шляпке с резиновой прокладкой – саморез надёжно закрепляет профнастил и не царапает его поверхность.

Первоначально для одного листа достаточно 4 саморезов, ввинченных по его углам. Второй лист прислоняется к первому таким способом, чтобы стыковочные полосы были внахлёст и крепиться таким же способом. Весь процесс повторяется идентично со всеми последующими листами.

По окончанию крепежа всех листов по периметру или отдельной части забора необходимо вернуться к первому листу и закрепить его окончательно. Для этого – в каждую утопленную волну листа вкручивается саморез. Закрепление остальных листов повторяется идентично первому. Когда сверху и снизу листы качественно закреплены к каркасу – забор считается практически готовым.

Уход за забором из профнастила

Современный забор прослужит дольше, если придерживаться нескольких правил:

• Когда на поверхности листов появляется загрязнения в виде масляных пятен или обильного слоя пыли, их необходимо удалить с помощью тёплой мыльной воды и мягкой ветоши. Влажную поверхность сразу протирается сухой тряпкой, дабы не оставлять разводов.
• Нельзя при чистке поверхности использовать абразивные губки или им подобные аналоги. Они могут повредить лакокрасочный слой, в дальнейшем металл может подвергаться коррозии.
• После чистки листы не нуждаются в дополнительном полировании восковыми аэрозолями.

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Расстояние между кирпичными столбами или имитацией кирпича может составлять от 2 до 3 метров. Множеством опытных специалистов рекомендуется расстояние в 2 -2.5 метра. Это идеальный вариант для удобного крепежа листов и надёжности опорных столбов.

Не маловажное значение имеет и возможность не состыковки (сварки) двух профилей при большей ширине, ведь стандартной длинной профиля считается размер 2.5м. Цельный профиль – прослужит намного дольше.

Как продлить срок службы забора из профнастила?

Так как материал для забора достаточно долговечен (рассчитан на 25 лет службы), не требует особого ухода, но некоторых нюансов в процессе эксплуатации следует придерживаться:

• Не чистить поверхность металлическими ёршиками и не использовать порошковые моющие средства.
• Не подвергать поверхность обработки химическими растворами, а именно растворителями.
• Не допускать появления глубоких царапин, которые подвергают металл процессу коррозии. В случаи их выявления их немедленно закрашивают краской или прозрачным лаком.
• Не разводить рядом с забором огонь и не устанавливать барбекю, ведь от высокой температуры лакокрасочное покрытие может потрескаться.
• Весь металлический каркас и столбы необходимо раз в год покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой.

Установка забора из профнастила достаточно проста и не требует высоких знаний процесса. Забор будет радовать взгляд долгие годы и без особых способов ухода за его поверхностью. Данный вид забора – идеальный бюджетный вариант для всех хозяев земельных участков.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Многими владельцами участков за городом приобретается профнастил.

Служит материал для постройки различных объектов на своём участке. Заборы из профилированных листов выглядят достаточно современно, привлекают по внешнему виду и совершенно ценовому диапазону. Построить любой объект самостоятельно возможно, сложностей при работе никаких нет. Главное – знать и соблюдать условия строительства любого объекта, следить, чтобы расстояние между столбами и плоскости строго соблюдались.

Как выбрать профнастил при возведении забора

Первым делом нужно определиться, какой вид профнастила будет использоваться при строительстве. Бывает материал крашенным и оцинкованным.

Если покрывать листы слоем цинка, покупка обойдется немного дешевле. Но судя по внешнему виду, цветной (крашеный) лист будет выглядеть намного симпатичнее. Полимерное покрытие позволяет придать материалу любой цвет и оттенок, но продаются не все цвета, так как некоторые из них не востребованы.
Важно подобрать правильную толщину листа. При строительстве именно заборов нужно пользоваться листами не тоньше 0,45 мм. Тут учесть правило: чем выше толщина листов, тем они дороже. Но при большей толщине листы обладают и большей прочностью, которая повлияет на конечную прочность всей конструкции.

Расстояние, на которое они будут установлены, то есть длина тоже влияет на выбор материала. При большой длине можно пользоваться листами более жесткими для повышения надежности.
Профили отличаются по видам. Для строительства подойдут листы марки С8, С10, С20. Числа в названиях обозначают его высоту. Измеряется миллиметрами. При большей высоте профилей повышается и жесткость листов. Практика показывает, что в большинстве построек используется тип С8.
Когда будет подсчитываться количество листов, затрачиваемых на строительство, важно не забыть учесть длину нахлёста каждого листа. Так что следует брать листы по длине с небольшим запасом.

Нахлест составляет 30-100 мм. Ещё один важный момент: между калиткой и сторонами забота может быть разная длина, так что, возможно, придется обрезать один или два профилированных листа, находящихся с краёв забора.
Как правильно разметить участок при строительстве
Важным этапом при строительстве является правильная разметка территории. Не нужно недооценивать важность данной работы и пренебрегать ею. Вначале следует определиться, где будет устанавливаться каждый из угловых столбов, как будут размещены они для ворот и калитки. Весь периметр должен быть освобожден от насаждений, трава тоже удаляется, если имеются деревья или корни – по возможности от них избавиться.
Специалистами рекомендуется делать по обе стороны от забора чистые полоски минимум на полметра.

При разметке участка и измеряется точная длина необходимого количества профнастила. Не нужно возлагать сильных надежд на схемы БТИ, если они имеются. Даже там можно встретить ошибки на несколько метров, так что замеры провести стоит самостоятельно.
Данный этап работ предусматривает учет количества столбиков и поперечников.

При расчетах следует учесть, что расстояние, которое рекомендуется делать между столбами, составляет 2,5 м. Если нужно для улучшения вида, можно увеличивать до 3 м, не больше. Высота забора влияет на количество поперечных балок. При высоте конструкции более 2-х метров, используется по 2 лаги на одном пролёте. Когда высота конструкции меньшая, можно ограничиться двумя лагами. Расстояние между ними учитывать не нужно, важно только отдаление от земной поверхности.

Выбор материала

После определения марки профнастила, используемого для строительства забора, обмеров участка, уточнения высоты и подготовки почвы, следует перейти к изготовлению поперечников (лагов).

Их можно приобрести готовыми, или же сделать самостоятельно.
Если выполняться лаги будут собственными силами, нужно подбирать стальные трубы размерами 60х60 мм, толщина стенок не меньше 2 мм. Базы изготовления металла чаще всего изготавливают такие конструкции длиной не более 6 м. Трехметровыми элементы можно сделать, распилив конструкцию надвое. Разрезать трубу следует болгаркой или монтажной пилой.
Завариваются получившиеся конструкции только с одной стороны, чтобы при осадке земли под столбами там не накапливалась вода. Работа выполняется надежно, чтобы между сварочными швами не проникала жидкость. Для заваривания используется металлическая полоса с шириной, равной ширине. Можно пользоваться специальными пластмассовыми заглушками, соответствующими размерам труб. Имеет смысл покрасить все установленные элементы. Подойдет грунтовка ГФ-021, после которой можно нанести слой краски с желаемым цветом.
Поперечины, к которым прикрепятся листы, должны быть сечением 40х20 мм, толщина стенок 1,5-22 мм. Хватит труб минимальной толщины, так как будет выигрыш в цене, а саморезами при креплении листов профнастила, их легче пробивать. Столбы должны краситься заранее, но лаги красить будет удобно уже закрепленными (приваренными) к конструкции.

Установка столбиков

Бурение отверстий может быть как ручным, так и автоматическим, при использовании бура. Конечно же, вручную получится намного медленнее и тяжелее. Для столбов следует проделать отверстия по 20 см в диаметре. Данный размер ямы поможет установить их в вертикальном положении. Можно проделать отверстие и меньшего диаметра, строго по размеру, но при ошибке в угле наклона работу нужно будет переделывать. Следует добиться строго вертикального положения. Какое расстояние между ними выбирается, решать хозяевам. Выбирается стандартное, в 2,5 м или большее, если приоритетом пользуется экономия.
По глубине отверстия проделываются до 120 см. меньше лучше не делать, так как негативное воздействие промерзающей зимой земли будет плохо влиять на столбы. Сразу ставятся они на углах забора.

По ним определяется длина между остальными столбами, так что важно установить угловые правильно, выставляя все плоскости.
Вертикальное расположение достигается при использовании строительного уровня не менее 1 м длиной. Когда столбы будут засыпаться, следует как можно чаще проверять, не изменился ли угол наклона. В конце они должны быть установлены строго вертикально. Земля утрамбовывается подручными средствами, можно использовать торец кувалды.

Когда работы над угловыми столбами будут закончены, следует натянуть по ним шнур в 15 см от поверхности земли. Проделываются отверстия по этой линии. Если шнур мешает при откапывании ям, его можно оттягивать вбок и фиксировать лопатой, вставленной в грунт.
Когда отверстия по одной из сторон забора будут пробурены, между угловыми элементами натягивается второй шнур, уже по верхней их части. Следует проследить, чтобы не было провисания шнура. При помощи двух нитей получается плоскость. По верхней нити можно смотреть уровень, то есть, на сколько их нужно вкапывать в землю. В пробуренных отверстиях устанавливаются столбики и выравниваются по нити в высоту и по плоскости. Здесь тоже следует пользоваться уровнем.
Приваривание лаг и установка листов профнастила
После установки столбиков, соблюдая параллельность конструкций по отношению к земле (контролировать уровнем) привариваются лаги из труб 40х20 мм.

При сильно изменяющемся уклоне земли лаги всё равно привариваются горизонтально, только уровень их приваривания иногда изменяется. Получится несколько ступенек. Закрепленные поперечники и шовные соединения окрашиваются грунтовкой и эмалью, если это не делалось заранее. Места швов нужно красить тщательно. После этого следует прикрепить листы профнастила к поперечникам.
По возможности нужно найти себе напарника. Работа эта намного удобнее при выполнении парой. Следует учесть, что на 1 м поперечника вкручивается не менее 4-х саморезов. Расстояние между лагами учитывать не следует. Важно их отдаление от земли (нижнего) и крепление в 3-5 см от верха столбиков (верхнего).
Покупаются для забора только кровельные саморезы. Сверло должно иметь длину 19 мм, головка шестигранная. При установке цветного профнастила следует подобрать такого же цвета и саморезы. Чтобы вкрутить их надежно, лучше использовать шуруповерт, так как вручную будет сложно пробить металл лаг. Уровнем нужно контролировать установку листов в горизонтальном положении.
После установки всех этих элементов забор считается полностью построенным.